В настоящее время пластиковые окна признаны одними из самых распространенных и востребованных конструкций. Их можно устанавливать как в условиях городской квартиры, так и частного дома. Справиться с проведением таких работ можно не только с привлечением специалистов, но и самостоятельно.

Сегодня мы максимально подробно разберем, как правильно нужно монтировать пластиковые окна, а также рассмотрим, в чем заключаются особенности этих популярных конструкций.

Особенности

Ни для кого не секрет, что стандартные деревянные оконные рамы давно перестали быть самыми популярными. Сегодня они встречаются гораздо реже, чем раньше. Снижение их востребованности обусловлено не только требовательностью в уходе, но и тем, что на рынке появились более практичные конструкции, изготовленные из качественного пластика.

Пластиковые окна в наше время являются самыми оптимальными и актуальными элементами обустройства жилищ.

Подобные изделия имеют множество положительных качеств. Работы по их монтажу нередко осуществляются хозяевами жилища, а не нанятыми мастерами. Таким образом можно существенно сэкономить денежные средства, ведь услуги специалистов сегодня стоят недешево.

Отличительной чертой в проведении таких монтажных работ является то, что проводить их можно не только в условиях среднестатистической городской квартиры.

Обратиться к установке пластиковых окон могут обладатели «хрущевок», кирпичных /деревянных, панельных домов и даже шикарных коттеджей. Это говорит об универсальности подобных конструкций. Конечно, в данном случае речь не идет о пластиковом остеклении балконов, поскольку здесь правила немного другие – придется учитывать техническое состояние лоджии/балкона, чтобы быть уверенным в надежности и износостойкости обустроенного пространства.

Особенностью проведения таких монтажных работ является то, что к ним сначала нужно тщательно подготовиться. Пренебрегать данным этапом ни в коем случае нельзя, иначе установленные конструкции не будут достаточно надежными и долговечными.

В первую очередь, понадобится добросовестно подготовить оконный проем для будущих монтажных работ. Если в нем имеется старое окно, его будет нужно грамотно и аккуратно демонтировать.

Пластиковые окна сегодня не являются редкостью. Их выбирают многие потребители, и дело не только в относительной простоте монтажа данных конструкций. Рассмотрим подробно, в чем кроятся плюсы и минусы таких востребованных изделий.

Для начала ознакомимся с положительными характеристиками.

• Современные пластиковые окна изготавливают из качественного и экологически чистого сырья. В результате получаются конструкции, которые не наносят никакого вреда здоровью ни во время проведения монтажных работ, ни после их завершения.
• Пластиковые окна можно подобрать для абсолютно любых проемов. Они выпускаются с разными формами и размерами, что позволяет подобрать оптимальный вариант для самых разных зданий/домов.

• В поисках максимально надежных и долговечных конструкций многие потребители останавливаются на металлопластиковых изделиях. Подобная продукция хороша тем, что может беспроблемно прослужить много десятилетий и не потребует замены/серьезного ремонта. На такие конструкции никакого влияния не оказывают атмосферные осадки.
• Пластиковые окна славятся тем, что не требуют сложного и регулярного ухода, как, например, изделия из дерева. Подобные модели не придется регулярно красить/подкрашивать или утеплять на зимний сезон. Все, что от вас понадобится – время от времени протирать конструкции от скопившейся пыли.
• Одним из самых весомых преимуществ пластиковых оконных конструкций является то, что они легко вписываются во многие стили интерьера. Кроме того, их допустимо комбинировать с различными занавесками, шторами, жалюзи и многими другими подобными элементами.
• Работы по установке этих оконных конструкций вполне возможно произвести своими руками, что и делают многие обладатели квартир и домов.

Но не надо обольщаться. Если вы желаете своими руками установить в своем жилище пластиковые окна, то вам обязательно следует ознакомиться с их недостатками – возможно, это повлияет на ваш окончательный выбор.

• Как указывалось ранее, установку окон возможно производить самостоятельно, однако нельзя забывать о том, что при этом у вас не будет права на ошибку. Если вы проведете работы неправильно, то это может закончиться тем, что окно получится плохо звукоизолированным и негерметичным. В жилище с некачественно установленными пластиковыми окнами не удастся поддерживать комфортный микроклимат – будет холодно и шумно.
• К минусам таких конструкций можно отнести и чересчур усиленную герметичность. Несмотря на то что современные варианты пластиковых окон оснащаются вентиляцией, ее недостаточно для жилых помещений. В любом случае жильцам придется дополнительно проветривать жилплощадь либо покупать кондиционер (а это может обойтись в кругленькую сумму).

• Учтите, что после установки ПВХ-окон в жилище может сформироваться сухой климат. Это негативно скажется на многих видах комнатных растений.
• Прежде чем переходить к непосредственным монтажным работам, придется максимально точно и правильно провести замеры, что кажется достаточно сложным многим пользователям.
• Пластиковые окна имеют один серьезный недостаток – в условиях температурных перепадов они могут расширяться, что сказывается на сроке их службы.
• Если вы решили установить в своем жилище такие оконные конструкции, то вам нужно учесть, что их ремонт и реставрация не всегда представляются возможными.

Важную роль в пластиковых оконных конструкциях играет микропроветривание. Если в помещении нет комфортного и оптимального микроклимата, то это может привести к тому, что на окнах начнет скапливаться конденсат. Чтобы избежать проблемы запотевания оконных конструкций, нужно выбирать варианты, в которых предусмотрено микропроветривание . Работает эта система по принципу приточной вентиляции. Приводится в действие движением ручки – ее выставляют в конкретное положение.

Если вы планируете своими руками устанавливать ПВХ-окна в доме/квартире, то вам придется учесть множество особенностей и нюансов. Очень важно придерживаться требований ГОСТа 23116-99 и 30971092.

Нарушение этих простых правил может привести к тому, что результат проведенных работ вас просто разочарует и придется делать «работу над ошибками».

Конструкция

Многие специалисты утверждают, что к непосредственному монтажу пластиковых окон стоит приступать только после подробного знакомства с их строением/конструкцией. Таким образом вам будет гораздо проще осуществлять подобные работы.

Пластиковое окно собирается из следующих важных элементов.

• Рама . Тут все просто: рама – это основа конструкции.

• Если окно собрано из определенного числа составляющих, то рама делится с помощью такого элементами, как импост – это вертикальная деталь. Если окно содержит 2 части, то импост в конструкции присутствует только один, а если 3 части, то импостов должно быть 2.
• Открывающийся элемент окна называют створкой . Неподвижная же часть – это глухарь. В этих составляющих фиксируются стеклопакеты. Данные элементы представляют собой скрепленные друг с другом стекла (их может быть 2, 3 или больше). Между стеклами в этой конструкции присутствует фольгированная ленточка, которая отвечает за герметичность. Стеклопакеты бывают специальными: с армированием, энергоэффективными или тонированными стеклами. Также существуют подобные изделия, в которых между стеклами закачивается инертный газ, уменьшающий теплопотери.

• Стеклопакеты прикрепляются к рамной основе при помощи специальных штапиков , что представляют собой планки из пластика. Что касается необходимой герметичности соединений, то здесь не обойтись без надежного резинового уплотнителя (как правило, он имеет черный цвет).
• Также на створках фиксируется запорная фурнитура , которая представляет собой комплект специальных механизмов, ответственных за открывание и закрывание створок. Они бывают различными, поскольку несут разные функциональные нагрузки. К таковым относятся: непосредственное открывание с проветриванием, открывание с проветриванием и микропроветриванием.
• Чтобы все элементы конструкции были качественно загерметизированы, применяются уплотнители из резины .

Снизу на внешней стороне рамы находятся дренажные дырки. Их обычно закрывают при помощи специальных колпачков. Через эти составляющие на улицу проникает конденсат, который формируется во внутренней части по причине разницы температуры внутри помещения и на улице.

Замеры

Зная, из чего состоит оконная конструкция из пластика, можно переходить к ее установке. Первым шагом в проведении таких работ станут замеры.

Прежде чем отправиться за покупкой пластикового окна, следует грамотно замерить оконный проем, в который вы будете устанавливать конструкцию. Схема проста. В этом случае необходимо учесть, с четвертью он или же нет.

Основания с четвертью, как правило, присутствуют в постройках, изготовленных из такого материала, как пеноблок. Подобные составляющие ощутимо сокращают теплопотери из жилого пространства. В проем без четверти следует заказывать окна с длиной меньше на 5 см, чем такой же параметр проема. Из параметра ширины при этом надо вычесть 3 см. Зазоры по контуру по 1,5 см пригодятся для нанесения пены, а добавочные в 3,5 см – для постановки подоконника. В соответствии с ГОСТами рекомендуется оставлять по периметру 2 см.

Для организации оконного проема с четвертью все измерения следует провести к самому узкому участку. Окна обычно заказывают, плюсуя к параметру ширины около 3 см. Длину же не корректируют.

Чаще всего окна фиксируют не в центре проема. Их ставят, делая отступ от наружной части на 1/3 в глубину. Если вы собираетесь поставить ПВХ-окно своими силами, то можете сделать смещение в ту сторону, в которую пожелаете. Это обстоятельство необходимо учитывать, заказывая подоконники и наружные отливы. К параметрам ширины обоих составляющих, вычисленным в соответствии с непосредственным расположением окна, обычно прибавляют по 5 см.

На подсчеты показателя ширины подоконника оказывает влияние и такой параметр, как положение батареи. Учтите, что подоконник должен «скрывать» радиатор не более чем наполовину . Также нужно прибавить примерно 2 см для отведения под основу окна. Самым скромным запасом в параметре длины может быть 8 см, однако специалисты рекомендуют не скупиться и прибавить 15 см , чтобы вырезать эту деталь как можно аккуратнее и эстетичнее.

• Замеры лучше сделать по всем аналогичным проемам в квартире/доме. Ширина данных составляющих может значительно различаться, а вот параметр высоты у всех проемов должен быть сходным (из всех следует выбирать самый маленький размер).
• Как упоминалось ранее, окно обычно устанавливают не прямо в средней части проема. ПВХ-конструкции рекомендуется фиксировать на 2/3 ширины стены от внутренней части. Однако в том случае, если вы собираетесь обшить внешнюю сторону здания теплоизолирующим материалом, то окно допустимо поставить и немного дальше. На оставленном промежутке будет находиться монтажная плоскость (внешняя плоскость окна).
• К замеру откосов стоит приступать только после окончания монтажных работ, поскольку заранее вычислить ширину этих деталей довольно проблематично. Длина откосов при этом будет равняться высоте самого проема. Учитывайте небольшой запас на раскройку.

Заказывая окно, вам обязательно нужно будет указать, в каком количестве и каких конкретно частей должно быть в изделии. Нельзя забывать и об указании наличия/отсутствия глухаря. Также будет нужно определиться с тем, как будет открываться и закрываться окно. При заказе потребуется указать и желаемый тип фурнитуры/ комплектующих.

Если вы собираетесь приобрести и установить ПВХ-окно для балкона, то замеры придется сделать немного иначе.

• Ширину окон следует вычислять как параметр длины парапета, на который он станет опираться. Вычтите 60-70 см со всех сторон для фиксации особого углового профильного элемента. За ним будут соединяться элементы передней и боковых сторон.
• Высоту следует определять как шаг от парапета до крыши балконного сооружения с вычетом 25-30 см, требуемых для зазоров.

Окна, расположенные сбоку, в обстановке балкона надо вычислять таким же способом, о только по ширине в данном случае надо вычитать 60-70 см для углового профиля. Для стыков между окном и стеновым перекрытием потребуется 25-30 см.

Если вы осуществляете замеры в частном доме или старом возведении, то специалисты рекомендуют сбить куски откосов с каждой стороны на участках проведения замеров.

Это действие требуется, поскольку во многих случаях габариты оконного проема значительно превышают размерные параметры самого окна, а оставшееся пространство закрывается цементом или утепляющим слоем, которые зачастую просто выпадают при удалении прежней конструкции.

Подготовка

Как упоминалось ранее, перед началом установки пластиковых окон очень важно грамотно провести подготовительные работы. Не забывайте о том, что к установке допускаются только те ПВХ-конструкции, которые были произведены на специальном промышленном оборудовании и полностью соответствуют всем произведенным замерам.

По ходу работ по подготовке требуется учитывать, что ширина (как и высота) самого проема должна быть на 2-5 см больше, чем окно . Это нужно, чтобы было возможно сформировать требуемый трехслойный монтажный шов.

Легче всего ПВХ-окна монтируются в условиях новостроек, поскольку при этом нет необходимости производить самые сложные подготовительные работы – демонтировать старые оконные конструкции. Однако если последние имеются в жилище, то их обязательно нужно убирать.

Старые окна обычно удаляют, начиная с демонтажа створок. Обычно на этом этапе у мастеров не возникает никаких проблем (конечно, если рама полностью не сгнила).

Если же имеет место полностью прогнившая рама, то для начала лучше изъять стекла, чтобы они случайно не вывалились при демонтаже створок.

Что касается самой рамной основы, то ее допустимо удалить разными методами. Многие из них являются весьма щадящими, но требующими больше сил и времени. При этом рамы никак не повреждаются и остаются целыми (их даже можно будет использовать в будущем). Как правило, старая рамная конструкция режется с применением дисковой пилы, а потом беспроблемно удаляется частями. Необходимо также убрать и любые старые уплотнители и утепляющие материалы.

Прежде чем заниматься демонтажем старого окна, следует накрыть мебель и технику в помещении полиэтиленовой пленкой, так как при проведении таких работ всегда остается довольно много пыли. Если в комнате присутствует ковер или палас, то их лучше перенести в другое помещение. Таким же образом можно поступить и с мебелью, но большинство хозяев предпочитают просто накрывать ее.

Очень важно скрупулезно очистить оконный проем от любого мусора и пыли. Нельзя оставлять и старый герметик. Если на стенках проема имеются выемки или трещины, диаметр которых превышает отметку в 2 мм, то в соответствии с ГОСТом их нужно заделать качественной штукатуркой или шпаклевкой . Многие домашние мастера пренебрегают данным процессом, поскольку он занимает много времени, ведь на высыхание той же штукатурной смеси в среднем уходит 5-8 дней. На протяжении всего этого времени проем останется открытым.

Однако можно обратиться к специальным смесям быстрого высыхания (гипсовым или полимерным). Подобные составы существенно сократят время ожидания высыхания. Если вы используете подобные растворы, то вам придется ждать их закрепления всего лишь несколько часов, а не дней.

Демонтаж старой конструкции

Как упоминалось выше, для монтажа пластикового окна необходимо качественно приготовить оконный проем и одним из этапов работ является демонтаж старого окна.

Разберем более детально, как это делать.

• Первым делом надо снять с петель створки старого окна. Если в конструкции присутствуют закрытые (глухие) элементы, то сначала необходимо убрать штапики и только потом вынуть стекло.
• Следующим шагом будет демонтаж подоконника. Его нужно убрать таким образом, чтобы низ оконного проема не был поврежден. Способ снятия подоконника во многом зависит от материала, из которого он сделан. Например, бетонную деталь следует демонтировать с применением молота: разбивают середину, потом режется арматура и удаляются остатки подоконника из боковин проема. Если же данные элементы изготовлены из дерева, пластика, металла или мрамора, то их следует изымать целиком. Убирают эти элементы с применением молотка или перфоратора, а также стамески.
• Также необходимо убрать отливы. Для этого сперва важно разобраться, как они были зафиксированы и к чему были прикручены – к профилю подоконника или к раме.

• Убрав подоконник и отлив, нужно изъять из проема само окно. Удобнее всего при этом использовать такой инструмент, как монтажная фреза. К этому приспособлению обращаются многие профессиональные монтажники, поскольку с ним работы проходят быстрее и легче. Конечно, вы можете использовать и простую ножовку по дереву либо лобзик.
• Изъяв раму из оконного проема, нужно демонтировать откосы. Детали, которые были отделаны песчано-цементным раствором, демонтировать не удастся. Что касается откосов из ГКЛ или пластика – их можно убрать с применением шуруповерта.
• Проведя все указанные работы, останется лишь убрать старый утепляющий материал из монтажного проема.

Запомните – проем обязательно должен сохранить свою первоначальную целостность. Если же вы все-таки повредили данную основу, то от образовавшихся дефектов придется сразу же избавиться, иначе в будущем они могут стать причиной сквозняков, проникающих в жилое помещение, износа фурнитуры и нарушения герметичности конструкции.

Как устанавливать самостоятельно: поэтапное описание

Если вы подготовили раму к установке нового ПВХ-окна, грамотно удалив старое, то можете переходить непосредственно к монтажу приобретенной пластиковой конструкции. В данной ситуации нужно строго придерживаться инструкции, как и при проведении демонтажных работ.

В настоящее время существует два основных метода установки пластиковых окон:

• с разборкой (распаковкой) окна;
• без разборки.

Если вы выбрали вариант с распаковкой, то вам надо высверлить в раме дырки, через которые в стены будут вкручиваться анкеры. Этот способ является достаточно сложным, однако крепления в этом случае будут более надежными.

Если же вы решили установить пластиковое окно без распаковки, то к раме с внешней стороны понадобится прикрепить пластинки из металла. Потом их будет нужно прикрепить к стенам. Разумеется, данные действия займут гораздо меньше сил и времени, но такое крепление считается не самым надеж ным, поскольку в случае существенных ветровых нагрузок раму может серьезно перекосить. Также она может провиснуть. Если вы не желаете заниматься разборкой окна, то можно обратиться к фиксации на пластину, но применять при этом не узенькие и тонкие, а плотные и широкие элементы, которые очень часто используют во время установки стропильных систем.

Компактные ПВХ-окна, поставленные на специальные монтажные пластинки, в условиях отсутствия серьезных ветровых нагрузок простоят много лет и не доставят никаких хлопот. Но в том случае, если вы проживаете в регионе, где имеют место мощные и порывистые ветра либо ваша квартира располагается на высоком этаже, лучше обратиться к методу с распаковкой. Следует рассмотреть подробнее каждый из указанных способов установки пластиковых окон.

Для начала рассмотрим, как осуществляется монтаж с распаковкой.

С распаковкой

В этом случае сначала нужно провести все необходимые замеры. Измерьте раму окна и проем. Обязательно убедитесь в том, что эти составляющие подходят друг к другу. Далее можно приступать к монтажным работам.

Рассмотрим процесс разборки окна.

• Сначала следует снять створку. Для этого следует закрыть окно, повернув ручку вниз. Потом убираются пластиковые накладки, что присутствуют на двух петлях. Их следует поддеть отверткой.
• На петельке сверху можно увидеть штифт. Он отвечает за подвижное соединение. Расположен он в центре и слегка выдается. На него нужно давить, пока он не углубится (для этого многие используют пластинку из металла, которую упирают в штифт, а потом слегка стучат по ней). Штифт выдвинется внизу. После этого его следует схватить при помощи бокорезов либо плоскогубцев. Потяните вниз и достаньте эти детали.
• Поддерживая створку сверху, откройте замок. Для этого рукоятку необходимо поставить горизонтально. Наклонив верх на себя, слегка поднимите створку, снимая со штифта в нижней части.

Таким образом вы снимите створку. Потом понадобится убрать стеклопакет на глухаре. Держатся данные элементы благодаря штапикам. Их следует снять, после чего стеклопакет снимется без каких-либо затруднений.

Штапики необходимо снять по следующей схеме.

• В щель между штапиком и рамкой надо вставить что-нибудь узкое и достаточно крепкое. Если у вас в запасе нет специальных инструментов, рекомендуется взять для этого шпатель небольших размеров. К разборке следует приступать, начиная с одной из длинных сторон.
• Угловым участком шпателя следует проникнуть в стык и тихонько двигать штапик подальше от рамной конструкции.
• Не доставая инструмент, нужно тихонько двигаться вдоль, вновь двигая штапик в сторону.
• Таким образом нужно двигаться по всей длине. В итоге штапик будет практически отделен и его легко достают.
• Что касается коротких сторон, то здесь все проще: нужно поддеть свободный край и, повернув шпатель, вынуть из его паза. Нужно взяться за освободившийся край и потянуть вверх.

После этого можно переходить к снятию стеклопакета. Будьте максимально осторожны, поскольку он имеет немалый вес. Если у вас ничего не получается, то следует убрать еще один штапик. Но важно следить за тем, чтобы окно было в наклонном положении и стеклопакет не выпал. Далее в случае необходимости удастся своими руками заменить стеклопакет.

Очищенную раму по внешнему периметру нужно оклеить самоклеящейся ленточкой. Ее монтаж рекомендован ГОСТом. С подобной составляющей окно не будет сильно выстывать.

Уберите с конструкции пленку с логотипом фирмы-производителя . Если ее не удалить, она под действием агрессивных солнечных лучей может оплавиться и «прикипеть» к раме, а потом убрать ее будет очень трудно. Раму нужно вставить в очищенный проем. Чтобы ее выставить, понадобится обратиться к специальным монтажным клиньям. Их всегда фиксируют в углах и под импостом. Прочие элементы ставят по мере надобности. Подкладывая, окно важно выставить исключительно в соответствии с уровнем в 3 плоскостях. Сначала фиксируют расположение оконного полотна. Именно для этого и пригодятся пластинки для монтажа.

Далее берут дрель и сверло, совпадающие по размерам с диаметром анкерных крепежей. Нужно проделать дырки под крепежи. От края сверху надо отступить примерно 150-180 мм. В этом месте будет первая дырка. Нижнее же отверстие должно быть расположено на аналогичном промежутке от угла снизу. Между ними в обычном окне надо зафиксировать еще 1 анкер: самый большой промежуток между двумя крепежами не должен быть более 700 мм.

Проделав дырку, нужно убедиться в том, что рама не сместилась со своего места. Для этого понадобится уровень. Далее прибивают анкер и хорошенько затягивают его. Но учтите, что тут важно не перестараться: профиль, ни в коем случае не должен гнуться слишком сильно . Данную операцию следует повторять нужное количество раз.

После этого переходят к монтажу отливов.

Без распаковки

Главные тонкости проведения монтажных работ описаны выше. При таком способе монтаж начинают с фиксации пластин крепежа. Они бывают 2 разновидностей: П-подобные и линейные. Нужно выбирать максимально надежные и плотные варианты . Фиксировать их надо на таком же расстоянии, что и анкерные крепежи – по 50-200 мм от края и не более 700 мм между деталями в середине. Их необходимо прикрутить при помощи саморезов к профилю.

В дальнейшем идут работы по установке окон своими руками с применением монтажных пластинок так же, как и при вышеописанном методе, начиная с этапа выставления ПВХ-окна в проеме при помощи уровня. Но прикреплять уже следует не саму раму, а пластинки и не при помощи анкеров, а дюбелей-гвоздей . Нужно просверлить отверстие, отогнуть пластинку, зафиксировать дюбель, а потом установить пластину на место и вкрутить дюбель. Дальнейшие действия аналогичны.

Водоотлив

Еще одной важной составляющей нового пластикового окна признан отлив. Его требуется ставить снаружи. С этой целью по технологии сначала на наружную половину рамы приклеивают качественную паропроницаемую гидроизоляцию (желательно использовать самоклеящиеся материалы). На боковых плоскостях оконного проема надо проделать маленькие штробы, в которые впоследствии устанавливают края водоотливов.

На плоскость проема с наружной стороны, где отлив станет опираться на стену, нужно нанести слой монтажной пены. В некоторых случаях, когда перепад высоты является слишком внушительным, в этом месте фиксируют специальный подкладочный профиль. Впоследствии отлив будет прикрепляться именно к нему. Подрезанный по необходимым параметрам отлив заводят под выступающий участок рамы, после чего прикрепляют к ней при помощи саморезов. По краю снизу отлив также нужно заполнить пеной.

После этого необходимо запенить сам оконный проем.

Если вы устанавливаете ПВХ-окна летом, промежуток между рамой и проемом необходимо обрызгать водой, используя пульверизатор. Проведение данного этапа требуется с целью улучшения полимеризации пены.

По контуру рамной конструкции надо приклеить пароизолирующую гидроизоляционную ленту, которая также рекомендована ГОСТом. Далее нужно взять баллон с пеной и заполнить оставшиеся промежутки на 2/3 объема.

В случае когда зазоры являются слишком большими (более 2-3 см), пену следует укладывать несколькими этапами. Между 2 пластами надо выждать немного времени – примерно 10-15 минут. Когда первоначальный слой слегка закрепится, его тоже нужно обрызгать водой, после чего приступить к нанесению второго. Повторять эти действия нужно до тех пор, пока объем не заполнится на 2/3.

Не ждите абсолютной полимеризации. Приклейте свободный край теплоизоляционной полосы к оконному проему. Но нужно обращать внимание на то, что используя ленту, следует устанавливать легкие пластиковые откосы. Это обусловлено тем, что на подобную теплоизоляцию не ляжет ни штукатурка, ни какой-либо другой раствор.

После проведения работ, связанных с установкой отлива, остается лишь перейти к сборке окна и отделке необходимых элементов.

Сборка окна

Если все вышеописанные работы вы сделали, то можно приступать к непосредственной сборке нового пластикового окна.

Начните проведение данных работ с очистки стекла и резинки в раме от пыли и любых других загрязнений. Если это требуется, при помощи обычного лезвия необходимо удалить следы черного герметика, оставшегося на стекле.

Следует учесть, что на раме в той части, где фиксируется сам стеклопакет, с внутренней стороны профилей присутствуют особые вкладыши фальцев. На них сверху кладутся рихтовочные пластинки, играющие роль своеобразных распорок для пакета. Вставки на профиле сбоку и импосте надо передвинуть к центру .

На вкладыши снизу нужно уложить пластинки с одинаковой толщиной. Учтите, что укладывать их надо таким образом, чтобы они располагались под углом, а не вдоль вкладки. Проще говоря, один угол пластинки должен упираться в резину, а диагонально расположенный закрывал собой паз, предназначенный для штапика . Данный этап требуется, потому что не во всех случаях ширина пластинок рихтовки подходит к параметру плотности стеклопакета. Зачастую она имеет более скромные параметры.

Если эту пластинку установить вдоль профиля, одно стекло, расположенное с края, просто останется без опоры. В процессе фиксации штапика это стекло прижмется боковой поверхностью к той же пластинке и от сформировавшегося сильной нагрузки треснет. Дабы не столкнуться с такой неприятной ситуацией, пластинки укладываются под углом по отношению к рамной конструкции.

Далее на пластинки нужно поставить стеклопакет и прижать его к внешним резинкам. При этом нужно приподнять стеклопакет в нижней части (для этого допустимо использовать лопатку – так будет удобнее) и поправить пластинки: задвинуть выдающиеся угловые участки под пакет, но не на большую глубину, а чтобы они выступали в качестве опоры всех трех стекол. Данные детали не должны сильно выдаваться наружу и препятствовать фиксации штапиков.

Далее следует обязательно проверить, одинаково ли стеклопакет входит на боковых участках за резинки. Если это требуется, нужно провести коррекционные работы, используя лопатку. Этим инструментом надо двигать пакет вправо или влево. После корректировки положения стеклопакета ставят штапики наверху и внизу.

Если в вашем инструментарии не имеется такого полезного приспособления, как киянка (пластиковая или из резины), то штапики можно забить ручкой молотка. Делать это нужно, приступая от концов и продвигаясь к середине.

Прежде чем перейти к монтажу штапиков сбоку, требуется распереть стеклопакет пластинками на боковых участках . С этой целью мы предварительно подвинули боковые фальцевые вставки на раме и импосте ближе к центру. Сейчас остается лишь поставить на них рихтовочные пластины, снова применяя лопатку.

Обратите внимание: пластинки нужно ставить точно так же, как и нижние детали. Это необходимо, чтобы обеспечить надежную опору для всех трех стекол в пакете.

Сначала боковые штапики следует вставить кончиками в паз, стартуя с конечных деталей. После этого их забивают, как и на прошлых этапах: начиная с концов, продвигаясь к центру.

Следующим шагом станет установка створки. Перед этим рекомендуется установить на петли специальные колпачки . Их довольно трудно устанавливать, если створка уже присутствует на раме. В этой ситуации подразумевается особая крышка, которая называется «улиткой». Ее фиксируют на угловой петле сверху створки, а также на рамной петле внизу.

На створке нужно зафиксировать рукоятку горизонтально. Чтобы это сделать, необходимо провернуть вертикально вниз приподнимающий микролифт. В противном случае ручка заблокируется.

Специалисты советуют проверять, что ручка установлена верно: горизонтальные фурнитурные цапфы должны располагаться в центральном положении (не сверху или снизу, а только в середине – между 2 рисками, находящимися рядом) . После этого можно переходить к установке створки непосредственно на рамную конструкцию. Ее надевают на петлю снизу, а потом в петлю сверху запускают угловой участок створки и закрепляют при помощи штифта, проталкивая его кверху до срабатывания защелки.

Дабы штифт как можно легче вошел в дырку петли и не застрял, створку следует прижать (можно прижать слегка) к раме. В данном расположении продольный срез штифта будет совпадать с выступом внутри отверстия петли.

При сборке ПВХ-окна нужно быть очень внимательным и осторожным. Также нельзя забывать о проверке правильного хода распашной створки конструкции. Следует проверить и уровень фиксации конструкции. Например, в положении открытия на 45 градусов и 90 градусов створка не должна шататься или распахиваться сама собой. Когда вы проведете все требуемые проверки, створки будет возможно надежно закрыть и переходить к дальнейшему шагу – герметизации зазоров.

Герметизация зазора

Дабы перекрыть оставшийся промежуток между окном и стеновым перекрытием, чаще всего используют качественную пену на основе полиуретана. Данный материал выбирают многие потребители, так как он проверен временем. Полиуретановый герметизирующий состав сможет обеспечить отличную герметизацию и тепловую изоляцию стыка. Однако не все знают, что с течением времени и при «встречах» с внешней средой пена теряет положительные свойства, из-за чего начинает разрушаться.

Чтобы гарантировать ей защиту, нужно позаботиться об установке качественного гидробарьера с 2 сторон, что окружают шов . Этим процессом пренебрегают многие недобросовестные монтажники. Более того, мало кто в нужное время занимается фиксацией откосов, чтобы хоть как-то защитить пену. В итоге у многих хозяев квартир и частных строений окна могут начать мерзнуть или запотевать.

Чтобы не столкнуться с такими проблемами, изнутри на такое окно приклеивают пароизоляционную пленку. Клеить ее нужно по периметру, но следует оставить нетронутой нижнюю часть .

Что касается наружной стороны, то здесь также по периметру понадобится наклеить мембранную влагостойкую полосу . Данный материал будет отвечать за защиту монтажной пены от атмосферных осадков, а также будет способствовать выведению влаги из внутренней части утеплителя.

Что касается нижнего внутреннего края оконной конструкции, то здесь нужно приклеить полоску гидроизоляции с фольгированной поверхностью . Она станет скрываться под подоконником. Подогните полоски в расстоянии, оставшемся между стеной и окном, а потом смочите все основы водой. Далее следует запенить зазор. Рекомендуется отдавать предпочтение специальной всесезонной монтажной пене. Наносить ее будет удобно с применением пистолета, рассчитанного на подобные составы.

Когда вы заполните щель, пену еще раз понадобится немного смочить, применяя распылитель. Далее приклейте к стене по периметру окна изоляционную ленту (и снаружи, и внутри).

Установка подоконника

Монтаж оконных блоков не заканчивается на установке отливов и перекрытии швов. Еще одной важной составляющей таких конструкций является подоконник, о монтаже которого также забывать не стоит.

Подоконник надо подрезать на краях так, чтобы он идеально и четко входил в проем, зашел под раму и «воткнулся» в профиль подкладки . На крайних выносных участках проема подоконник должен находить на стеновые перекрытия (на 50-100 мм). Используя колышки, следует выставить отметку монтажа данной детали с небольшим скосом внутрь помещения. Далее пространство под подоконником требуется заделать монтажной пеной или заполнить раствором . С применением саморезов 4х75 мм подоконник следует прикрепить к раме. Крепежи надо вкрутить с изнутри на крайних участках и в центре.

Многие хозяева деревянных жилищ задаются вопросом, можно ли в них поставить пластиковые окна. Да, в подобных условиях монтаж таких конструкций возможен, однако следует учитывать некоторые нюансы.

• К этим монтажным работам допустимо переходить исключительно через 1-2 года после окончания строительства. На данное время приходится период усадки постройки.
• Установка пластиковых окон в этих условиях не осуществляется в проем. Оконные конструкции допустимо ставить только в деревянную коробку, которая призвана защищать их от деформирования.
• Важно следить за тем, чтобы на оконном блоке не присутствовало и малейших следов гнили или разрушения. Прежде чем переходить к установочным этапам, требуется обработать дерево антисептическими средствами.
• Завершив монтаж пластикового окна в жилище из дерева, щель чаще всего заполняют джутовым утепляющим слоем, а потом закрывают наличником с 2 сторон.

Обсада (или окосячка) является важной составной частью при установке пластиковых окон в загородных жилищах. Чаще всего к обсаде обращаются в условиях деревянных и брусовых возведений. Данные элементы являют собой короб, который ставят в оконных и дверных проемах. Они отвечают за сохранение оконных конструкций от деформаций и появления щелей.

Если вы сами конструируете окосячки, то вам понадобится:

• сначала подготовить проем;
• сделать пропилы шип-паз;
• произвести обработку поверхностей антисептиком;
• установить уплотнители;
• поставить боковые и верхние элементы обсады;
• уложить утеплитель;
• в конце поставить и закрепить само окно.

Не спешите снимать фирменную пленку с оконной конструкции сразу после покупки. Желательно делать это при завершении ремонтных работ. Оставлять пленку на рамах также не следует, поскольку со временем их снятие может стать большой проблемой.

Если вы вынимаете стеклопакет, необходимо быть максимально осторожными. Это обусловлено тем, что неаккуратные манипуляции со штапиками нередко заканчиваются появившимися царапинами и сколами на стекле.

Ремонт пластиковых окон можно производить своими руками. Чаще всего хозяева сталкиваются с проблемой регулировки створок. Кроме того, самому можно поменять ручку окна или уплотняющие материалы. Возможна и самостоятельная замена стеклопакета, однако к ней допустимо переходить, только если вы уверены в своих возможностях. В ином случае стоит обратиться к специалистам.

Обычно в комплекте с подоконниками и отливами идут специальные боковые заглушки. От их установки не следует отказываться.

Если вы ставите анкерные пластинки в условиях проема из бетона или кирпича, то вам лучше подготовить под них небольшие выемки. Они понадобятся, чтобы не пришлось укладывать лишний уравнивающий пласт перед креплением откосов во внутренней части помещения.

С целью сдвинуть точку росы, рекомендуется делать запенивание с различным уровнем плотности . Пенный слой, обращенный наружу, стоит сделать не слишком толстым, особенно если сравнивать его с внутренним пластом. По периметру же пену допустимо укладывать равномерно, не оставляя пропуски или пустоты.

Учтите, что щели между стеновым перекрытием и оконной рамой следует заполнять монтажной пенной, если они не превышают отметку в 4 см. Если же просветы являются слишком большими, их рекомендуется частично закрыть дешевыми материалами, такими как гипсокартон, пенопласт или кирпич.

Если вы решили поставить ПВХ-окна в каркасном строении, то вам нужно учесть, что к данным работам можно будет переходить после:

• возведения каркаса;
• укладки и утепления стен;
• укладки кровли;
• обеспечения пароизоляцией и ветрозащитой.

Внутреннюю пароизоляцию и наружную изоляцию необходимо устанавливать с небольшим запасом в проемах. Если вы собираетесь ставить ПВХ-окна в каркасном доме без полов, то вам не обойтись без использования строительных лесов. С этими конструкциями монтажные работы будут проходить легче и быстрее.

Прежде чем отправиться за покупкой качественных пластиковых окон, необходимо учесть, что профили этих конструкций подразделяются на классы:

• эконом – имеют очень тонкие перегородки, которые в скором времени начинают промерзать, особенно холодной осенью или зимой;
• стандарт – считается лучшим профилем для пластиковых окон, является оптимальным в соотношении цена-качество;
• премиум – самый дорогой профиль, который имеет различные опции, многие из которых не особенно нужны.

Чтобы убедиться в том, что ПВХ-профиль является безопасным с экологической точки зрения, нужно запросить сертификат качества на приобретаемую продукцию. В данных документах обычно указывается вся необходимая информация. В составе оконных конструкций не должно быть агрессивных химических веществ, которые могут навредить здоровью человека.

Если вы хотите, чтобы в вашем доме всегда было тепло, следует заказывать окна со стеклопакетами энергосберегающего типа. Конечно, они стоят дороже простых вариантов, но потраченные на них средства окупятся в скором времени за счет общего сокращения энергозатрат.

Сегодня я расскажу вам о том, как за один день своими руками установить 8 пластиковых окон и входную дверь. Для выполнения этой работы не потребуются специальные навыки или дорогостоящее оборудование. Но, разумеется, есть множество нюансов на которые обязательно стоит обратить внимание. И конечно есть несколько секретов, как сэкономить при заказе.

Я использовал оптимальные по теплотехническим характеристикам окна с четырехкамерным оконным профилем и двухкамерным стеклопакетом, а также усиленную входную дверь. Кстати, именно дверь составила практически половину стоимости заказа. А общие расходы составили 40 тысяч рублей за комплект и еще 4,5 тысячи рублей за доставку. О том, как купить окна по такой же цене - в конце статьи.

Приступим!

2. У нас есть свежепостроенный домик из газобетона, в который нужно установить 8 окон и одну входную дверь. Первым делом мы снимаем все размеры с проемов. Как вы помните, я сделал накладные четверти по периметру проемов с трех сторон (снизу четверть не нужна - там будет стоять подоконник). Для четвертей я использовал стандартные газобетонные блоки толщиной 5 см, которые были установлены как и вся кладка на монтажную пену. Заглубление окон при установке должно быть минимум на 1/3 толщины стены. Также стоит отметить, что не стоит пытаться делать проемы под типовые размеры окон - технология их производства автоматизирована и нет разницы по стоимости между стандартным размером или окном на заказ. Конечные размеры окна считаем с учетом следующих факторов. Сбоку и сверху от рамы до стены должен быть зазор от 1 до 2 сантиметров с каждой стороны, который будет заполнен монтажной пеной. Снизу на всех окнах с завода идет подставочный профиль высотой 3 сантиметра, который нужен для удобного монтажа подоконника. Плюс под поставочным профилем тоже должен быть зазор около 1 сантиметра для монтажной пены. Итого, грубо говоря от внутренних размеров проема нужно отнять 4 сантиметра по горизонтали и 6 сантиметров по вертикали. Особо увлекаться и впихивать раму в проем без зазора не стоит, т.к. в зазор менее 5 мм будет крайне неудобно залить монтажную пену.

3. Важно знать, что сильно удорожают конструкцию любого окна открывающиеся секции. Поэтому, если стоит цель сэкономить, нужно максимально использовать глухие неоткрывающиеся окна. В случае загородного одноэтажного дома нет никаких проблем выйти на улицу чтобы помыть окна, а для проветривания можно сделать открывающуюся фрамугу (вследствие особенностей конструкции она в несколько раз дешевле поворотно-откидного механизма, но при этом ее ширина должна быть значительно больше высоты, точнее сказать ее высота не может превышать 50 сантиметров). Плюс глухой секции также заключается в том, что у вас не теряется полезная площадь остекления. В моём случае имеется 5 глухих окон размером 60х60 см, два глухих панорамных окна 1,4х1,7 метра, одно поворотно-откидное окно 0,6х1,3 метра и входная дверь с частичным остеклением 0,9х2,3 метра. В указанную выше стоимость входят только окна и дверь (включая петли, ручки и замки). Отдельно мне потребовалось докупить анкерные пластины, дюбели, саморезы, уплотнительную ленту ПСУЛ, монтажную пену, подоконники и отливы на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

4. Нам потребуется: шуроповерт со сверлом по бетону, монтажная пена с пистолетом, лента ПСУЛ, крепежные пластины, дюбели для газобетона и саморезы. Также в кадр не попал пузырьковый уровень. В который раз хочу обратить внимание, что на измерительном инструменте экономить нельзя.

5. Есть два способа закрепить оконную раму: сквозное крепление с распаковыванием стеклопакетов и с помощью анкерных пластин. Первый способ требует больше времени и навыков. В частности потребуется аккуратно вытащить стеклопакет из рамы, а затем установить на место. Штапики его удерживающие обычно фиксируются очень крепко и чтобы не поцарапать края потребуется специальная лопатка и терпение. Плюс если речь идет об установке в две руки, то с большими окнами проблема будет в том, что снятый стеклопакет нельзя кантовать, в отличие от рамы в которой он установлен. Кроме этого сквозное крепление требует точной фиксации при сверлении и обязательно потребуется помощник. Гораздо проще монтаж осуществляется на крепежные пластины. Каждая такая пластина стоит 10 рублей. Их нужно устанавливать из рассчета 1 пластина на каждые 50 сантиметров. Пластина устанавливается поворотом в пазу рамы и фиксируется с помощью самореза со сверлом (чтобы просверлить металлический каркас внутри рамы).

6. После этого на внешней стороне рамы по всем сторонам кроме основания наклеивается лента ПСУЛ - предварительно сжатая уплотнительная лента. Она используется при установке окна в проем с четвертями. Назначение ленты - защита монтажной пены от ультрафиолетового излучения и следовательно разрушения. В холодное время года устанавливать окна проще, т.к. лента очень медленно расширяется на морозе.

7. Шестиметровый рулон ленты ПСУЛ стоит 140 рублей. При фиксации ленты на внешней стороны рамы предпочтительнее отступить на 1-1,5 см от края, особенно если у вас получились глубокие четверти. Это стоит сделать для того, чтобы при заливке монтажной пены между рамой и стеной она не попала на ленту ПСУЛ.

8. Теперь переходим к оконному проему. Его геометрические размеры идеальны, а основание идеально совпадает с уровнем горизонта. Это получается само собой при строительстве из газобетона если следовать технологии и каждый следующий ряд кладки заравнивать в ноль. Я начал монтаж с маленьких глухих окон и они отличаются от остальных тем, что у них не будет подоконников. Следовательно мы не будем использовать подставочный профиль. В качестве опоры рамы на основание проема использую обрезок ламината толщиной 7 мм.

9. Прикладываем окно и отмечаем место под крепежные отверстия. Засверливаем и устанавливаем специальные винтовые дюбели для газобетона. Стоит обратить особое внимание, что не стоить пытаться забить их с одного удара, особенно если они расположены близко к краю блока, - есть риск отломить кусок блока. После этого наживляем саморезы через крепежные пластины.

10. Наша следующая задача установить окно сторого вертикально. В случае маленьких окон это не составит труда, т.к. перекоса окна по диагонали не будет и достаточно произвести замер в любой точке рамы. После этого затягиваем саморезы на крепежных пластинах и вынимаем обрезок ламината в основании. Любое окно должно быть зафиксировано настолько прочно, чтобы оно могло держаться в проеме исключительно на крепежных пластинах. Монтажная пена используется в первую очередь для заполнения пустот и теплоизоляции, а не для механической фиксации рамы в проеме.

11. С большими окнами придётся повозиться. Масса каждого более 80 килограмм и поднимать в проем в одиночку будет нелегко. Я соорудил лестницу из блоков и постепенно поднимал окно по 5 сантиметров вверх. На каждое окно использовал 9 крепежных пластин. По 3 с каждой стороны, кроме нижней. Здесь нужно внимательнее следить за вертикальностью рамы и приложить уровень во всех углах. На больших окнах внизу остался подставочный профиль, в который будет установлен подоконник. Непосредственно под подставочным профилем я также подкладывал пластину из ламината, которая была убрана сразу же после фиксации анкерных пластин к стене.

12. Поворотно-откидное окно по размерам меньше в 2 раза, но для него я решил использовать 8 анкерных пластин, т.к. открытая створка добавит нагрузку на раму. В среднем на монтаж одного окна требуется около 30 минут. И очень серьезная ошибка, которую допускает большинство - защитную пленку с рамы нужно удалить моментально после монтажа. Даже если окна вы поставили в начале ремонта, пленку нужно удалить сразу же. Если это не сделать, то потом ее будет сложнее отодрать, кроме этого пластик неравномерно выгорит (актуально для внешней стороны рамы).

13. Переходим к входной двери. Это усиленная дверь на 3 петлях с полноценной рамой по периметру. Открывание внутрь - это гораздо удобнее, чем наружу. Но у большинства людей стереотип, что дверь надо открывать наружу. При установке дверной коробки самое главное обеспечить равномерное прилегание по периметру. Для фиксации двери я использовал 10 анкерных пластин. Особое внимание стоит обратить внимание на вертикальность боковых стенок дверной коробки в двух плоскостях. Для надежности, фиксацию каждой анкерной пластины можно дополнить вторым саморезом. Как и в случае с окнами - дверь должна быть полностью работоспособна при удержании только анкерными пластинами. Ее не должно перекашивать при открытии и она должна плотно прилегать по периметру в закрытом состоянии.

14. Теперь берем пистолет с монтажной пеной. Наличие пистолета обязательно т.к. он позволяет регулировать объем выхода пены. С пеной есть нюансы, которые обязательно надо знать. Первое - пена боится ультрафиолета и ее нужно закрывать от солнечного света. С внешней стороны окна для этого стоит лента ПСУЛ, с внутренней - необходимо заштукатурить откосы или как вариант закрасить ее краской. Что касается нанесения пены, то ее категорически нельзя подрезать. Оболочка, которая на ней образовалась защищает внутренную открытую ячеистую структуру от впитывания влаги и последующего разрушения. Поэтому заполнять шов между рамой и стеной следует ровно в том объеме, чтобы излишки не выступали наружу. Важно не перестараться с заглублением сопла пистолета, т.к. не забывайте что с внешней стороны у нас находится лента ПСУЛ и она не должна соприкасаться со свежей пеной. Примерно через 5-10 минут после заполнения швов пеной стоит визуально проверить ее состояние и в случае необходимости аккуратно утрамбовать (пока она не застыла это легко сделать). Если работы ведутся при температуре ниже +5 градусов обязательно надо использовать специальную зимнюю пену.

15. Далее устаналиваем фурнитуру и проверяем как открываются окна. Если окно плохо открывается или заклинивает - это признак того, что при установке окна были допущены ошибки. Скорее всего не во всех углах рама стоит строго вертикально. Это можно исправить отрегулировав петли и замок.

16. Готово! Окна и дверь нужно оставить на сутки до полного застывания пены. А мы переходим к финишном этапу.

17. Берем пластиковые подоконники глубиной 20 сантиметров. Всего мне нужно 3 подоконника: два по 140 см и один 70 см. Готовый подоконник длиной 150 см стоил мне всего 200 рублей. Отрезаем лишнее с помощью лобзика и устанавливаем под раму в подставочный профиль. Стоит иметь ввиду, что заглубление подоконников в раму составляет 2 сантиметра, это важно при выборе глубины. Перед установкой не забываем снять защитную пленку по периметру. Устанавливаем подоконник либо строго горизонтально, либо с небольшим (1 градус) наклоном от окна.

18. Кромки закрываем специальными пластинами, которые стоит приклеить на суперклей. В качестве опоры при выставлении уровня можно использовать обрезок от самого подоконника или деревянный брусок. После этого пригружаем подоконник сверху, чтобы монтажной пеной его не приподняло. И заливаем снизу всю плоскость основания пеной. Также, как и с оконными рамами следует контролировать расширение пены и не допускать того, чтобы ее пришлось обрезать ножом. Просто утрамбуйте ее пока она не застыла.

19. Финальный аккорд - установка отливов. Обрезаем по длине, фиксируем к оконной раме с помощью саморезов (предварительно промазав стык силиконовым герметиком), заливаем основание монтажной пеной и пригружаем.

20. Готово! Не забываем удалить защитную пленку с рам, подоконников и отливов. В установке окон нет ничего сложного и можно управиться с таким объемом работы в одиночку. Сделав эту работу своими руками я сэкономил на установке более 15 тысяч рублей.

А теперь самое интересное. В Чертановском офисе компании «Окна Роста» решили, что скидка на окна должна быть не только для меня, но и для всех читателей моего блога. Поэтому сделали эксклюзивную акцию на заказ пластиковых окон. Минимальная скидка 33% актуальна для всех, кто готов самостоятельно произвести замер и монтаж пластиковых окон.

Все подробности здесь -

Приветствую вас, мои рукожопы!

Как самому установить пластиковые окна — на этот вопрос мы попытаемся получить ответ в этой статье.

С наступлением весны у многих из нас зачесались руки, вспотели ноги и появился подозрительный зуд в одном месте! Нет, это не значит, что из этого места начинают прорастать руки, хотя вполне может быть — скорее всего это обострение весеннего рукожопства. Значит пришла пора ломать, крушить, ремонтировать, строить, ну и конечно рукожопить!

Не так давно решил сделать бюджетный ремонт в комнате у дочки. А так как комната «глухая», то мной было принято решение сделать проем в стене и установить в него пластиковое окно. Почему именно металлопласт? Да потому что благодаря таким свойствам, как: теплозащита, герметичность, легкий монтаж — металлопластиковые окна прочно вошли в наш быт. Лозунг такой — поставил и забыл! Не буду спорить, что старая, добрая столярка намного экологичней — это действительно так, но сегодня речь не о том!

ВАЖНО ЗНАТЬ

Мои рукожопики, должен вас предупредить, что у самостоятельной установки есть один негативный нюанс — это то, что теряется гарантия фирмы, где вы заказываете изделие. Мой вам совет — не стоит этого бояться, так как можно самостоятельно.

Фирмы, торгующие пластиковыми окнами, оказывают услуги по их установке и зачастую умалчивают тот факт, что от таковой можно отказаться. Чтобы грамотно замерить и установить окно ПВХ, необязательно быть профессионалом. Эта работа, хоть и кропотливая, не слишком сложная, особые знания здесь не нужны. Желательно уметь обращаться с перфоратором и иметь прямые руки. И помимо бесценного опыта вы еще не плохо сэкономите!

Инструмент

Необходимый инструмент и материалы для работы:

1. Шуруповерт
2. Монтировка
3. Строительный уровень
4. Молоток
5. Перфоратор
6. Дюбеля
7. Анкерные пластины

Если все вышеперечисленное имеется в наличии, то можно приступать:)

Демонтаж старого окна или подготовка проема

Как я уже говорил — обычно в квартирах и домах пластиковые окна ставят вместо старых деревянных. Демонтировать деревянное окно сравнительно легко. Сначала нужно снять створки со стеклами. Для этого их нужно приподнять и снять с петель. Поднять раму руками часто невозможно, поэтому лучше здесь воспользоваться монтировкой, если вы конечно не Арни Шварцзингер!

Окно без створок выглядит как деревянная рама с вертикальной перекладиной посередине. Эту перекладину следует распилить пополам, чтобы вынимать раму было легче.

Перед снятием раму нужно вынуть подоконник. В многоэтажных домах старые подоконники обычно бывают железобетонными. Их вынуть непросто. Здесь нужна кувалда, с помощью которой подоконник нужно отбить снизу вверх, а затем вытянуть на себя. Если не помогло, то сверлим небольшое углубление и закладываем динамит. Поджигаем фитиль, ждем и старого подоконника как не бывало. Ребята, если че, то я пошутил:), а то мало ли?!

При демонтаже оконного блока нужно сначала расшатать и выломать распиленную вертикальную перекладину. После этого оконная рама вынимается по частям, начиная сверху. Когда демонтаж закончен, нужно очистить оконный проем от строительного мусора и утеплителя. Желательно также убрать мелкий мусор и пыль при помощи щетки по периметру всего оконного проема.

Это то, что касается демонтажа старого окна, но мне пришлось делать оконный проем с нуля. Для этого в стене, в которую скоро прольется дневной свет мне пришлось разметить будущие габариты окна. Обычно сначала , но у меня все наоборот — я подгоняю проем под будущее окно:)

При помощи перфоратора выдалбливаю проем (сорри за качество)

Затем я усилил оконный проем металлическими перемычками

Заштукатурил все неровности и проем готов!

Подготовка пластикового окна к установке

Итак, вот собственно говоря и виновник торжества.

Окно какой-то турецкой фирмы, приобретенное в Леруа за 4500 рублей. Габариты — 1200 мм на 800 мм.

Для облегчения монтажа необходимо с окна снять стеклопакет. Обычно, при покупке новых окон производитель намеренно не забивает штапики слишком сильно, чтобы была возможность свободно их удалить, но если вы не видите щелей, то шпатель вам в руки. Действуйте осторожно, чтобы не оставить на самом окне никаких сколов или вмятин. Легкими простукиваниями штапики должны свободно выйти.

В связи с тем, что у меня окно только с одной створкой — мной было принято решение не вынимать стеклопакет, а просто снять створку окна с петли. Для этого в верхней петле я аккуратно выбил шток и просто снял створку с нижней петли.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Друзья, если у вас окно не очень больших размеров, то лучше вставить его с помощью анкерных пластин, чтобы лишний раз не нарушать целостность заводской сборки.

Установка пластиковых окон своими руками

Способов установки металлопластиковых окон два.

Чаще всего пластиковые окна устанавливаются на навесах. Второй способ, называемый анкерной установкой, предполагает вынуть стеклопакеты из оконного блока, а затем пластиковый блок просверлить изнутри и закрепить с помощью анкеров к оконному проему. Навесы устанавливаются гораздо проще, окно разбирать в этом случае не требуется.

Итак, рассмотрим оба способа подробнее.

• Монтаж окон на анкерные пластины

Итак, это пожалуй самый популярный вариант монтажа.

Навес представляет из себя планку с запорным механизмом и отверстиями. Навесы монтируются непосредственно на окно через каждые 50 см и с отступом от краев на 20 см. Еще их называют анкерными пластинами.

Ставим окно в проем, предварительно подложив под него деревянные бруски, ширина которых должны быть чуть больше ширины будущего металлопластикового подоконника. Естественно не забываем про уровень.

Расклиниваем окно деревянными «бобышками», а если есть пластиковые, то вообще хорошо.

Отмечаем карандашиком или маркером точки сверления под навесы. Затем снимаем раму и сверлим отверстия.

Ставим раму назад и наживляем крепеж.

Я как видите, за неимением анкерных пластин прикрепил обычные строительные подвесы. Многие меня раскритикуют, но хочу сразу оговориться — я вообще не сторонник анкерных пластин, так как всякие ветровые нагрузки и тому подобное имеют место быть. Поэтому, для правильной установки пластикового окна в кирпичном доме — я последствии я усилил окно анкерами.

Крепим подвесы, предварительно просверлив отверстия — перфоратор вам в помощь.

Запениваем окно, предварительно смочив стены для лучшей адгезии пены и стены.

После полного высыхания срезаем излишки пены.

• Монтаж окон на анкера

Данный способ считается более примитивным, нежели установка на навесы, так как велик риск повреждения окна.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Друзья, если у вас большие окна, то вам подойдет только анкерная установка, так как она является самой надежной и прочной.

Итак, рассмотрим все шаги по установке пошагово:

• Для начала с окна необходимо снять сами стеклопакеты.

• Устанавливаем окно в проем, предварительно подложив под него бруски или специальные пластмассовые «бобышки».
• Выставляем уровень окна — сначала горизонталь, затем вертикаль. Это важнейший этап в установке — отнеситесь к нему со всей скурпулезностью.
• После этого проводим предварительную разметку будущих дырок под анкера и сверлом по металлу делаем отверстия.
• Вставляем анкера и крепим окно
• После того, как окно посажено на анкера необходимо собрать окно в обратном порядке. Сначала вставляем стеклопакеты, затем вставляем штапики — сначала горизонтальные, затем вертикальные. Для того, чтобы они плотно сели в пазы — простукиваем их резиновым молоточком.

После того, как окно собрано его необходимо запенить. Все дальнейшие операции по обрезке пены, установке подоконников абсолютно ничем не отличаются от монтажа металлопластиковых окон на навесы.

Прикручиваем ручку.

Только что установленным окном нельзя пользоваться примерно сутки, чтобы не допустить перекосов.

Как установить пластиковое окно своими руками — видео

Вот и все ребята — надеюсь я смог дать вам ответ на вопрос — как правильно установить пластиковые окна в доме. Осталось лишь самая малость — и смонтировать отлив.

Всем удачи и весеннего рукожопства!

Практически каждый начинающий мастер желает узнать, как установить пластиковое окно самому. К достоинствам таких окон можно отнести не только эксплуатационные характеристики, но и простоту установки. Данные конструкции комплектуются крепежными элементами и доборными деталями, поэтому даже начинающий мастер сможет установить окна своими руками. Однако чтобы все сделать правильно, следует учитывать существующие нюансы. Прежде всего стоит заметить, что работы в одиночку выполнить очень сложно, поэтому рекомендуется привлечь помощника.

Элементы, которые будут нужны для того, чтобы выполнить монтаж пластиковых окон:

• отвертка;
• плоскогубцы;
• монтажная пена;
• саморезы;
• анкера;
• строительный уровень;
• отвес;
• откосы;
• подоконник;
• отливы.

Перед приобретением окон понадобится произвести замеры проема с учетом того, какова конструкция. Она может быть с четвертью или без. Проемы с четвертью свойственны постройке из пеноблоков. Стоит знать, что такие конструкции значительно сокращают теплопотери.

В проем без четверти надо будет заказывать окна, длина которых на 5 см меньше, чем длина оконного проема. Ширина должна быть меньше соответствующего показателя проема на 3 см. По контуру нужно предусмотреть щели по 1,5 см, которые в дальнейшем надо будет заделать пеной. Снизу понадобится оставить 3,5 см для подоконника.

Окна с четвертью и без четверти

Окна надо заказывать, прибавив к ширине 3 см. Длина при этом остается неизменной. Изоляционные ленты надо будет наносить не на раму из пластика, а на место контакта четвертей с ПВХ окном. Раму следует прижимать к четвертям.

В проеме без четверти в качестве защитно-декоративных элементов, которые способны предотвратить влияние внешних факторов на технические свойства монтажной пены, будут использоваться внешние и внутренние откосы.

Следует учитывать, что чем больше щель, тем больше расход дорогостоящей пены. Если есть желание сэкономить, щели больше 4 см можно частично заполнить пенополистиролом или кирпичами. Щели от 1 до 4 см задуваются исключительно пеной.

Окна в большинстве случаев размещают не в середине проема, а отступая от внешнего основания на 1/3 вглубь.

Однако желающие своими руками смонтировать окно могут использовать варианты со смещением в необходимую им сторону. Это нужно учитывать при покупке подоконника и сопутствующих приспособлений. К ширине, которая будет вычислена, исходя из размещения окон, понадобится приплюсовать приблизительно 5 см.

Существующие методы фиксации рамы

Технология монтажа окон будет зависеть от материала, из которого возводятся стенки конструкции, а также от габаритов окон. На основании этих факторов и нужно выбирать метод фиксации элементов.

Закрепить конструкции можно следующим образом:

1. Фиксация дюбелями, которые вставляются в стенку через подготовленные отверстия в профиле.
2. Пластинками с зубцами, которые надо будет вжать в профиль. Элементы не монтируются в стенку, а устанавливаются враспор и фиксируются шурупами. Когда будет произведен монтаж, запениваем монтажные швы и устанавливаем откосы, под которыми можно будет скрыть анкерные пластинки. Пространство между плоскостью проема и откосом нужно заполнить пеной. Для сокращения расхода пены, часть которой будет уходить на дополнительное выравнивание, под пластинку можно сделать углубление.

Первый метод считается наиболее надежным. Его используют в большинстве случаев для установки тяжелых оконных конструкций. Если крепления будет сквозное, окно будет оказывать сопротивление различным ударным нагрузкам, которые могут возникнуть, к примеру, во время использования окон со створками, открываемыми в нескольких направлениях. Анкера, которые проходят через раму, позволят выполнить регулировку конструкции по вертикали и горизонтали.

Фиксация рамы при монтаже окна

Людям, которых интересует самостоятельная установка пластиковых окон маленьких размеров с глухими стеклопакетами, подойдет способ закрепления анкерными пластинками.

Под монтаж пластинок в проеме из бетона или кирпича рекомендуется подготовить маленькие углубления, чтобы не понадобилось наносить лишний слой для выравнивания перед установкой откосов.

В некоторых случаях мастера используют оба метода. Анкера погружают в стенки через боковые части рамы и основание конструкции, а верхнюю часть фиксируют пластинками. Вместо анкеров иногда используются оцинкованные самонарезающие винты.

Подготовка окна и проема

Проем надо очистить от пыли, мусора и остатков краски. Если установка пластиковых окон будет производиться в имеющийся проем, то верхний слой надо сострогать. Пена должна будет прочно сцепиться с данным слоем.

Щели между рамой и проемом можно заполнять исключительно пеной.

Чтобы подготовить окно, надо выполнить следующие действия:

1. Освобождаем раму от створки. Для этого нужно снять штифт, который смонтирован в верхнюю петлю. Далее его надо аккуратно подцепить в нижней части. Элемент нужно приподнять и снять с нижней петли. Из глухих окон надо вынуть стеклопакеты. Для этого понадобится снять сначала продольные, а после поперечные штапики. Чтобы удалить штапики, надо вставить нож или шпатель в щель, а после медленно смещать. Стоит заметить, что небольшое окно можно установить даже без демонтажа створок.
2. Стеклопакет под углом надо прислонить к стенке, затем поставить на ровное основание, которое укрыто картоном. Плашмя устанавливать окно не допускается, так как могут появиться трещины из-за попадания камешков.
3. С наружного основания рамы надо снять защитную пленку. В дальнейшем это сделать будет намного сложнее, поэтому рекомендуется снять ее на данном этапе.
4. Наконец, надо разместить место для монтажа крепежных элементов. Рекомендуемый шаг установки данных приспособлений составляет 40 см. Если планируется использовать монтажные пластинки, то их понадобится заранее прикрепить к раме самонарезающими винтами. Под анкера или саморезы надо сделать отверстия, сверло при этом следует размещать с внешней стороны рамы.

Структура окна после монтажа

Последовательность действий по монтажу окон

Раму понадобится вставить в проем. Предварительно надо проложить по периметру уголки из пластика или маленькие бруски. Эти элементы будут нужны для обеспечения технологического зазора. Клинки нужно слегка перемещать, чтобы была возможность четко выставить раму по горизонтали и вертикали с одинаковыми щелями. Расположение рекомендуется проверять строительным уровнем. Клинки надо размещать поблизости с точкой фиксации саморезами или анкерами.

Говоря о том, как установить пластиковые окна, стоит знать, что монтаж можно производить несколькими способами. Поэтому на данном этапе появятся отличия. Последовательность действий будет такой:

1. В проем дома из дерева через углубления в раме надо вкрутить самонарезающий винт. В данном случае не нужно вкручивать крепеж до упора.
2. На пенобетонных или кирпичных стенках через углубления в раме надо отметить точки, после чего убрать раму, просверлить отверстия сверлом, которое соответствует материалу. Затем ставим раму на место и устанавливаем крепежный элемент.
3. Не понадобится выполнять каких-либо сложных действий при установке на анкерные пластинки. Их надо будет выгнуть так, чтобы они примкнули к месту, которое предназначается для их крепления.
4. Окончательная фиксация выполняется после проверки горизонталей и вертикалей отвесом. Сильно затягивать элементы не нужно, так как рама может выгнуться. Завинчивание надо завершить, когда шляпка встанет в уровень с рамой.
5. Детали, которые были сняты, понадобится вернуть на место в обратном порядке, после чего проверить работоспособность изделия.
6. Щели надо заполнить строительной пеной. Швы закрываются защитной лентой. С внешней стороны ленту для изоляции надо утопить.
7. Пеной нужно заполнить промежуток под водоотливом.
8. На следующем этапе монтируется подоконник. Пластиковую конструкцию на несколько сантиметров понадобится завести под донник.

Как установить новое пластиковое окно своими руками? Эта задача, для человека, обладающего минимальными строительными навыками и желанием, не так трудна, какой кажется на первый взгляд. Пластиковые окна отличаются от громоздких рам, используемых ранее, своей легкостью и простотой монтажных работ. Несмотря на возросшие функциональные особенности, вставить оконную систему может любой человек, имеющий под рукой строительный инструмент и одного помощника.

Имеет ли смысл выполнять монтаж пластикового окна самостоятельно?

Нюансы этого процесса требуют предварительного ознакомления, они помогут предотвратить досадные недоразумения:

1. Вынимать старое окно, нужно предельно аккуратно. Если действовать грубо, велика вероятность разрушения проема, что потребует дополнительных затрат сил, финансов и времени, на его восстановление.
2. Обязательно очищать рабочее место от пыли, образовавшейся во время рабочего процесса. Если не соблюсти это правило, то пена неплотно закроет щели, что станет причиной образования конденсата (а в дальнейшем, плесени) и появлении сквозняков.
3. Обязательно грунтовать откосы, что делается не всегда. Этот процесс позволит пене зацепиться за каждую пору стены, что не даст образоваться даже малейшим щелям.
4. Обязательно проклеивать гидроизоляционной лентой на самоклеющейся основе, весь проем. Эту рекомендацию дают производители, потому что она отлично защищает стены, не позволяя утеплителю контактировать с влагой.

Как самому установить пластиковое окно: монтаж рамы нового окна

Монтирование рам в уже стоящую коробку, так же, как и установка пластикового окна, своими руками, не слишком трудоемок, если соблюдать правила безопасности. Створки и стекла следует предварительно вынуть из рамы.

Важно правильное выставление рамы по отношению к проему, с ориентацией на уровень и организацию надежной фиксации.

Ставим раму таким образом:

• освободить раму от составляющих, что могут разбиться;
• поместить в проем с использованием клиньев, подкладок, четко ориентируясь на уровень;
• выровнять по вертикали, зафиксировать в проеме;
• один человек держит конструкцию, другой учитывает уровень, путем прикладывания верхнего края к проему;
• крепятся оба верхних края, затем низ рамы;
• фиксируются составляющие при помощи винтов анкерного типа или крепежных пластинок.

Важно! Нужно следить за размещением рамы по отношению к краю стены, несмотря на то, что этот факт никак не влияет на функциональность, внешний вид, тоже имеет значение.

Окончательная сборка оконного блока: последовательность работ

Установка металлопластиковых окон своими руками, позволяет сэкономить немалую денежную сумму на этой, не слишком сложной, работе. После установки коробки, размещения и фиксации рамы, нужно заняться стеклопакетами.

Последовательность работ:

• профиль, находящийся снизу, снабдить прокладками компенсирующего типа: для обеспечения правильного температурного уровня (между стеклом и рамой). Этот фактор позволяет продлить эксплуатационный срок всей конструкции;
• пластины поставить справа и слева от рамы;
• поместить стеклопакет на раму, оставляя равные зазоры между левой и правой сторонами рамы и самим пакетом;
• установить штапики: начинать с верхнего элемента, он будет держать стекло. Затем можно идти по порядку в любом удобном направлении. Штапики вбивают посредством специального резинового молотка в пазы.

Установка окон своими руками завершается монтированием створок. Эта работа проходит в порядке, противоположном процедуре их снятия перед началом всех работ.

1. Поставить створку на штифт, расположенный внизу.
2. Немного наклонить створку, дождавшись соединения с верхней петлей.
3. Поставить штифт с помощью работы наставкой и молоточком.
4. Поставить на верхнюю петлю накладку, выполняющую декоративные функции.

Теперь нужно обработать монтажной пеной все оставшиеся свободными пространства. Чтобы пена хорошо взялась и долго держалась, следует поверхность работы смочить водой. Повышенная влажность позволяет полиуретановому герметику полимеризоваться быстро и очень качественно. Запенивание окна происходит по всему периметру, с равной силой. После высыхания пены, ставится отлив и подоконник.

Это весь процесс сборки оконной системы. Как видно, при наличии минимальной сноровки, с ним вполне можно справиться самостоятельно, без привлечения профессионалов.