Необходимость в соединении старого и нового фундамента возникает при возведении пристроек или иных конструкций в целях увеличения размеров полезной площади строения.

В непосредственной близости от эксплуатируемого здания заливают бетонную плиту, ленту или устанавливают опоры (столбы, винтовые сваи).

Некоторые из этих видов оснований необходимо «связать» с фундаментом строения. Эту задачу можно выполнить несколькими способами.

Прежде чем начинать работы по увеличению площади своего дома с помощью пристроек, нужно получить соответствующие разрешительные документы. Должны быть учтены и выдержаны все расстояния от расположенных неподалеку зданий и соседских участков.

Пристройка может быть возведена как независимое строение или интегрированное в уже имеющееся. Важно учесть, что уже эксплуатируемое здание должно быть старше 1 года. За этот период времени оно даст необходимую усадку и не увлечет за собой новый, выстроенный рядом фундамент.

Старое и вновь возводимое основание должны быть одинаковы по типу. Если жилой дом установлен на ленточном фундаменте, пристройку нужно делать на таком же. Это значительно снизит риски деформации объединенного, состыкованного основания.

Инструменты и материалы для работы

Для строительства фундамента потребуется выполнить значительный объем земляных работ, а также по армированию и бетонированию.

Понадобятся инструменты:

• Лопаты штыковая и совковая;
• Носилки или садовая тачка для перемещения грунта;
• Крючок для вязальной проволоки;
• Рулетка, маркер, колышки, веревка для выполнения работ по разметке участка;
• Пузырьковый или водяной уровень, но оптимальным выбором будет нивелир.

Из материалов потребуются:

• Прутки арматуры сечением 8-10 мм;
• Вязальная проволока;
• Цемент марки не ниже М400;
• Песок и щебень средней фракции для приготовления и формирования амортизационной «подушки»;
• Металлические шпильки (можно использовать арматуру сечением от 12 мм) для связывания нового фундамента со старым.

Этапы соединения

Чтобы правильно объединить два фундамента, нужно заранее продумать все нюансы каждого этапа работ. Необходимо выбрать способ «перевязки» оснований. Возможны несколько вариантов.

Способ № 1: «лента-лента». Используется для наращивания фундамента аналогичным по ширине и глубине. Выполняется в несколько этапов.

Делают разметку участка для строительства пристройки.

Выкапывают по периметру ров такой ширины, чтобы в нем поместилась опалубка для заливки ленты требуемых параметров. Выравнивают дно и стены выкопанной траншеи с помощью лопат.

Делают песчано-щебневую отсыпку, состоящую из 5-7 см утрамбованного песка и 10-15 см щебня, который также уплотняют.

Утрамбовка делается виброплитой и подручными материалами. Например, наполовину заполненную камнями бочку, отрезок бруса.

Собирают в траншее опалубку из любого, подходящего пиломатериала.

Изготавливают армирующий пояс, состоящий из двух ярусов сетки с ячеей 15×15 или 20×20 см, соединенных между собой вертикальными металлическими стержнями.

Межу фундаментами оставляют зазор шириной 1,5-2,5 см, который заполняют минеральной ватой. Опалубку ограничивают в местах соединения оснований деревянным или металлическим щитом.

С помощью бетоносмесителя готовят цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка, вода и наполнитель в виде щебня или гравия).

Послойно заливают бетон в опалубку. Протыкают его многократно прутком арматуры, чтобы из раствора вышел весь воздух.
После схватывания бетона разбирают опалубку.

Закрывают демпферный шов фундаментов резиновым жгутом или гидроизолируют другим способом.

Этот способ перевязывания оснований позволяет быть уверенным в том, что новое даст усадку и увлечет за собой старое. После усадки ленточного фундамента его наращивают по высоте так, чтобы оно находилось в одной плоскости с основанием жилого дома.

Способ № 2: «плита-лента». Выполняется аналогично предыдущему с той лишь разницей, что демпферный шов делают более длинным: по всей плите.

Такой метод стыковки оптимален только для устойчивых грунтов, когда есть уверенность в отсутствии значительной просадки пристройки после ее возведения.

Жесткое соединение

Чтобы жестко привязать два фундамента, потребуется соединять их с помощью стержней арматуры. Потребуется не менее 20 прутков на 1 м2.

Для установки металлических стержней в старом фундаменте , закладывают в них арматуру и выполняют бетонирование.

Со стороны нового основания тоже закладывают прутки и заливают место стыков бетоном.

Возведение столбчатого фундамента

Оптимальным выбором для возведения пристройки будет ее установка на столбы. Подошвы опор должны располагаться на 15-20 см ниже ТПГ (точки промерзания грунта), что предотвратит их смещение во время подвижек почвы в периоды ее замерзания-оттаивания.

Если выстраивают , дом с пристройкой соединяют на уровне нижних перекрытий.

Возможные сложности

Если на участке строительства высокий УГВ (уровень грунтовых вод), сначала необходимо сделать пристенный или кольцевой дренаж.

Дополнительные советы смотрите в видео:

На подвижных грунтах (песок или супесь) строя новый фундамент, углы старого укрепляют сваями, заглубленными в почву не менее, чем на 100 см.

ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)

Добрый день.

1. Желательно так не делать, так как Вы этим сделаете холодный шов в долитом фундаменте. Можно было бы прервать на котельной фундамент, если бы потом не шла на данный отрезок такая приличная нагрузка от облицовки. Все таки кирпич клинкерный, он тяжелее.

2. Вам желательно новый фундамент связать со старым, так как это не отдельная конструкция в данном случае, а будет выполнять функцию единой. Для этого нужно будет заанкериться арматуринами 10-15 диаметров (если у Вас арматура диаметром 12 мм, то на 12-18 см Вам нужно зайти в тело старого фундамента). Расстояния между этими анкерами (прутами арматуры) 1,5 м. Схема будет примерно такая, извините за ее качество (нарисовано на коленях детскими карандашами):

Желтый цвет - сущствующий фундамент.

Синий - новый фундамент.

Красный - анкера и каркас новой части вмонтированные в старый фундамент.

От края бетона должна арматура располагаться минимум на 50 мм от всевозможных коррозий. Низ и верх на 50 мм отступы сделайте.

3. В данном случае вся полка "башмака" должна быть нарощена. Под клинкер это самый минимум, обычно она 200-300 мм. Вы не указали сколько у Вас, но думаю не меньше 200 мм.

4. Последний анкер забивайте на расстоянии 30 см от угла, особого нормирования нет в данном случае, но догически отступ сделать нужно. При угловом соединении армирующих каркасов необходимо оставлять вылет горизонтальных прутков арматуры не менее 20 диаметров арматуры (по нормам 50 мм), то есть 25-30 см, а потом эти остатки загибают. Нужно закладывать прутья внахлест, зацеплять их за вертикальную арматуру. Прутья, которые находятся с внутренней стороны углов, должны пересекаться и дотягиваться до наружного края стены. Арматура должна быть обязательно периодического профиля. В ином случае сооружение будет непрочным. Все это можно посмотреть на Youtube, там очень много роликов. Схема:

Вариантов масса, но это самый распространенный.

5. Нет, не нужен, он получится сам собой, я Вам уже писала об этом, специально это делать ненадо.

6. "Ребром" это я так назвала, я понимаю что Вы его положите как положено. Но облицовочный он же нестандартный всего 60 мм, этого очень мало чтобы делать отдельностоящую стену. Поэтому нужно будет его закреплять при помощи закладных деталей типа директоратов. Обязательно армировать проволокой диаметром 3-4 мм через каждые 3-4 ряда.

7. Да, закладные и анкера это одно и то же, а также гибкие связи. Можно использовать оцинкованные монтажные связи для гипсокартона.

8. Нет, у Вас не те площади ради которых нужны компенсационные швы. Вам нужно просто хорошо привязать облицовку к основной стене и обеспечить ей устойчивость за счет армирования кладки.

1. На моей схеме все нарисовано, там именно доливается кусок фундамента сбоку с армированием. Просто над внешним башмаком. Армирование и анкера я Вам изобразила как могла.

2. Можно. Только все равно нужно будет поверх каучука делать ляпухи из клея и прибивать зонтиками ЭППС. Каждый зонтик обмакивают шляпку в этой гидроизоляции и прибивают.

3. Да Вы уже все предусмотрели. Сделать водоотведене с крыши по всем правилам, потом гидроизоляция и утепление фундамента по всей высоте, далее отсыпка участка и отмостка не менее 80 см. И все должно быть хорошо.

4. Нет. Вас это не спасет, у Вас глина везде и поверхностная вода по участку. Дренаж такой не будет работать. гораздо эффективнее работает отмостка с уклонами и бетонные лотки по краю ее для отвода воды в сторону от дома.

5. Можно применить либо песок, либо щебень средней фракцией 20...40 мм и хорошо трамбовать. Можно и то и то. Щебень с песком работают как дренаж и распределяют нагрузку на грунт от самой отмостки. Слой под отмостку обычно выполняется до 10 см. Что касается порядка укладки щебня и песка, то правильно и так и так, но когда песок насыпан сверху на щебне, то это значит его нужно проливать водичкой для утрамбовки в щебень, если песок снизу щебня, то щебень хорошо трамбуется виброплитой или вручную, и соответственно, он утапливается в песок самостоятельно от трамбовки. В идеале они должны соединится в гармоничном соотношении между собой, но их нельзя перемешивать заранее и засыпать смешанным, так как песок уйдет из щебня. И щебень и песок работают как противопучинистая подушка под конструкцию.

Соответственно, если у Вас слабый грунт (чернозем) по отмосткой (бывает что у людей чернозем 50 см и убирать его конечно не получится, хотя очень надо), то щебень с песком обязательны. Но так как у Вас там твердая глина, то достаточно проложить полиэтилен и заливать. Лучше глину все-таки отсыпать песочком от 5-10 см и пролить слегка водичкой для утрамбовки.

5.6. Состав бетона для черновой стяжки и чистовой стяжки:

Для чистовой желательно сделать марку побольше М200, но можно и тем же самым бетоном.

7. Нельзя. Сверху на ЭППС класть плитку без защитной стяжки нельзя, так как не обеспечится механическая прочность этого покрытия из плитки. Все будет шататься и "бухтеть". Можете не класть ЭППС в отмостку и тогда можно сделать без чистовой. Тогда пирог отмостки будет таким:

1. Подсыпка из песка. Здесь щебень лучше не применять, чтобы не порвать рубероид.

2. Гидроизоляция (рубероид) в 2 слоя с нахлестом на стену дома.

3. Можно положить ЭППС 50 мм (можно не класть), разница будет всего в пару градусов для промерзания.

4. Потом стяжка маркой 150 от 7до 10 см.

5. Клей или цементный состав для плитки (для наружных работ, морозостойкий), дорого, но эффективно на лет 10. Правда плитку после него уже невозможно будет восстановить. Плитку можно на гарцовку класть, это гранотсев с цементом или лучше мелкий щебень с цементом, пропорция 1:4. Хорошо ремонтируется отмостка, но быстро вымывается песчаные компоненты. Перекладывать придется раз в 3 года.

6. Плитка тротуарная хорошего качества.

ответить

Перед тем как браться за постройку какого-либо сооружения, любой опытный строитель запасется грамотным и подробным проектом будущего здания, который включает в себя и все данные по фундаменту .

Проект должен содержать такие основные параметры основания здания как его ширина (в первую очередь важно для ленточного фундамента), глубина скрытой части, тип и размер подошвы, материалы, которые используются при возведении. Высота фундамента над землей тоже очень важна, но у многих застройщиков всегда присутствует соблазн сэкономить на этом параметре при постройке дома.

Ознакомившись со стандартной сметой на строительство обычного дома, становится ясно, что стоимость основы строительного сооружения составляет около 30% от всех требуемых затрат . Не считаясь с тем, какая высота фундамента над землей должна быть, многие склоняются к мысли, что есть возможность хорошо сэкономить.

Не на ширине (она задается толщиной стен) и не на глубине (это зависит от грунта), а на таком понятии как высота фундамента, зная, что на возведение основания дома требуется значительно больше средств, чем на стены (из недорогих материалов) в таком же объеме.

Вот только дело в том, что такая экономия – это большая ошибка, и будущему владельцу дома следует очень внимательно ознакомиться со всеми требованиями к высоте фундамента над землей, чтобы понять, как быть и принять оптимальное решение.

Преимущества высокого фундамента

Зная, какую задачу выполняет основание дома, следует понимать, что оно находится под постоянным воздействием множества неблагоприятных факторов. Особо опасной зоной является граница между почвой и атмосферой.

Исходя из этого, в характеристики ленточного, свайного, блочного или другого типа фундамента заложены свойства как надежной опоры, так и изоляции здания с внешней стороны от влияния вредных факторов (прежде всего влаги).

Основные достоинства высокого фундамента:

1. Высокий фундамент, в своей надземной части, может быть использован как цоколь здания. Его монолитная конструкция имеет лучшие свойства, если сравнивать с вариантом, когда цоколь и фундамент имеют четкое разделение. Это сказывается не только на характеристиках эксплуатации дома, но и на его сохранности.
2. Чем выше фундамент, тем лучше защита стен дома от влаги. Даже при наличии отдельной гидроизоляции и правильной отмостки, стены все равно будут постоянно увлажняться выпадающими осадками (снегом и дождем). Достаточно высокое основание дома (включая цоколь) надежно защитит его стены от чрезмерной влажности. Верхний уровень основания должен находиться на высоте минимум 30 см от земли, а с учетом ежегодного снежного покрова зимой — на 10 см выше его уровня.
3. Цоколь может быть верхней частью подвального помещения, что также благоприятно скажется на эксплуатации здания. Нарастить его над фундаментом следует таким же способом и используя те же материалы, что и при возведении основания.
4. Для свайных и столбчатых фундаментов высота в 20-30 см — это стандарт, так как обычно такие типы оснований возводятся на нестабильных (пучинистых) почвах. А при наличии склонов или перепадов, высоту фундамента нужно нарастить до необходимой величины, в соответствии с основным уровнем, заложенным в самой нижней точке основания.
5. Высокий фундамент может быть отличным решением в борьбе с естественной усадкой здания.
6. Здание, построенное из таких материалов как дерево, будет лучше защищено от воздействия влажного грунта при высоком фундаменте.

Соотношение глубины и высоты

В качестве примера проще всего рассмотреть расчеты параметров высоты основания для обычного частного дома. Из практики современного строительства известно, что высота фундамента дома в надземной его части относится к его ширине в соотношении один к четырем.

Это классический мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент, в котором не предусмотрен цоколь. Получается, что высота открытой его части должна быть в 4 раза больше чем ширина.

Как правило, надземная часть не бывает больше подземной, а вот обратное вполне возможно. На нормальном грунте обе части основы строения, практически всегда одинаковы по высоте и глубине и равны 45-50 см.

Наращивание фундамента

И фундамент, и цоколь дома имеет четыре различных по значимости поверхности — нижняя, внешняя, внутренняя и верхняя. Но абсолютно ровной должна быть каждая из них. Неровности основания в дальнейшем негативно скажутся на всей постройке в процессе ее эксплуатации.

Как выровнять фундамент перед самой кладкой, если изначально основание постройки было сделано недостаточно высоким? Для того чтобы поднять цоколь используется полнотелый кирпич. При его помощи можно не только укрепить, но и нарастить базовую часть до нужной высоты.

Такую кладку укрепляют армированной сеткой. Наиболее подходящим раствором при укреплении будет смесь с цементом марки М100. Под легкое каркасное или деревянное здание основание укрепляется красным полнотелым кирпичом, а для домов из пенно или шлакоблоков лучше воспользоваться бетоном.

Высота фундамента над землей (видео)

Способы выравнивания основания

Когда нужно подравнять фундамент или цоколь, применяются следующие методы:

• значительные дефекты (неровности) внешних и внутренних поверхностей корректируются при помощи вновь установленной опалубки и дополнительной заливки бетонным раствором;
• при небольших дефектах фундамент и цоколь по внешней стороне обкладывается кирпичом;
• вместо кладки кирпича, при небольших неровностях, используется сетка Рабица, которая сначала надежно фиксируется , а затем покрывается штукатуркой толстым слоем;
• на незначительные неровности, которые проходят по внутренней стороне, можно не обращать внимания. Особенно когда основание и цоколь дома будут утепляться слоем теплоизоляционного материала (минеральная вата или пенополистирол);
• идеально ровную верхнюю поверхность наиболее удобно получить, укладывая кирпич на горизонтальный слой раствора разной толщины. По нормам СНиП максимальная толщина его может быть 12 мм с отклонением в 2-3 мм в любую сторону. Поэтому даже на не очень большом расстоянии можно получить значительную разницу по высоте.

Наращивание фундамента производится в тех случаях, если Вы намереваетесь пристроить еще один этаж к имеющемуся строению, если несущая способность грунта слишком мала, если на фундаменте появились повреждения или существующая на него нагрузка значительно возросла. Во всех перечисленных случаях нужно быстро решить, как нарастить фундамент, иначе он будет постоянно разрушаться и со временем стены дома начнут покрываться трещинами и разваливаться.

Наращивают фундамент при помощи установки специальных рубашек, сделанных из железобетона. Старый фундамент оборачивается монолитным материалом. При этом пытаются сделать так, чтобы фундамент наиболее точно соприкасался с установленной конструкцией, предназначенной для усиления. Чтобы выполнить данную работу нужно сварить арматурные конструкции двух оснований, старого и нового. Можно также использовать виброплиты.

С целью снижения нагрузки на фундамент производится наращивание другого при помощи плотной подгонки нового основания к подошве старого фундамента.

Помимо этого, наращивание фундамента также производится при помощи металлических или железобетонных балок, которые необходимо установить в тех местах фундамента, где произошли разрушения.

• при необходимости достроить второй этаж либо увеличения нагрузки на ранее установленное основание;
• при недостаточной несущей способности грунта;
• при повреждении во время эксплуатации.

Схема усиления: 1 – существующий фундамент; 2 – несущая балка банкета; 3 – разгрузочные балки; 4 – банкет из монолитного бетона; 5 – арматурные сетки; 6 – откосы котлована; 7 – штраба для установки балки; 8 – щебеночное уплотнение основания.

Используемые методы

Существует несколько способов, с помощью которых можно нарастить основание.

Наращивание фундамента снизу.

К примеру, устанавливаются специальные рубашки из железобетона. Старый фундамент обертывается монолитным материалом. При этом он должен как можно точнее соприкасаться с усиленной конструкцией. С помощью сварочного аппарата варятся арматурные конструкции нового и старого основания. В этих целях допускается использовать виброплиты. Подобные работы проводятся с одной, двух противоположных либо трех сторон. Все зависит от степени повреждения основания. Неэффективным считается наращивание методом подведения к нему новых элементов в том случае, когда отсутствует перераспределение нагрузки, ранее оказываемой на старый фундамент.

В зависимости от выбранного метода, чтобы нарастить основание, потребуются следующие инструменты: уровень, сварочный аппарат, бетономешалка, мастерок, ведра, лопата, строительный миксер с насадкой, степлер. Из материалов также потребуются: металлические балки, виброплиты, песок, цемент, щебень, монолитное изделие, арматура, колья, доски, полиэтиленовая пленка, труба.

Пошаговая инструкция

Наращивание фундамента сбоку.

При покупке земельного участка с залитым бутовым фундаментом по уровню земли, необходимо учесть, что первоначально потребуется нарастить основание. В противном случае дом перекосится.

Первоначально необходимо тщательно обследовать основание. Для этого рекомендуется прокопать рядом с ним несколько траншей либо ямок в различных местах. Копать нужно на всю глубину заложения основания, чтобы убедиться в наличии либо отсутствии слоя песка.

В таком случае нарастить основание – значит обустроить цоколь. Подготовительный этап заключается в выяснении следующих нюансов:

• местонахождение – плоскость, косогор и так далее;
• характер грунта – каменистый, песчаный и прочее;
• состав бутового камня – кирпичный блок, крупный щебень и прочие компоненты;
• пропорции состава – бетона, песка, бута и так далее;
• наличие армирования;
• наличие компенсационного слоя песка под основанием;
• размеры.

Устройство комбинированного типа

С учетом данных нюансов решается, возможно ли в дальнейшем использовать фундамент или нет. При положительном ответе рекомендуется провести следующие обязательные работы. С двух сторон от контура ранее залитого основания монтируется опалубка. Для этого применяются доски толщиной 25-50 мм. Данная конструкция представлена в виде щитов, высота которых совпадает с аналогичным показателем будущего цоколя (0,5-1 м).

Щиты монтируются параллельно друг другу. Для их надежной фиксации специалисты рекомендуют забить колья (это может быть арматура или металлические штыри) в почву на глубину 30-50 см. Далее они фиксируются между собой с помощью поперечных брусьев. Устанавливать поперечные и боковые элементы нужно на расстоянии не больше одного метра. В противном случае, в процессе заливки цоколя произойдет излом опалубки и растрескивание бетона.

Для получения идеально гладкой поверхности цоколя, по внутренней стороне досок с помощью степлера фиксируется полиэтиленовая пленка. Следует обустроить и вентиляционные отверстия в цоколе. Для этого используется асбоцементная труба диаметром в 100-150 мм. Нарастить такой фундамент необходимо с учетом его армирования. В этих целях используется вязальная проволока. Расстояние между прутьями не должно быть меньше 100 мм.

Прежде чем залить бетон, потребуется смочить старый фундамент (его поверхность) водой, уложив собранную конструкцию из арматуры. Верхняя часть залитого раствора разравнивается с помощью правила и уровня. Если фундамент наращивается в теплое время года, тогда его потребуется накрыть брезентом. В течение суток он регулярно должен смачиваться водой. В противном случае его поверхность накрывается матами.

Нарастить фундамент с помощью данного метода возможно и с помощью устройства цоколя из бута с бетоном либо цементного раствора. В любом случае потребуется сделать армирование наращиваемой части основания. Выполнить данную работу при соблюдении вышеописанных требований можно и своими руками.