Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Чтобы построить деревянную , нужно вначале подготовить брус.

Этап 1. Подготовка кругляка

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка бруса

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

• ленточному фундаменту;
• столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

В случае потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

• кирпичные;
• из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Этап 4. Гидроизоляция основания

Обработайте поверхность фундамента расплавленным и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная .

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба бани

Существует несколько технологий сборки:

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

• шканты квадратной формы;
• круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Видео — Крыша из осиновой дранки

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

Этап 8. Конопатка бревен

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

• молоток;
• конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Видео – Конопатка сруба

Этап 9. Крыша

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство . Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Пример сруба с кровлей из дранки

1. Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
2. При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
3. Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб своими руками .

Одно из важных условий при строительстве бани своими руками – это знание того, как правильно собрать сруб на фундаменте. Причем это касается как ленточного, так и столбчатого фундаментов.
В этой статье будет рассмотрен порядок сборки сруба на ленточном . Для бани на столбчатых опорах сборка практически ничем не отличается, разве что вместо длинных досок можно использовать короткие доски или по-другому – коротыши.

Подготовка сруба к сборке

Напомню, что вначале все основные элементы сруба должны быть приведены в надлежащий порядок, то есть, полностью изготовлены и собраны в пробные раскладки из бревенчатых венцов в соответствие с конструкцией бани. Это может быть одна или несколько раскладок.

В раскладке каждое бревно маркируется легко запоминающимися и понятными цифровыми и буквенными символами. Например, за основу можно взять буквенное обозначение сторон света (юг - «Ю» , север - «С» …) или стороны ориентации (право, лево, перед, зад). Главное – это то, что при окончательной сборке бани уже на фундаменте не возникло вопросов о принадлежности того или иного бревна о месте его действительного расположения.

Начинать маркировать нужно с нижнего бревна по направлению вверх. Так, примерные маркировки могут выглядеть следующим образом:

• В2 – второе бревно на восточной стороне;
• ЗП4 – четвертое бревно на западе

• Ф5 – пятое бревно на фасаде;
• ДФ3 – третье бревно на дальнем фасаде;
• Л5 – пятое бревно на левой стене;
• П2 – второе бревно на правой стене.

Как собрать сруб бани своими руками

После разборки раскладок можно приступать к сборке сруба на ленточном фундаменте. В некоторых случаях предварительно на фундамент должна быть нанесена гидроизоляция. Например, в случае, если уровень весенних грунтовых вод меньше одного метра от основания фундамента.

Порядок сборки бревен выглядит так:

1. Сверху на цоколь по всему периметру фундамента укладывается в два слоя рулонная . В качестве исходных материалов можно использовать рулонный рубероид, а еще лучше такие современные материалы, как гидростеклоизол или техноэласт.
2. Поверх рулонной гидроизоляции также по всему периметру фундамента укладываются сосновые доски толщиной 40-60 мм. Перед этим они должны быть тщательно обработаны по всей поверхности (кроме торцов) битумным праймером, например, марки «Технониколь».
3. Поверх просмоленных досок и согласно сделанной маркировке вначале укладывается окладной венец, а затем и все остальные венцы. Однако уже при укладке первого венца может возникнуть вполне обычное обстоятельство, когда противоположные пары бревен лежат в разных горизонтальных уровнях. Поэтому в окладном венце зазоры между вышележащими бревнами и фундаментом будут больше, чем у нижних бревен. Сделать равным этот зазор можно путем подрубки нижней части (горбыля) нижележащих бревен по всей длине. Причем, это надо делать еще в процессе сборки пробных раскладок. Но надо иметь в виду, что чрезмерное обтесывание бревен может сильно ослабить их прочность, что в свою очередь приведет к перекосам и деформациям и других конструктивных элементов.
4. Или, если подрубка не делается, то компенсацию просвета между вышележащими бревнами окладного венца и фундаментом нужно будет сделать уже после сборки сруба. Это делается путем подкладывания просмоленных досок толщиной, равной величине просвета.
5. Другой вариант подгонки первого венца – увеличение высоты стенок фундамента на размер, равный просвету. Это можно сделать заливкой бетоном или кирпичной кладкой. Опять же, это надо делать при укладке пробных раскладок.
6. Для срубов бань, собранных из бревен твердых пород древесины (дуба, лиственницы), подкладные доски можно не укладывать. Их прочностные свойства достаточно велики, чтобы оказывать сопротивление весу сруба и не деформироваться.
7. Просмоленные доски с одной стороны служат для устранения зазора, как это было сказано выше, так и для того, чтобы принять на себя всю нагрузку сруба. Под действием веса бани они сминаются, плотно прилегая нижней стороной к поверхности фундамента, а с верхней стороны обеспечивают плотное прилегание уже к бревнам окладного венца, одновременно защищая их от деформации.

Последнее время в моду снова стали входить дома из бревен и бруса, так называемые срубы. В данной статье мы расскажем вам о некоторых нюансах их постройки. Но прежде чем ставить перед собой вопросы: из какого дерева делать сруб, как поставить сруб на фундамент, чем пропитывать древесину и т. д., определитесь, уверены ли вы в выборе именно такого дома?

Главная сложность состоит в том, что установить деревянный дом совсем не просто и лучше доверить данную работу профессионалам.

У сруба великое множество достоинств, в конце концов, такой вариант жилья служил нашим предкам сотни лет, что уже является показателем его качества. Первое, что бросается в глаза, – это эстетическая красота, которой он обладает. Даже небольшой дачный домик из дерева придаст яркий древнерусский колорит всему участку. Он привлечет повышенное внимание как прохожих, так и соседей, даст возможность прекрасно отдохнуть в единении с природой. Кроме того, древесина – это экологически безопасный материал, обладающий хорошей теплоемкостью.

Какой же именно породе отдать предпочтение при строительстве сруба? Вариантов много, главное условие – это прочность древесины. Не менее важно, чтоб она вас устраивала по цене. Исходя из критерия цена/качество, лучшим выбором являются хвойные породы: лиственница и сосна. Но можно использовать дуб, березу, липу и некоторые другие породы. Не менее важным является выбор диаметра бревен под будущий дом. Дело в том, что выбирать необходимо материал диаметром от 20 до 26 см. Не вмещающиеся в данные критерии бревна не подходят. Уделите внимание и качеству бревен: среди них не должно быть кривых и поврежденных болезнями экземпляров. Диаметр должен быть одинаков на всем протяжении заготовки. Это лишь самые общие требования, которые необходимо будущему строителю деревянного дома. А ведь еще не рассмотрен вопрос возведения сруба.

Вернуться к оглавлению

Подготовка фундамента

Но перейдем к главным вопросам статьи: как и на какой фундамент устанавливать сруб и что при этом необходимо знать?

Установка такого здания на фундамент имеет отличия в зависимости от того, состоит ли оно из бревен или бруса. Строительство бревенчатых стен сруба дает смещение между продольными и поперечными бревнами на половину диаметра, а брус укладывается без всяких смещений. Это требует определенных изменений и от фундамента. Под бревенчатыми стенами он будет либо различной высоты, либо иметь подкладку под 2-мя из 4-х сторон дома.

Сооружая , необходимо знать ряд параметров местности: глубину замерзания почвы, уровень грунтовых вод, особенности почвы, предполагаемую нагрузку и т.д.

Прежде чем ставить стены дома, необходимо провести подготовку поверхности фундамента. Для этого на цоколь наносится слой подготовленного заранее цементного раствора толщиной в 2-3 см. Этот слой аккуратно выравнивают с помощью уровня. Некоторые специалисты советуют данный слой дополнительно покрыть тонкой (около 4 мм) прослойкой цементного теста и так же тщательно загладить. Последняя операция повысит устойчивость конструкции и плотность прилегания нижнего венца сруба к фундаменту.

Для гидроизоляции поверхность подготовленного фундамента покрывают 2-мя слоями рубероида, а если уровень влажности грунтов в данной местности повышенный, то укладывают сразу 3 слоя изоляционного материала. Стыки рубероида должно укладываться внахлест, с перекрытием в 10-15 см, а края гидроизоляции над цоколем должны свисать примерно на 2-3 см. В древности в качестве гидроизоляционного покрытия использовали бересту.

Вернуться к оглавлению

Укладка антисептированных досок

Следующим слоем станут специальные антисептированные доски, укладываемые на гидроизоляцию. Эти доски обычно пропитываются битумным праймером, в старину, до того как стали применять битум, для этих целей использовалась сосновая смола. Эти доски необходимы для равномерного перераспределения нагрузки сруба на фундамент и заполнение зазора между фундаментом и окладным венцом.

При ширине досок в 25-30 см они должны иметь толщину не менее 40 мм. Именно из таких досок делается дополнительная подкладка между поперечными и продольными стенами, если они сделаны не из бруса, а из бревен. Доски между собой должны быть хорошо состыкованы, ведь в щели между ними в подпол будет проникать холодный и влажный воздух.

Вернуться к оглавлению

Установка сруба на фундамент

Поверх уложенных досок подкладки выкладывается слой пеньки или пакли, на который и устанавливается первый ряд бревен – окладной венец. Поверх него необходимо еще раз выложить теплоизолирующий слой из пакли, войлока или пеньки (в старину использовался сушеный мох). Крайне важно заполнить все пазы и поверхности плотно, чтобы не образовалось пустот и щелей.

После этих операций и начинается собственно сбор дома. Для этого бревна необходимо поставить в соответствие с нанесенными на них метками, которые были нанесены после изначальной срубной сборки. То есть сруб собирают, размечают каждое бревно специальными знаками и после этого разбирают. Снова ставят его уже на подготовленный фундамент. Метки могут быть самыми разнообразными, какие пожелает мастер. Обычно они выглядят следующим образом: С-1, В-5, Ю-38. Буквы обозначают стороны света: север, юг, запад и восток. А цифра означает порядковый номер бревна в стене снизу. Причем привязка к сторонам света совершенно условная, югом обозначают фасадную сторону дома, севером заднюю, востоком правую, а западом левую сторону.

На окладной венец укладывается второй, в который с внутренней стороны врезаются лаги, именно они и послужат основой будущего пола помещения. Следующие венцы часто делят на 3 части, подоконные, оконные и надоконные, в зависимости от расположения их относительно окон.

Сруб нуждается в отводе осадков и для этого на внешней стороне в окладном венце создается паз, в который и вставляется сливная доска. Она должна выступать за границу цоколя примерно на 5 см. Делают ее обычно из деревянной доски, но вполне возможно использовать лист из нержавеющего металла или пластика.

Традиционным материалом для возведения русской бани является цельное бревно. Помимо доступной цены, пиловочник (он же – кругляк) привлекает и другой особенностью: сделать сруб своими руками может человек с небольшим опытом в плотницком деле. От вас потребуется: наличие времени, желание самообучаться и теоретическая подготовка, совмещаемая с практикой. Отсюда и цель нашей статьи – доходчиво рассказать, как правильно срубить бревенчатую сауну с парилкой.

Собираем баню из бревен

Первая задача, которую необходимо решить заблаговременно, - выделение участка для постройки бани. Определите место неподалеку от дома, желательно рядом с водоемом или бассейном. Рекомендованное расположение здания и отступы от других объектов на дачном или приусадебном участке показаны на схеме.

Следующий шаг – составление планировки помещений с учетом выделенной площади. Как правило, в сауне делается 3 комнаты – моечная, парная и предбанник, что одновременно служит помещением для отдыха. Больше о правильной разбивке площади можно прочитать . Теперь, когда планирование окончено, давайте подробнее рассмотрим, как надо рубить и собирать вашу бревенчатую баню.

Итак, производство работ делится на такие этапы:

1. Выбор материалов и подготовка инструментария.
2. Устройство фундамента под сруб.
3. Рубка первого венца и последующая сборка стен.

Подбор пиломатериала

Рубленые дома у нас принято строить из дерева хвойных пород – сосны, ели и лиственницы. Последнюю лучше закладывать в первые 2-3 венца, поскольку она хорошо противостоит воздействию влаги. Свежесрубленной древесине дают вылежаться и подсохнуть в течение 1 месяца.

Справка. Идеальный лес для возведения сруба – это часть дерева от корня (комля) до начала кроны строевой сосны. На этом участке почти нет сучков, а плотность дерева больше, чем у вершины.

Чтобы построить надежный и долговечный сруб бани своими руками, выберите и подготовьте лесоматериал с учетом наших рекомендаций:

1. Отбракуйте стволы с явной кривизной, трещинами или гнилью.
2. Не берите слишком тонкий или толстый кругляк. Диаметр пиловочника должен находиться в пределах 20-35 см (без учета коры).
3. Старайтесь приобретать в лесничествах пиломатериал зимней рубки, поскольку в этой древесине содержится больше смол, противостоящих гниению.
4. Удалите с бревен кору специальным инструментом – скобелем, он меньше всего затрагивает дерево.
5. После окорения дайте стволам просохнуть 3-4 дня, иначе вам придется чертить линии разметки по влажной поверхности, что весьма неудобно.

Диаметр пиловочника уменьшается от комля к вершине

При подборе бревен учитывайте одну важную особенность: диаметр ствола обязательно уменьшается от комля к вершине. Техническое название явления – сбежистость, в идеале она не должна превышать 8 мм на 1 метр погонный кругляка.

Совет. Не беда, когда сбежистость превышает указанное значение. Перед тем как срубить баню, вам нужно разобрать бревна на пары с одинаковым показателем, а при строительстве укладывать их по схеме комель – вершина – комель. Подробно о такой технологии укладки расскажет опытный плотник в своем видео:

Инструмент для работы

Ловко и быстро работать топором умеют опытные мастера, но и они сейчас пользуются электроинструментом, существенно облегчающим труд при постройке бревенчатых сооружений. Оптимальный набор плотника – строителя выглядит так:

• цепная пила – электрическая или бензиновая;
• топор и ручная ножовка;
• деревянный и обычный молоток;
• электрорубанок;
• дрель;
• стамески разной величины;
• измерительные приборы – рулетка, линейка, отвес, угольник и строительный уровень.

Для разметки стволов также потребуется специальное приспособление, изображенное на фото, - черта (иначе – скрайбер). Для ее изготовления нужно взять толстую стальную проволоку, заострить концы и согнуть в виде циркуля.

Закладка фундамента

Бревенчатые дома относятся к тяжелым сооружениям, а потому для них лучше заливать бетонный фундамент ленточного типа. Исключение - мини-баня размером 3 х 3 м, под которую можно сделать кирпичные или блочные столбы, а затем первый венец поставить на эти тумбы. В остальных случаях необходимо размечать на земле контуры здания и рыть по периметру траншею 40-50 см в ширину. Углубляться нужно до стабильного слоя грунта, залегающего на 0,5-1,5 м от поверхности (зависит от региона).

1. Уплотните дно траншеи и сделайте песчаную подушку толщиной 10-15 см. Песок тоже утрамбуйте.
2. Изготовьте и установите опалубку из деревянных щитов, чья высота должна равняться уровню будущего цоколя. Чтобы борта не разъезжались, используйте подпорки из бруса и досок, как показано на фото.
3. Застелите яму вместе с опалубкой полиэтиленовой пленкой, чтобы цементное молочко не уходило в грунт при заливке.
4. Из арматуры – «рифленки» Ø10-16 мм свяжите каркасы с ячейками 100 х 150 мм и поставьте их в траншею. Нижний пояс армирования должен быть приподнят над дном за счет проставок 4-5 см высотой.

Заливка производится бетоном марки не ниже М150, готовящегося из 3 частей песка и 5 таких же объемов щебня в расчете на 1 меру портландцемента М400. В процессе укладки бетонная смесь уплотняется вибраторами, а при их отсутствии – длинными стальными стержнями. На отвердевание основанию потребуется 4 недели, опалубку можно снять через 7-9 дней.

Совет. Чтобы не пришлось стесывать или продольно разрезать бревна первого венца и тем самым снижать долговечность конструкции, сделайте фундаментную ленту на разных уровнях. Как это реализуется на практике, смотрите в следующем видео.

Монтаж первого венца

Первым делом надо защитить древесину от замокания и последующего гниения. Для этого проложите на фундамент гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а стволы обработайте антисептическим составом. Также можно сделать под нижний ярус дополнительную прокладку из бруса толщиной 50-100 мм. Дальше начинается самое интересное – рубка окладного венца.

Существует несколько способов стыковки бревен по углам:

• в верхнюю или нижнюю чашу;
• то же, со скрытым шипом (курдюком);
• в лапу;
• с помощью простых прямоугольных вырезов (так называемый русский угол).

Простейшая рубка углов

Справка. Здесь перечислены русские способы рубки, кроме них применяется канадская и норвежская технология, но она сложнее в исполнении.

Вырубка в виде чаши

Соединение с прямоугольным пазом, показанное на фото, пригодно разве что для строительства сарая. Из-за прямых просветов, пусть даже законопаченных, такой угол получится холодным, что неприемлемо для бани. Стыковка «в лапу» надежнее, но современными плотниками применяется нечасто из-за сложности. Для новичков мы предлагаем освоить относительно простой и «теплый» вариант – рубка в верхнюю чашу со скрытым шипом, иначе – в охлоп.

Перед тем как собрать окладной венец, необходимо стесать кругляк по всей длине, дабы увеличить площадь прилегания к фундаменту. Ширина пятна контакта должна составлять не менее 12 см. Чтобы ее обеспечить, уложите бревно на бетонную ленту и разметьте чертой, опираемой одним концом на поверхность фундамента.

Проведение линии стеса скрайбером

Для ускорения работы сделайте поперечные запилы цепной пилой через каждые 10-15 см, затем прорежьте древесину вдоль и топором вырубите излишки. Чистовую выборку сделайте электрорубанком, а лучше – скобелем.

Совет. По центру стесанной стороны постарайтесь выполнить ложбинку глубиной до 5 мм для хорошего уплотнения. Как это делает мастер, стоит посмотреть на видео:

Теперь рассмотрим, как рубить угол окладного венца:

1. Уложите стволы в проектное положение, один на другой, и выровняйте по горизонтали с помощью подкладок. Наметьте чертой контуры чаши в верхнем бревне, опираясь вторым концом на нижнее. Ее глубина равняется половине диаметра опорного кругляка, что отражено на схеме.
2. Максимальная высота скрытого продольного шипа – 5 см. Его тоже отметьте перед запиливанием.
3. Пользуясь бензопилой, сделайте несколько поперечных вырезов, не доходя до линий разметки на 3-5 мм.
4. Вырубите излишки древесины и подчистите края чаши топором строго по линии. Таким же образом сформируйте шип, а на ответном бревне вырежьте паз.

Важный момент. При возведении сруба бани чистовая теска производится топором или скобелем, механизированная обработка применяется только для формирования чашек и пазов. Дело в том, что электрические рубанки, болгарки и цепные пилы сильно раскрывают древесные волокна, куда впоследствии впитывается влага.

Когда все 4 угла вырублены, стволы укладываются на фундамент с прослойкой изо мха или джутового волокна (оно же набивается в стыки пиломатериалов) и плотно усаживаются в пазы с помощью деревянной ручной трамбовки. Обратите внимание: соединение с бетонным основанием не применяется, конструкция жестко фиксируется на соединениях паз – шип и уверенно стоит за счет приличного веса.

Возведение стен

Остальные венцы монтируются на окладной по той же технологии – на углах вырубаются чаши с шипами, которые накрывают бревна предыдущего яруса. После плотной насадки с прокладкой изо мха требуется дополнительное соединение деревянными шкантами, они же - нагели.

Примечание. Традиционная технология не предусматривает никаких металлических соединителей, нередко используемых нынешними строителями. Находясь в толще дерева, холодный металл покрывается конденсатом, вызывая ржавление и ускоренное гниение лесоматериалов.

Мох — лучший межвенцовый утеплитель для рубленой бани

Несколько слов о том, как собрать второй и последующие венцы сруба:

1. Нижняя часть стволов стесывается не ровно, а в виде полукруга, дабы четко накрыть предыдущий кругляк.
2. При разметке укладывайте бревна таким образом, чтобы центры всех элементов стены находились на одной вертикали.
3. Вырубку чашек и пазов делайте с припуском 8-10 мм под укладку уплотнителя – дикого мха, войлока либо джута.
4. После формирования чаш примеряйте каждый ствол по месту. Если он прилегает с зазором больше 5 мм, придется выполнить подгонку. Подробнее весь процесс показан в видеосюжете:

Чтобы в процессе усадки и дальнейшей эксплуатации рубленая баня не покосилась от горизонтального движения элементов, их нужно скрепить между собой шкантами. Это выточенные из сухого дерева стержни диаметром 22-30 мм, забиваемые в вертикальные отверстия после укладки каждого венца. Шаг сверления отверстий – 0,8-1 м, глубина – минимум 2 диаметра бревна. Чтобы при последующем сверлении и забивке не попасть в предыдущие шканты, их следует размещать в шахматном порядке.

Вертикальная связка венцов нагелями

Когда требуется нарастить бревно по длине, воспользуйтесь одним из двух способов соединения – коренной шип и ласточкин хвост. В первом случае вертикальный паз и шип на торце бревна выполняется прямоугольной формы, а во втором – трапециевидной, что и продемонстрировано на фото. При стыковке элементов наружных стен обязательно предусматривается просвет 8 мм для уплотнительной набивки.

Сращивание с коренным шипом (слева) и ласточкин хвост (справа)

Важный момент. После укладки соединенных стволов в стену сруба стык необходимо зашкантить с обеих сторон.

Бревенчатые стены бани перекрываются сверху двускатной крышей. Ее проще собрать из брусьев и досок, о чем подробно рассказывается . Делать стропильную систему можно из бревен, но этот процесс значительно сложнее.

Окосячка проемов

Существует 2 способа окантовки дверных и оконных проемов:

1. В колоду. В этом случае по периметру проема формируется шип размером 5 х 5 см, на который впоследствии крепится обсадная коробка.
2. С закладным бруском. Вдоль торцов бревен вырезается паз, куда потом устанавливается закладной брус для монтажа окосячки.

Первый вариант более дорогой и трудоемкий – укорачивание бревен для выпиливания шипа надо предусмотреть еще на этапе строительства бани. Обсадная коробка изготавливается с внутренним пазом, который насаживается на готовый гребень. По периметру окосячка уплотняется тем же материалом, что применялся для межвенцового утепления (конопатки).

Второй способ реализуется после возведения сруба путем вырезания паза в торцах кругляка. Потом в него забивается закладной брус, образующий тот же шип. Дальнейший порядок установки коробки повторяется, что и показано на схеме.

Заключение

Если в процессе постройки сруба своими руками вы будете соблюдать вышеописанную технологию и работать без спешки, то наверняка получите добротную и крепкую баню, которая прослужит не один десяток лет. Но не торопитесь вводить строение в эксплуатацию – бревенчатому сооружению необходимо выстояться не менее 1 года для усадки. После этого можно заняться конопаткой стыков и внутренним обустройством банных помещений.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Похожие записи:

При укладывании первого венца сруба на подготовленный фундамент укладываются рейки, обработанные антисептическим составом. Для чего это необходимо? И можно ли на место реек положить металлические пластины?

Ответ на вопрос

Варианты на фундаменты имеют сходства. Различие заключается в том, что рубка бревенчатых стен такими способами дает сдвиг продольного и поперечного бревна на 50 % диаметра по отношению друг к другу.

Поэтому необходимо делать приготовления для строения из бревен фундамента с разновысокими сторонами или использовать для обеих сторон сруба дополнительную подкладку.

Как нужно подготавливать фундамент?

Для подготовки потребуются:

• Раствор цемента
• Рубероид или толь
• Подкладки из антисептированных досок.

Прежде чем приступать к монтажу сруба, нужна подготовка верхней части фундамента - цоколя. Сначала цоколь обрабатывают слоем раствора цемента толщиной 2-3 сантиметра, и нужно хорошо выравнивать его в горизонтальном направлении. Также этот слой советуют еще и «зажелезнить», то есть обработать слоем чистого теста из цемента толщиной 3-4 миллиметров, после этого хорошо его выровнять.

После того, как высохнет цоколь, сверху кладут два слоя рубероида или толя, а при сыроватом грунте лучше сделать три прослойки. Стык между слоями должен перекрыть друг друга на 10-15 сантиметров, а их кромка должна нависать примерно на 2-3 сантиметра над цоколем.

Дальше по всем сторонам цоколя на слой гидроизоляции нужно положить покрытые раствором антисептика доски толщиной 4-5 сантиметров, шириной 20-30 сантиметров. При срубе, сделанном из бревен, с помощью дополнительных подкладок из таких досок происходит компенсация смещения продольного и поперечного бревна. Когда подкладные элементы берутся не целые, их необходимо состыковать между собой очень четко. Разрывов между ними не должно быть, поскольку это приведет к доступу холодного воздуха в подполье.

Монтаж сруба на фундамент

Об установке сруба бани подробно говорится в видео:

На готовый фундамент поверх подкладных элементов кладется пенька или пакля, после этого укладывают окладной венец. Потом на окладной венец кладут слой теплоизоляционных уплотнителей для пазов, применяя паклю, мох, пеньку или войлок. Очень важно проследить за тем, чтобы в теплоизоляционном слое не было разрывов и пустых мест.

Затем идет сборка бревенчатого сруба по меткам, нанесенным на бревна при первоначальной его рубке. Сборку брусчатого сруба производят с укладкой первого венца собранного «в полдерева», а все остальные венцы кладут «в полдерева», «в перевязку с коренным шипом» или «на шпонках».

Для того чтобы отвести осадки в окладном или во втором венце по внешней стороне сруба, необходимо выбирать паз, в который необходимо вставить сливную доску, под которую также монтируют подпорки – доски со скошенными кромками. Кромка сливной доски по правилам отступает от края цоколя не менее чем на 5 сантиметров. Сливную доску можно поменять на железные листы, алюминиевые, пластиковые и другие. Однако вместо подкладочных досок не рекомендуют использовать листы металла, поскольку велика вероятность скопления конденсата.