Во время эксплуатации кровли части приходится ее ремонтировать, производить замену ее отдельных участков, а иногда и все покрытие. Мы публикуем серию статей, где будет описано, какими способами можно ремонтировать кровлю из разных материалов. В статьях рассмотрены следующие типы покрытий: стальное, черепичное, покрытие из асбестоцементных листов, из рулонных материалов, а также деревянное покрытие.

Наиболее часто стальная кровля повреждается из-за механического воздействия на этот вид покрытия во время очистки крыши от льда и снега. Из-за неосторожных движений могут появиться пробоины, царапины, выскакивать крепежные зажимы и гвозди. В отверстия, что образовались, происходит проникновение влаги, а в чердачном помещении нарушается температурный режим. В конечном итоге происходит коррозия кровли из стального листа. А так как лист имеет небольшую толщину, то уже в течение года он ржавеет, поддается коррозии и становится полностью непригодным. Кроме этого, нарушить целостность покрытия стальной кровли способно раскрытие фальцев (сгибов), а также трещины на линиях их сгиба, повреждения воронок, желобов, водосточных лотков и труб.

Обслуживание стальной кровли

Чтобы устранить дефекты, которые были перечислены выше, необходимо сделать следующее: необходимо еще раз обжать стоячие раскрытые фальцы, а лежачие нужно плотнее прижать и промазать, используя суриковую краску. Данная пропитка приготавливается из одной части тертого сурика, двух частей олифы, четырех частей мела, а также двух частей тертых белил. Но участок с повреждениями необходимо предварительно покрыть жидкой краской либо олифой. Участки желобов, имеющие повреждения, нужно удалить и наложить заплаты, соединив с помощью двойных лежачих фальцев листы. Места, где они соединяются, необходимо промазать, применив суриковую замазку. Пробоины небольшого размера (не превышающие 3 мм) нужно заделать суриковой замазкой, а большие пробоины (больше 3 мм) – очесом войлока, паклей либо мешковиной, которую как правило кладут на масляную густую краску.

Если в кровле из стального листа есть пробоина, размеры которой не превышают 140 мм, возможно наложение заплаты из рубероида на нефтебитумной мастике таким образом, чтобы она смогла перекрыть участок с повреждениями на 10-12 см с каждой стороны. Сталь возле отверстия нужно предварительно очистить от ржавчин и грязи, просушить и после этого окрасить мастикой либо олифой.

На пробоины большего размера можно использовать заплату, сделанную из кровельной стали на весь размер листа по ширине либо между двумя стоячими фальцами, что находятся один возле другого, по линии обрешетки таким образом, чтобы «свежий» стык приходился не между обрешетками, а на жесткое основание. На листе заплаты для стальной кровли необходимо загнуть кромки для стоячих и лежачих фальцев, после чего он устанавливается на место пробоины, сначала его соединяют с лежачими фальцами на покрытии, после этого со стоячими, а затем загибаются стоячие фальцы.

Если имеются множественные повреждения на всем листе, то необходимым является его полное удаление и замена на новый. Новый лист необходимо соединить с соседними с помощью одиночных либо двойных лежачих фальцев, с обязательной обработкой и промазыванием мест соединения суриковой замазкой. Лист желоба на стене, что имеет повреждения, также необходимо удалить. Его нужно заменить новым, который надо соединить с рядовым покрытием, используя двойной лежачий фальц.

Для того чтобы ремонтировать кровлю могут использоваться как новые листы стали, так и те что уже были в употреблении. Старые листы необходимо предварительно обрезать соответственно размеру, качественно очистить, а с новых листов нужно не забыть удалить смазку. И старые, и новые листы необходимо покрыть олифой с обеих сторон. Если нужно заменить все покрытие, необходимо постепенно снимать старое покрытие, по частям, чтобы через открытые участки в помещение чердака не могла попасть влага. На всех листах нужно загибать гребни и собрать из них картины (два или более листа, что соединены по короткой стороне).

Порой картина делается в длину ската, в таком случае на крыше длинные их стороны можно соединить лишь одиночным либо двойным стоячим фальцем.

Для защиты от конденсата и коррозии, кровлю из стального листа покрывают с обоих сторон одним или двумя слоями краски и хорошо просушивают. Прокраска с внутренней стороны защищает металлическое покрытие от ржавчины, и тем самым продлевает срок службы всей кровли. При строительстве кровли рекомендуется хорошо просушить доски и бруски, которые идут на обрешетку. Ведь во многих случаях разрушение крыши начинается именно с ее внутренней стороны.

Листы стальной кровли крепятся к обрешетке с помощью кляммеров из кровельной оцинкованной стола, а карнизный кровельный край прибивают, используя Т-образные костыли. Готовая кровля очищается шпателем или жесткой щеткой, зашкуривается, обметается веником либо мягкой щеткой, а также покрывается слоем краски.

По завершению всех работ крыша нуждается в тщательном осмотре с внешней и внутренней стороны. В солнечный яркий день с чердачного помещения отлично видно даже наиболее мелкие пробоины и трещинки. Во время их обнаружения находящийся на чердаке, используя палку, сигнализирует своему напарнику снаружи, а он отмечает места повреждений с помощью мела. Затем небольшие трещина на покрытии и фальцах нужно заделать с помощью суриковой замазки. На фальцах её нужно тщательно размазать, остатки удалить ножом, а на покрытии на неё нужно наложить заплатку из парусины, плотной ткани, брезента или мешковины, которую потом нужно закрасить.

Желательно, чтобы заплатка была предварительно пропитана олифой либо в течение нескольких минут находилась в смеси из натуральной олифы и тертого свинцового или железного сурика. Во время наложения отжатую заплатку необходимо достаточно сильно прижать и разгладить, используя шпатель или руку. Через семь дней, после просыхания заплаток, необходимо обмести и покрасить крышу. Если вами была обнаружена ржавчина на покрытии кровли с внутренней стороны (по ней достаточно провести тряпочкой белого цвета), то поврежденное место нужно очистить, используя жесткую щетку и покрыть несколькими слоями краски. После того, как будут заделаны все пробоины, трещины, а также устранены остальные дефекты, можно начинать красить кровлю.

Необходимым является очень внимательное отношение к выбору, а также подготовке краски, поскольку после высыхания она должна обеспечить гладкую блестящую поверхность, на которой не будет задерживаться разный мусор и пыль. Краску лучше готовить на натуральной олифе. Негативное влияние на качество тертой краски может оказать применение крупномолотого пигмента либо сухой краски, которую обычно вручную смешивают с олифой без использования специальных машин.

Стальная кровля красится с помощью маховой кисти большого размера. Краску необходимо наносить равномерным тонким слоем на свес крыши, а после этого аналогичными ровными полосами – в сторону свеса от конька.

Водосточные трубы необходимо снять, очистить (не забывать о внутренней поверхности), покрасить 2-3 раза, при этом каждый слой нужно хорошо просушивать. Если после того как краска высохла и потрескалась/сморщилась, значит, ее нанесли чрезмерно толстым слоем. В трещинах будет происходить задерживание влаги, что в результате повредит сталь. Если же на поверхности краски появились пузыри, то это свидетельствует о том, что кровлю просушили недостаточно после первого окрашивания либо некачественно очистили от копоти и грязи.

Для того чтобы очистить стальное покрытие либо подготовить его под окраску, нужно использовать преобразователи ржавчины. Их действие основывается на взаимодействии составляющих с ржавчиной, что приводит к образованию фосфатного защитного слоя. Наносят их с помощью кисти либо пульверизатора на поверхность, которую предварительно очистили от грязи. В продаже есть несколько различных препаратов: «Антикор», «Русас», «Преобразователь ржавчины» и другие.

1.
2.
3.
4.
5.

На строительном рынке сегодня можно найти множество различных материалов, которые отличаются друг от друга ценой. Окончательно ответить на вопрос, какой же материал для кровли самый лучший просто невозможно, так как в определенных условиях следует исходить из тех или иных достоинств и недостатков. Многие домовладельцы отдают свое предпочтение битумным материалам или керамической кровле, но стальная ни чем не уступает им, а порой даже является гораздо лучшим решением.

Стальной кровельный лист поражает своим многообразием. Он может иметь форму гладких листов, которые соединяются швами-фальцами, но также встречается и в виде черепицы. Для создания такого материала используется оцинкованная сталь, дополнительно покрытая слоем полимера. Благодаря этому, кровельная листовая сталь хорошо справляется с коррозией и действием внешних факторов.

Такие листы металла называют картинами. Толщина кровельной стали в 0,5 мм и более является достаточной для обеспечения высокого качества защиты дома. Для крыш с большой площадью плоскостей используется рулонная сталь, которая позволяет ускорить процесс укладки. Для небольшого загородного дома куда более удобно закупить уже готовые, раскроенные листы.

Крепление осуществляется кляммерами. Все соединения имеют вид фальцев, то есть загнутых швов. Они могут быть одинарными или двойными, стоячими гребенчатыми или плоскими лежачими. Конкретный выбор зависит от места соединения картин и необходимости гидроизоляции. Фальцы рекомендуется дополнительно обрабатывать силиконовым герметиком.

Стальная кровля - основные виды

На сегодняшний день такая кровля может выполняться из различных материалов:

Инструменты и материалы для работы

Стальная кровля укладывается после выполнения определенных подготовительных процедур. Необходимо:

• проверить углы скатов, так как крыша должна иметь наклон не более 30 градусов и не менее 16;
• проверить прочность обрешетки, шага брусьев и надежность креплений. Эта процедура особенно важна, так как некачественная обрешетка может привести к прогибанию кровли;
• тщательно проверить все листы стали на предмет отсутствия вмятин, трещин, пузырей и других повреждений.

Затем начинается подготовка инструментария, который понадобится для кровельных работ:

• гвозди кровельные 4*50 мм со специальной шляпкой для крепления к обрешетке;
• гвозди 4х100 мм для фиксации крючьев и костылей;
• специальные крючья, предназначенные для крепления желобов. Обычно они изготавливаются из стальных обрезков шириной 2 см и длиной 42 см;
• костыли для свесов карниза. Применяются для фиксации свесов (подробнее: " ");
• кляммеры для картин;
• машинка для загибания фальцевых швов (также существует ). Для укладки крыши небольшого дома можно обойтись ручной машинкой.

Этапы монтажных работ

Работу начинают с монтажа костылей вдоль всего карниза. Отступ от края составляет 150 см, шаг укладки - 70 см. Все костыли прибивают к обрешетке. Они необходимы для поддержки картин. Чтобы костыли не смещались, сначала их размещают по краям карниза. После этого между ними натягивается шнур, по которому выравниваются отельные элементы.

Далее переходят к монтажу картин. Это можно совершить с использованием различных инструментов, но лучше всего использовать фальцегибочный станок. Типы фальца различают в зависимости от места укладки: лежачие фальцы делают по короткой стороне, стоячие - по длинной. Это позволяет обеспечить хорошее стекание воды с поверхности кровли.

Сталь кровельная листовая ГОСТ предусматривает крепление фальцами как одинарными, так и двойными. В местах наибольшего скапливания воды используются только двойные соединения.

Готовые листы прикрепляют к основанию с помощью кляммеров, которые прибивают одним концом к брусу, а вторым в фальц. Все кляммеры крепят на концах каждого листа. При этом каждый лист сдвигают на 5-6 см так, чтобы развести лежачие фальцы по сторонам. Алогичным образом смещаются и гребневые фальцы.

После укладки, все лишние элементы отрезаются ножницами по металлу. Полученные срезы обрабатывают грунтовкой. Фальцы, для придания им большей герметичности, обрабатывают силиконовым герметиком.

Монтаж стальной кровли должен сопровождаться выполнением таких особенностей:

Ремонтные работы: в чем специфика?

Ремонтные работы на такой кровле отличаются рядом особенностей. Дело в том, что разобрать отдельный участок крыши очень проблематично, сама процедура отличается трудоемкостью и длительностью. Но существует и альтернативный подход, который позволяет быстро выполнить ремонт на вполне высоком уровне.

Небольшие повреждения размером до 5 мм заделывают герметиком (акриловым или силиконовым) или специальной суриковой смазкой. Такие составы наносят с помощью шпателя слоем толщиной до 8 мм. Кроме того хорошие результаты показывает использование клейкой ленты на битумной основе. После ремонта место работ ошкуривают и окрашивают специальными красками.

В большинстве случаев такие кровли не нуждаются в частом ремонте. Причиной повреждения зачастую являются экстремальные нагрузки или механические воздействия. К примеру, скопление снега, выше расчетного количества или падение ветки дерева. Также в случае небрежного поведения с материалом и повреждения защитного полимерного слоя, металл начинает корродировать, что приводит к ржавлению и появлению отверстий в кровле. Поэтому рекомендуется во время укладки обращаться с материалом очень аккуратно. Кроме того необходимо проводить регулярные осмотры на предмет появления точек ржавчины и скоплений снега или опавших листьев.

Устройство металлической кровли: установка и монтаж ").

Стальные кровли в настоящее время из-за экономии металла имеют ограниченное применение. Кровельную сталь используют в жилищном строительстве для покрытий карнизных свесов, разжелобов, слуховых окон, выступающих декоративных элементов зданий и для водосточных труб. Кроме этого кровельную сталь применяют для ремонта существующих стальных кровель, а также для покрытия промышленных зданий, поясков, сандриков и оконных отливов на фасадах зданий.

Основание под стальную кровлю

Стальная кровля, устраиваемая из оцинкованных или черных листов кровельной стали, укладывается по обрешетке, выполненной из брусков 50х50 мм. Бруски располагают через каждые 250 - 270 мм (рис. 1).

По карнизу, коньку, разжелобам и ребрам кровли обрешетка выполняется путем сплошного покрытия досками 50х20 мм. Доски могут быть обрезными и необрезными. Листы кровельной стали крепят к обрешетке кляммерами из полосок листовой стали. И бруски, и доски предварительно антисептируют. Обрешетку крепят к деревянным стропилам болтами и гвоздями. Стропила и разреженная обрешетка имеют одинаковый уклон - 16 -24°. Обрешетка под стальную кровлю изготавливается из сосны, ели, пихты и осины. Влажность древесины, применяемой для изготовления обрешетки, составляет 12 %.

Погонажные материалы (бруски и доски), поступающие с влажностью до 25%, хранят в штабелях с плотной укладкой, а с влажностью более 25% - в штабелях, обеспечивающих естественную сушку материалов; над штабелем устраивают плотную крышу. Детали для кровель хранят в закрытых помещениях уложенными на прокладки, предохраняющие от искривления, поломок и грунтовой влаги. Чтобы предохранить древесину обрешетки кровли от загнивания и продлить срок ее службы, древесину пропитывают антисептиками, обмазывают или красят. Срок службы древесины увеличивается, если в сухом состоянии покрыть ее олифой. Для значительного увеличения срока службы сухой древесины ее обмазывают смолой.

Древесина обрешетки для повышения гнилостойкости должна быть обработана водорастворимыми антисептиками, так как увлажнение обрешетки в процессе эксплуатации не предусматривается. К наиболее широко применимым водорастворимым антисептикам относятся фтористый и кремнефтористый натрий, медный купорос, динитрофенолят натрия. Фтористый натрий NaF - белый порошок, малорастворимый в воде, не имеет запаха, не разрушает древесину и железо, что очень важно для стальной кровли. Применяют фтористый натрий для пропитки и обмазки древесины в виде 3 %-ного раствора при температуре 15°С. Фтористый натрий нельзя использовать в смеси с известью, мелом, гипсом. Кремнефтористый натрий Na2SiF6 - порошок, плохо растворимый в воде, по антисептическим свойствам близок к фтористому натрию. Применяют его в виде горячего раствора в смеси с фтористым натрием в соотношении 1:3. Ввиду легкой возгораемости древесина обрешетки должна быть предохранена от возгорания обработкой огнезащитными химическими веществами - антипиренами, которые при высокой температуре либо плавятся, либо выделяют газы, препятствующие горению. Равномерно пропитанное сухое дерево при высокой температуре не воспламеняется, а только тлеет. Пропитку древесины антипиренами производят так же, как и пропитку водорастворимыми антисептиками, что дает лучшие результаты, чем покрытие огнезащитными красками.

Устройство стальной кровли

Стальную кровлю устраивают из оцинкованных и черных листов кровельной стали размером 1420х710 мм. Перед применением определяют правильность их размеров и прямоугольность углов. Листы с отклонениями от стандартных размеров отсортировывают и в дальнейшем используют для заготовки элементов кровли, не требующих точных размеров, например для водосточных труб, сливов. На стандартных листах молотками убирают выпуклости. Чтобы заготовить различные изделия, материал размечают на заготовки при помощи измерительных приборов и инструментов, наносят отметки на металле. Затем по разметкам разрезают стальной лист различными видами ножниц в зависимости от толщины листа. Для рядового покрытия скатов крыши, карнизных свесов, настенных желобов, разжелобов заготавливают картины. Картина - это элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения. Обычно их делают составными из двух листов, реже одинарными. Картины на крыше соединяют в полосы длиной на скат, т.е. от карниза до конька. Полосы крепят к обрешетке узкими полосками кровельной стали (кляммерами), которые одним концом заводят в стоячие фальцы при их изгибе, а другим прибивают гвоздем к брусу обрешетки. Двойные лежачие фальцы промазывают суруповой замазкой, а фальцы оцинкованных картин пропаивают. Кровельная листовая сталь для заготовки картин или звеньев водосточных труб должна иметь ровные плоскости с прямыми углами. На рисунке 2 показаны виды фальцевых соединений.

Фальцевые соединения по внешнему виду делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения - на одинарные и двойные. Размеры фальцев на рис. 30 даны для листов толщиной 0,45 - 0,7 мм. Для более толстых листов размеры отгибов увеличиваются на 20%. Боковые длинные края листов, идущие вдоль ската, соединяют стоячими фальцами, а горизонтальные - лежачими. Скаты кровель покрывают полосами, составленными из последовательно соединенных картин. Для покрытия крыши требуется 85 - 90% двойных картин и 10 - 15% одинарных, которые бывают необходимы для дополнения в полосах. Карнизный свес начинают устраивать с установки штырей со скобами и Т-образных костылей, прибиваемых гвоздями к обрешетке. Штыри располагают по осям водоприемных воронок, а костыли - через 700мм друг от друга с допусками ±30 мм. Расстояние между штырем и ближайшим костылем должно быть 200 - 400 мм (рис. 3).

а - общий вид; б - лежачий фальц; в - стоячий фальц; г - картина из двух листов; д - крепление листов кляммерами.	1 - штырь со скобой; 2 - водоприемная воронка; 3 - лоток; 4 - настил разжелобков; 5 - стропильная нога; 6 - карнизный настил; 7 - обрешетка; 8 - картина настенного желоба и карнизного свеса; 9, 13 - гвозди; 10 - костыль; 11 - карнизный свес; 12 - крюк для желобов; 14 - кляммеры.

Картины для покрытия карнизного свеса соединяют на водоразделе одинарным лежачим фальцем. Желобы, лотки, воронки водосточных труб и сами трубы являются элементами единой водоприемной системы. Загибы лежащих фальцев делают по направлению уклона. Лотки верхней частью закрепляют под листы желоба, а боковыми сторонами скрепляют с ним. Воронки водосточных труб следует крепить не к лоткам, а к спуску карниза специальной стремянкой; при креплении к лоткам воронка вместе с лотком может оторваться при засорении или обледенении. Устройство настенного желоба и водоприемной воронки показано на рис. 4.

Водосточные трубы собирают также из заранее заготовленных звеньев, состоящих из ствола, коленки и воронки. Трубы отвесно навешивают на стены и крепят штырями со скобами, устанавливаемыми через 1,4 - 1,5 м. Установку штырей со скобами и монтаж водосточных труб ведут одновременно с кладкой кирпичных и крупноблочных стен. Листы неоцинкованной стали перед укладкой на место покрывают олифой. В дальнейшем такая кровля требует систематической покраски один раз в 2 - 3 года. Оцинкованные кровли красить не нужно. Преимущества стальной кровли - небольшой вес (примерно 5 - 10 кг/м2) и возможность создания сравнительно малых уклонов (16 - 24%). При примыкании кровли к стене или брандмауэрах край рядового покрытия должен быть заведен в бороздку к кладке стены; при этом глубина борозды должна быть не менее 7 см, а высота - не менее 13 см; кромка рядового покрытия, заводимая в борозду, должна заканчиваться вертикальным отгибом высотой не менее 10 см (см. рис. 3). При этом кромка должна быть укреплена костылями, забиваемыми через 250 - 300 мм в швы кладки или в заложенные в кладку просмоленные пробки.

При покрытии фронтонных свесов, поясков, сандриков у наружной кромки листов устраиваются отворотные ленты. Боковые стенки фонарей и слуховых окон должны покрываться листами, соединенными между собой и рядовыми покрытиями. При покрытии слуховых окон полукруглой формы листы следует соединять двойным фальцем, а слуховых окон, имеющих плоские скаты - гребнем. В местах примыкания рядового покрытия к дымовой трубе ширина вертикальных отгибов кромок воротника, заводимых под выдру, должна быть не менее 150 мм со стороны конька и 100 мм - с низовой и боковой сторон. Зазор между кладкой трубы и воротником должен быть заполнен замазкой. Колпаки дымовых труб должны выполняться со свесами не менее 20 мм. Крепление колпаков к трубе производится при помощи проволоки и гвоздей, забиваемых не ближе, чем во второй шов от верха трубы.

Ремонт стальной кровли

При ремонте стальной кровли в отдельных местах применяют заплаты двух типов: по ширине картины, когда листы кровли износились на плоскости, и промежуточные - при повреждениях в гребнях или около них. Для устройства заплаты заготавливают лист с некоторым припуском на размер изношенных мест. Припуски используются для соединений. Поврежденное место раскрывают, на это место укладывают лист заплаты, соединяя его со старым листом стоячими и лежачими фальцами. Заплаты соединяются двойным лежачим фальцем в ендовах и настенных желобах. На особо пологих скатах заплаты соединяются со старыми листами пропайкой швов. Перед тем как установить заплаты, их необходимо проолифить, а после окончательного соединения со старыми листами закрасить атмосферостойкими красочными составами, одновременно закрасив и места соединений для предотвращения коррозии.

Если ремонт стальных кровель производят отдельными заплатами, то кровельную пасту, мастику, парусину, брезент укладывают на отверстия в кровле размером от 30 до 200 мм. Если отверстия размером до 30 мм ремонтируют без заплат, их замазывают суриковой замазкой, горячим битумом, кровельной мастикой. Отверстия на 30 - 40 мм вокруг следует предварительно очистить от грязи, ржавчины и дважды промазать со стороны крыши и чердака. Ремонт желобов, карнизных свесов, лотков и водосточных труб выполняется чаще, чем самой кровли, так как эти элементы часто подвергаются механическим воздействиям при неаккуратном скалывании льда и сбрасывании снега, на этих частях кровли дольше задерживается влага.

Если половина всей кровли пришла в негодность, заменяют всю кровлю новыми листами кровельной стали. Листовой материал покрытия кровли особенно сильно подвергается коррозии в местах соединений или между брусками обрешетки со стороны чердачного помещения, когда в нем нарушается нормальный температурно-влажностный режим. Соединительные детали, такие, как гвозди, болты, проволока выполняются из неоцинкованной стали и в местах их соединения с оцинкованными листами кровельной стали образуется электропара, действующая разрушающе на оцинкованную сталь. В этом случае рекомендуется делать прокладку одного или двух слоев рубероида. Такое же явление наблюдается при применении неоцинкованных ухватов при установке водосточных труб, выполненных из оцинкованных стальных листов. Кровля из листовой стали приходит в негодность из-за сильно развитых процессов коррозии, если уклон крыши делается недостаточным, вызывающим застой воды. При необходимости замены всей кровли или большей ее части необходимо устройство обрешетки с измененным углом уклона. При частичной замене стальной кровли работы по заготовке и укладке кровельных картин выполняют так же, как и при устройстве новых стальных кровель. Хорошо сохранившиеся старые листы, снятые с крыши, используют вторично для рядового покрытия на южном скате. Их предварительно очищают, обрезают по периметру, олифят и окрашивают. Использовать их для ответственных частей крыши, таких, как ендовы, карнизные свесы и т.д., не рекомендуется. Для них должна применяться только новая листовая сталь. Все фальцы, и стоячие, и лежачие до их обжатия тщательно промазывают замазкой на железном сурике.

В целях экономии стали кровли с большой степенью износа можно ремонтировать рулонными материалами. Перед началом работ устраняют дефекты в обрешетке, потом ремонтируют желоба, спуски и водосточные устройства. Прикрепляют оторванные участки кровли и вспученные места гвоздями, а поверхность кровли очищают от мусора и ржавчины металлическими щетками. Полотна рулонных материалов настилают вдоль и поперек стоячих фальцев кровли (рис. 5).

При продольном покрытии вдоль стоячих фальцев с двух сторон прибивают рейки треугольного сечения одинаковой высоты с фальцем. Затем поверхность кровли и брусков покрывают горячим битумом, по которому наклеивают полотна материала; работу ведут от карниза к коньку так, чтобы каждый последующий ряд перекрывал ранее наклеенный на 8 см. При покрытии поперечными полосами стоячие фальцы предварительно пригибают к плоскости кровли. Работу ведут от карниза к коньку, приклеивая полотнища горячим битумом. Каждый ряд укладывают так, чтобы следующий перекрывал его не меньше, чем на 8 см.

Ремонт водосточных труб может заключаться в частичной замене отдельных звеньев, колен, воронок или в полной их замене. При смене отдельных прямых звеньев труб и колен следует сначала опустить на 8 - 10 см нижнюю часть ствола трубы, предварительно освободив его от затяжки и стремени. Затем заменяемая деталь удаляется, ставится новая, ее крепят за верхний конец в стремени, а затем нижнюю часть трубы поднимают и соединяют с новой. При полной смене водосточной трубы монтаж начинают снизу. При окраске отремонтированной кровли необходимо по возможности использовать безолифные окрасочные составы, например каменноугольный лак марки А, так называемая кузбасскраска, которая получается перетиранием в шаровых мельницах каменноугольного лака с железным суриком. Перед нанесением кузбасслака на стальную кровлю поверхность грунтуется дивинилацетиленовой краской. Окраска стальных кровель в жаркую погоду, на солнцепеке, во время дождя, по непросохшей от дождя или росы поверхности и при температуре ниже +3°С не допускается. Кровли из неоцинкованной листовой стали окрашивают масляными красками, обязательно содержащими в своем составе железный сурик или оксид хрома в качестве пигмента. Эти краски выпускаются готовыми к употреблению или густотертыми. Для последних необходимую рабочую вязкость получают, разбавляя олифами.

Благодаря презентабельности внешнего вида металлическая кровля является довольно популярным кровельным материалом среди хозяев загородных и частных домов. Существует несколько ее разновидностей, различающихся между собой формами и технологией монтажа. О том как обустроить металлическую кровлю и о ее особенностях поговорим далее.

Характеристика и преимущества металлической кровли

Металлическая кровля изготавливается из различного рода элементов, в роли которых выступают полимеры, пуралы, полиэстеры, пластизолы, поливинилхлориды. Тип покрытия определяется функциональной нагрузкой на поверхность и особенностями использования кровельного материала.

Например, кровля на основе пурала устойчива перед ультрафиолетом, а пластизол - перед механическими воздействиями.

Сфера применения металлической кровли разнообразная. Ее устанавливают на объектах жилого и промышленного назначения. Для монтажа такого рода кровельного покрытия не требуется применять особые усилия или задействовать специальную технику. Но перед ее установкой, в обязательном порядке, уточняются требования и ее эксплуатационная нагрузка. Например, металлочерепица ни в коем случае не должна контактировать с битумной поверхностью или с профлистом. Так как на внутренних частях материала появляется коррозия, приводящая к преждевременной его порче.

Существует мнение, что именно из-за металлической кровли, в дом легко попадет молния и приведет к его разрушению. Но, при соблюдении технологии монтажа металлической кровли это утверждение является неверным.

Еще одним материалом, из которого изготавливают металлическую кровлю, является оцинкованная сталь холоднокатного типа. Процедура ее изготовления включает несколько сложнейших процедур, по завершению которых материал приобретает определенные положительные свойства.

Хотя цена на металлическую кровлю и высокая, но все же она вполне оправдана ее преимуществами, а именно - долговечностью эксплуатации и практическим отсутствием необходимости в уходе. При выборе кровли, в основе которой лежит качественная оцинкованная сталь, она прослужит ее владельцу более пятидесяти лет. Также металлическая кровля отличается экологичностью, безвредностью для окружающей среды.

Среди огромного ассортимента цветовой и фактурной продукции, потребителю удастся подобрать тот вариант, который вполне удовлетворит все его предпочтения. Кровля, выполненная из металла довольно легкая, поэтому она не нагружает конструкцию здания, легко транспортируется к объекту назначения и устанавливается на крыше.

Обустройство такого типа кровли не требует сооружения определенного настила, достаточно просто снять старое покрытие и установить кровлю на деревянные балки.

Еще одним важным преимуществом данного типа кровли является ее пожаробезопасность и огнеустойчивость. Несмотря на то, что металл является хорошим проводником электроэнергии, при правильной организации молниеотводной системы, такая кровля не способна притянуть молнию в грозу.

Обладающая скользкой поверхностью кровля практически не скапливает грязи, листьев в осеннюю пору или снега зимой, поэтому она не нуждается в особом уходе.

Металлическая кровля устанавливается на любые типы поверхностей и крыш, даже с очень низким уровнем уклона.

Хотя, среди огромного количества преимуществ металлической кровли, следует упомянуть о ее недостатках. Так, например, слишком крутая крыша, из-за высокого уровня скользкости не скапливает снег, и он падает на поверхность, находящуюся рядом с ней. При этом существует риск ранения людей, которые пребывают поблизости. Поэтому, для таких типов крыш требуется установка специальных колышек, которые помогут раздробить снег или лед на мелкие частички, являющиеся неопасными для здоровья человека.

Высокая шумопроизводительность является еще одним недостатком такого типа кровли. Во время дождя, снега или града отчетливо слышны звуки их прикасания с металлической поверхностью, хотя при обустройстве качественной звукоизоляции, этот момент легко уладится.

Кроме этого, данный тип кровли нуждается в обустройстве дополнительной теплоизоляции.

Разновидности и конструкция металлической кровли

Существует несколько разновидностей металлической кровли, среди которых выделим:

• плоская металлическая кровля в рулонном или листовом варианте - для их выполнения требуется соблюдение фальцевой технологии;
• металлочерепица - по внешнему виду напоминает обыкновенные плитки черепицы, для изготовления которого используется профилированный металлический лист;
• покрытия в основе которых лежат цветные металлы;
• скатная кровля металлическая - используется для обустройства одно- или двухскатных типов крыш.

Для правильного выбора определенного типа кровли выясняется их состав, характеристика, технические особенности и в соотношении с условиями эксплуатации, подбирается самый оптимальный вариант. Кроме того, следует узнать о наличии или отсутствии полимерных покрытий, наносимых на металлическую кровлю в процессе ее изготовления, именно они придают ей свойства антикоррозийности, устойчивости перед ультрафиолетом и т.д.

Среди рыночного ассортимента продукции, существует большое разнообразие форм, геометрии профиля, цветовой палитры и разновидностей полимеров, находящихся на металлической кровле.

В соотношении с типом основного вещества, входящего в состав металлической кровли, она разделяется на:

• медную;
• алюминиевую;
• оцинкованную;
• из нержавеющей стали.

Первый вариант, хотя и отличается первоначальной яркостью, но в скором времени тускнеет, и даже зеленеет. Медь отлично подходит для покрытия памятников и скульптур. Срок службы медной крыши составляет более двухсот лет.

Кроме того, высокой популярностью отличается алюминиевая кровля. Это обосновывается ее небольшим весом, устойчивостью перед коррозией и простотой проведения монтажных работ. Алюминий не склонен к смене цвета в процессе эксплуатации. Кроме того, он отличается высокой пластичностью и позволяет делать кровлю различной формы. Алюминиевая кровля прослужит ее владельцу более ста лет.

Металлическая кровля из оцинкованной стали имеет высокую антикоррозийную устойчивость. Срок ее эксплуатации колеблется в пределах от 25 до 45 лет. Технология установки данного материала подразумевает бережное отношение к слою цинка, нанесенному на поверхность, так как при его повреждении, существует риск возникновения коррозии. Чтобы продлить срок службы такого покрытия применяют специальные краски, которыми его обрабатывают раз в четыре года.

Еще одним вариантом покрытия из металла выступает оцинкованная сталь, на которую нанесено полимерное напыление. Они способны более качественно защитить кровлю от воздействия внешней среды. Нанесение пурала помогает защитить кровлю от ультрафиолетового воздействия, а также улучшает его устойчивость перед механическим влиянием. Пураловая кровля обладает разнообразием текстур и цветов, она бывает матовой и глянцевой. Полиэстеровое покрытие очень уязвимо перед механическими повреждениями, поэтому в процессе монтажа такой кровли требуется соблюдать особую осторожность.

Самым оптимальным вариантом является покрытие из нержавеющей стали, характеризующееся отличной устойчивостью к внешним воздействиям, но в то же время довольно высокой стоимостью.

Выбор металлической кровли зависит от толщины материала, которая бывает от 2,6-2,9 см.

Одним из самых современных кровельных материалов металлического происхождения является титаново-цинковое покрытие. Хотя цинк и устойчив перед коррозией, но главным его недостатком выступают его хрупкостные свойства. Поэтому, использование данного материала, при сооружении кровли сложной формы не представляется возможным. Материал титаново-цинкового состава содержит 99 процентов цинка и смесь из алюминиевого и медного сплавов, которые делают его прочным. Данный вид кровли прослужит ее владельцу более 75 лет. Титаново-цинковое покрытие неустойчиво перед механическими повреждениями и соседством в виде больших деревьев. Но с его помощью удается соорудить кровлю практически любой сложности, в том числе он отлично обустраивает узлы металлической кровли.

Монтаж и устройство металлической кровли

Самой тяжелой в обустройстве является кровля металлическая фальцевая, так как для ее монтажа необходимо правильно и качественно соединить загнутые под фалец края листов. Существует специальное оборудование, которое производит этот процесс непосредственно на поверхности крыши. Кроме того, возможен вариант покупки уже загнутых листов и их непосредственного соединения.

Кровля из металлических листов - более простой и предпочтительный вариант. Листы нужного размера отрезаются на объекте строительства, с помощью специального стана происходит завертывание краев с помощью которых они между собой соединяются.

Процедура монтажа металлической кровли разделена на несколько этапов, которые предлагаем рассмотреть:

1. Проведение работ по обустройству стропильной системы и обрешетки.

Данная процедура такая же как и при монтаже любого другого типа кровли, например, черепицы. Установка стропил отличается средним шагом, потому что материал довольно легкий и не нагружает конструкцию. Для изготовления обрешетки используется брус 5х5 или 5х10 см, устанавливаемый с шагом 2-2,5 см. Именно данная технология минимизирует деформацию металлической кровли при ее эксплуатации. При обустройстве плоской кровли обрешетка делается сплошная. Для изготовления конька применяют две доски, соединенные в одну точку по краях. Карниз выполняется сплошным, для его сооружения необходимо несколько досок сбить вместе.

2. Гидроизоляционные работы по подготовке кровли.

Для минимизации появления конденсатных масс на поверхности крыши и межкрышного пространства необходимо провести ряд работ, направленных на гидроизоляцию тыльного участка крыши. В случае работы с ранее утепленной крышей, на стропильную систему нужно прикрепить обрешетку, а уже на нее гидроизоляционную супердиффузную мембрану. Она обладает отличными влагоотталкивающими свойствами, но в то же время позволяет крыше дышать. Крепление гидроизоляции начинается снизу с постепенным переходом к верху. С помощью строительного скотча листы фиксируются на поверхности, при наличии стыков они выполняются внахлест на 10-15 см. Возможен вариант фиксации мембраны с помощью саморезов и дюбель-гвоздей.

Совет: При креплении пленки оставьте небольшое ее пространство в виде провиса, которое в сильные морозы обезопасит ее от сужения, чрезмерного натяжения и порчи.

Далее происходит набивание контрольного металлического каркаса кровли. В результате этого происходит формирование двух вентиляционных зазоров, находящихся в пространстве между гидроизоляцией и слоем утеплителя, гидроизоляцией и кровельным отделочным материалом.

3. Установка и фиксация металлической кровли.

Установку металлической кровли следует начинать с монтажа костылей. Они прибиваются к участкам на карнизе с шагом в 700 мм. Главная их функция - удержание металлических листов на крыше в процессе проведения монтажных работ.

Возможен вариант замены костылей сделанных из дерева, с использованием стальных уголков размером в 5-6 см.

Далее наверх поднимают первую картину из металла, на которой уже загнуты края. Она укладывается вблизи фронтона таким образом, чтобы образовать свес в 4-6 см. Выровняйте лист и оставьте кромку в 3 см, для обеспечения перехода на другую сторону кровли.

Установка кляймеров осуществляется со стороны крепления второго листа. Он фиксируется на металлической обрешетке кровли с помощью саморезов 0,4х5 см. Шаг фиксации кляймеров составляет около полуметра. После установки второй картины происходит их соединение с первой. Делается это таким образом, чтобы край второго полотна плотно надевался на первое. При обустройстве кровли с ровными краями картин, следите за тем, чтобы они находились в непосредственной близости друг с другом, а между ними был зажат кляймер. Кровельные рамки помогут сделать фальц и завершить установку.

Из-за того, что кляймер находится внутри фальца соединение приобретает дополнительную крепость.

Совет: Пр эксплуатации зданий в условиях повышенной влажности, побеспокойтесь о проведении дополнительной герметизации стыковых участков кровли. Сделать это можно с помощью герметика “Титан”, который наносится на предварительно установленную стеклоткань.

С другого конца полотна также прибивают кляймеры и устанавливают третье. С помощью боковой ветровой планки картина фиксируется на поверхности фронтона. Она фиксируется с помощью саморезов. После завершения укладки всех картин, происходит выполнение конька, который бывает двух видов:

• вентилируемого;
• невентилируемого.

4. Металлическое ограждение кровли и проведение дополнительных работ.

В обязательном порядке на металлической кровле устанавливают снегозадержатели, которые препятствуют лавинообразному схождению снега с поверхности крыши. Крепление данных элементов происходит на поверхность стоячих фальцев с помощью винтовых или саморезных соединений. Для изготовления ограждений применяют профильные трубы.

Еще одним важным завершающим моментом является обустройство молниезащиты. Первым делом следует установить молниеприемник, который располагается на самой высокой точке кровли. В его качестве возможно использование:

• металлического штыря;
• металлического троса;
• молниеотводной сетки.

Самым оптимальным вариантом является установка стального штыря размером от 20 до 150 см. Установка штыря производится в строгом вертикальном положении, а материалом для его изготовления служит медь, алюминий или дюралюминий. Ни в коем случае не окрашивайте штырь. В качестве токоотводов используйте стальную проволоку, привариваемую к молниеприемнику.

Следующий процесс - установка заземления. Для его сооружения следует приобрести несколько стальных штырей, которые вбиваются в землю. Они соединяются в одном контуре.

Совет: Следите за тем, чтобы земля в которую вбиты штыри всегда была влажной, поэтому летом ее необходимо поливать.

Это легкая несгораемая долговечная кровля. Срок службы кровли из оцинкованной стали - 25 - 30 лет и более, из черной - 18 - 25 лет. Через 10 лет оцинкованные стальные листы обычно красят масляной краской, затем эту операцию повторяют через каждые 2 - 3 года.
Кровля из черной стали требует систематической окраски через 2 - 3 года.
Уклон крыши для стальной кровли колеблется от 18 до 30°; чем круче уклон, тем больше требуется материалов, но и тем дольше служит кровля, поскольку с нее быстрее стекает вода.
Обрешетку под стальную кровлю делают из сухих брусков, горбылей, досок, укладываемых со спуска строго на одном уровне с постепенным переходом к коньку.
При брусчатой обрешетке на места поперечных стыков листов надо класть доски (стык должен находиться на середине доски). В этом случае лист не будет прогибаться и пропускать воду даже при большой снеговой или другой нагрузке на него.
Сплошную обрешетку из досок или горбылей шириной 500 - 700 мм устраивают обычно под спуском или разжелобками. Она дороже брусчатой, но лучше предохраняет стальную кровлю от разрушения.
Некоторые застройщики считают, что кровля ржавеет только сверху. Это совершенно неверно. На нижнюю сторону листов разрушающе действуют различные пары, проникающие через чердачное перекрытие из кухни, столовой, жилых комнат. Вот почему снятые с кровли стальные листы в пространстве между обрешетинами всегда ржавые. Сплошная же обрешетка, поглощая пары, предохраняет стальную кровлю от разрушения с нижней стороны и удлиняет срок ее службы в 2 - 3 раза, особенно если обрешетку дополнительно покрыть пергамином внахлестку не менее чем на 10 см или заделать швы между досками замазкой из мела, мелких опилок и олифы. Замазанные швы обрешетки лучше всего окрасить 1 - 2 раза масляной краской.
Подготовка стальных листов к покрытию заключается в следующем. Стандартные размеры листа из черной или оцинкованной стали - 710 x 1420 мм. Если кровля без настенных желобков, на 1 м 2 требуется в среднем 5,1 кг кровельной стали и 12 - 14 г гвоздей.
Оцинкованную сталь можно использовать без подготовки, а черную обязательно олифят, добавляя в олифу сурик или охру. Наносят олифу на листы обычной тряпкой, кистью и т. п. Листы укладывают на верстак, покрывают их с двух сторон олифой и ставят на ребро для просушки под навесом или в сарае. Можно ставить лист к листу, но с обязательной установкой между ними деревянных прокладок.
На поверхность кровельных листов наложен тончайший слой смазки, предохраняющий их от ржавления при транспортировке и хранении. Перед проолифкой эту смазку рекомендуется удалить тряпкой, смоченной в бензине, а затем протереть листы сухой тряпкой. Если снимать смазку тряпкой, не смоченной в бензине, то на листах останется тончайшая пленка, препятствующая хорошему сцеплению краски с поверхностью стали.
Чтобы нижняя сторона листа, уложенного на обрешетку, не ржавела, ее после проолифки и заготовки листов рекомендуется окрасить масляной краской один раз (лучше два) и хорошо просушить.
Если сплошная обрешетка покрыта пергамином, то листы (из черной стали и оцинкованной) не олифят, а покрывают масляно - смоляным лаком № 6, в который добавляют сухой сурик.
У проолифленных листов кровельной стали отгибают кромки для фальцевого соединения. Такой лист называется картиной. Применяют его для рядового покрытия. Картины могут состоять из двух листов и более.
Для укладки стальной кровли необходимы следующие основные инструменты: два кровельных молотка - большой (ручник) и малый (подсекальник), киянка (деревянный молоток) и ручные кровельные ножницы. Желательно иметь большие ножницы, прикрепленные обычно к куску широкой толстой доски. Кроме основного инструмента, необходимы также зубило, пробойник, брусок стали квадратной формы (оправка) длиной 1700 мм, кусок уголковой стали такой же длины, верстак из толстых досок длиной не менее 2 и шириной 1 м, уложенных на козелки. Инструменты для работ с кровельной сталью показаны на рисунке 173. Стальную кровлю можно укладывать разными способами. Самый простой способ покрытия - листы стали прибивают к обрешетке гвоздями. Можно также прибить к обрешетке бруски, отогнуть кромки листов, уложить последние между брусками, пригнуть кромки к брускам и прибить их гвоздями.

Но чаще всего листы кровельной стали соединяют друг с другом фальцевыми швами, которые могут быть лежачими (идущими по длине ската) и стоячими (идущими по высоте ската). Различают одинарные - более простые и менее надежные швы - и двойные - более сложные в изготовлении, но и более прочные. При таком способе лист к обрешетке крепят не гвоздями, а при помощи кляммеров - полосок кровельной стали длиной 150 - 180 и шириной 30 - 50 мм, один конец которых гвоздями прибивают к обрешетке, другой загибают за стоячий фальц.
Рядовое покрытие (рис. 174) выполняют так. Листы кровельной стали соединяют друг с другом при помощи лежачих и стоячих фальцев. Лежачие фальцы делают по ширине листа, а стоячие - по его длине. Заготовленные листы располагают лежачими фальцами или по длине ската, или параллельно коньку. Эти фальцы должны быть сделаны так, чтобы на них не задерживалась вода, стекающая по кровле. Стоячие фальцы, придающие кровле жесткость, располагают по высоте ската, т. е. от свеса к коньку.

Картины можно класть по одной, но удобнее работать с заготовками, состоящими из двух или более листов (рис. 175).
При заготовке стальной кровли на ту сторону верстака, к которой прибит стальной уголок, кладут лист широкой его стороной, причем так, чтобы его кромка свешивалась на 10 мм. Нанося удары киянкой по углам листа, делают так называемые маячные отгибы, препятствующие смещению листа. Затем по риске загибают всю кромку, перевертывают лист, чтобы загнутая кромка была сверху, и пригибают ее ударами киянки к листу до образования зазора в 5 мм. Точно так же загибают вторую кромку листа, но в противоположную сторону по отношению к первой.
Кромки для стоячих фальцев загибают по длинной стороне листа только после того, как загнуты лежачие фальцы. Кромки загибают с двух сторон под прямым углом и в одном направлении. С левой стороны их загибают на высоту 20 - 25 мм, а с правой - на 40 - 50 мм, добиваясь, чтобы они не доходили до лежачих фальцев на 100 мм. Это предупреждает смятие загнутых лежачих фальцев и обеспечивает свободное зацепление отдельных картин или заготовок из них (рис. 175,а).
При укладке отдельных картин, или заготовок, лежачие фальцы следует располагать так, чтобы фальц второй картины был сверху.
Соединив фальцы, их уплотняют (сбивают или сплющивают), в результате чего образуется замок (рис. 175,б). Заготовка листов для карнизного свеса показана на рисунке 175,б.
При рядовом покрытии заготовки поднимают на крышу и укладывают их рядами от конька к свесу. Затем картины свеса соединяют замком с первыми картинами рядового покрытия. При соединении в замок фальцы желательно предварительно промазать замазкой. Уплотнять фальцы можно на обрешетке, но лучше, когда под них подкладывают стальную полоску длиной 900 - 1000 мм, шириной 50 - 60, толщиной 4 - 5 мм. Собрав из картин (заготовок) полосу от конька до свеса и уплотнив фальцы, в местах соединения картин поднимают ранее отогнутые гребни стоячих фальцев. Затем полосу укладывают на место, причем так, чтобы она нависала над карнизом и обрешеткой по скату на 70 - 100 мм. После этого берут проолифленную или прокрашенную кляммеру, отгибают на одном ее конце под прямым углом лапку длиной 20 - 30 мм, приставляют кляммеру плоской стороной к стоячему фальцу, а лапкой - к обрешетке и крепят кровельным гвоздем, вбивая его сверху лапки. Располагают кляммеры одну от другой на расстоянии 500 - 700 мм (рис. 176). Лапка кляммеры в дальнейшем закрывается листом кровли (рис. 176,а). Такое крепление довольно просто, но имеет тот недостаток, что при нем ржавеют и гвозди, и кровельная сталь. К тому же, если обрешетка сделана из недостаточно сухого материала, то при его рассыхании гвозди могут легко выниматься, а кровля подниматься (особенно при ветреной погоде). В этом случае гвозди нужно забивать в обрешетку под некоторым углом, а шляпку закрашивать густой масляной краской, замазывать замазкой или закрывать закрашенным с Двух сторон куском картона. Лучше, когда кляммеру к обрешетке крепят не сверху, а сбоку, а оставшийся конец повертывают вокруг оси на 90°. В этом случае плоскость кляммеры приходится прямо в шов (рис. 176,6).

Вторую полосу приставляют к первой так, чтобы край ее с отогнутой малой кромкой примыкал к высокой кромке первой полосы. Желательно, чтобы лежачие фальцы находились не на одном уровне (один против другого), а были сдвинуты на 15 мм. Это обеспечивает более легкое и удобное загибание стоячих фальцев (гребней).
При совпадении лежачих фальцев труднее загнуть стоячие; кроме того, образуются толстые места, что приводит иногда к разрыву кромок.
Правильно уложенную вторую полосу плотно присоединяют к первой. Затем в местах установки кляммер следует загнуть высокие кромки на низкие на длину 100 - 150 мм. Скрепляя полосы, их надо как можно плотнее прижать к обрешетке, чтобы при ветре листы не поднимались и не гремели.
Около второй полосы кровли прибивают кляммеры, расположенные по отношению к предыдущим в шахматном порядке, кладут третью полосу и также закрепляют ее.
К третьей полосе также крепят кляммеры, приставляют к ней четвертую полосу, закрепляют ее и т. д.
Кромки стоячих фальцев загибают после укладки каждой полосы, нескольких или всех полос. Последний способ предпочтительнее, так как закрывается сразу вся обрешетка.
Закрывать фальцы начинают от конька к свесу, стоя лицом к коньку (это позволяет видеть загибаемый фальц). Работа ведется в последовательности, указанной на рисунке 177.
В первую очередь высокую кромку перегибают на низкую. Для этого со стороны малой кромки на одном уровне с ней левой рукой плашмя приставляют большой молоток. Меньшим молотком в правой руке высокую кромку загибают под прямым углом над низкой. Загнув таким образом гребень на длину 1 м, его окончательно загибают и уплотняют. Для этого надо возвратиться к началу образованного гребня, бок большого молотка приставить со стороны высокой кромки, а маленьким наносить удары по высокой, полностью загибая ее на малую кромку и уплотняя. В такой последовательности загибают весь стоячий фальц. Вместо большого молотка обычно применяют брус - отворотку (рис. 178), которую,можно легко изготовить самому.

При загибании большой кромки надо следить за тем, чтобы стоячие фальцы были прямыми, одинаковой высоты и хорошо уплотнены (для этого по одному и тому же месту обычно наносят два - три удара).
Конек оформляют после того, как будет уложена вся кровля. Прежде всего устраивают стоячий фальц. Для этого излишки кровли над коньком обрезают ручными ножницами, но так, чтобы с одной стороны ската можно было загнуть малую кромку, с другой - большую. Фальц делают как обычно. Стоячие фальцы (гребни) скатов предварительно, на расстоянии 100 мм от конька, пригибают к опалубке, т. е. делают их лежачими. Это позволяет загнуть стоячие фальцы на коньке (рис. 179).
Двойные фальцы - самые надежные. Различают лежачие и стоячие двойные фальцы.
Первые из них делают следующим образом. Прежде всего дважды загибают кромки листов. Затем листы соединяют, вдвигая загнутые кромки одного листа в кромки другого, и уплотняют их (рис. 180). Такие фальцы никогда не разойдутся; если же их промазать замазкой, то они совершенно не пропускают воду.

Стоячие двойные фальцы (рис. 181) делают так. На одной стороне первого листа отгибают низкую кромку (высотой 33 мм), а на другом - высокую (45 мм). Высокую кромку загибают на низкую и уплотняют. Полученный стоячий фальц (гребень) загибают еще раз, доведя его общую высоту до 26 мм. Загнутый гребень еще раз уплотняют.
Отверстия у дымовых труб заделывают воротниками из оцинкованной или черной кровельной стали (см. рис. 166).

При покрытии крыши стальными листами (а также ремонте и окрашивании ее) необходимо надевать мягкую обувь - валяную или на мягкой резиновой подошве. Такая обувь не скользит по кровле и не вредит ей. Обувь же на кожаной подошве не только скользит по листам, но и царапает на них краску, что ускоряет ржавление металла в таких местах. Во время работы следует привязываться крепкой веревкой за прочные части крыши (в основном за стропила). Для удобства рекомендуется использовать переносные стремянки - трапы. На одном конце такой стремянки крепят крючья, которыми зацепляют ее за обрешетку.
Уход, ремонт и окрашивание стальной кровли. Стальная кровля и нанесенная на нее масляная краска неодинаково расширяются от нагревания солнцем. Металл расширяется сильнее, поэтому через какое-то время он разрывает устаревшую, потерявшую эластичность краску. В трещины, образованные в краске, попадает влага, и сталь начинает ржаветь. Такие места надо сразу же очистить мягкой стальной щеткой, удалить пыль и закрасить 1 - 2 раза масляной краской.
Систематически мягким веником с кровли следует удалять пыль и грязь, которые задерживают влагу.
Ремонтируют кровлю в такой последовательности. Небольшие проржавевшие (худые) места на кровле можно заклеить заплатами из мешковины или какой-либо плотной ткани. Определяют проржавевшие места так. В солнечный день два человека осматривают очищенную от грязи и пыли кровлю. Один из них с палкой ходит по чердаку, а второй с мелом в руке - по кровле. Находящийся на чердаке, найдя проржавевшее место, стучит по нему палкой, а находящийся на кровле обводит его мелом. Все отмеченные места очищают стальной щеткой, удаляют пыль и закрашивают краской, которая сохнет 2 - 3 дня. Из мешковины или плотной ткани нарезают заплаты нужного размера, готовят густоразведенную краску, кладут в нее на 1 - 2 ч заплаты. Затем излишнюю краску отжимают, кладут заплаты на ремонтируемое место, тщательно приглаживают (особенно края) и дают ей высохнуть. После чего окрашивают.
Заплаты можно наклеивать и по-другому. Ремонтируемое место закрашивают густоразведенной краской, кладут на нее сухую заплату, тщательно приглаживают ее кистью или шпателем и оставляют на просушку. Однако первый вариант обеспечивает более качественный ремонт.
Небольшие отверстия на гребнях можно замазать обычной замазкой или также заклеить заплатой.
Окрашивают старую кровлю в такой последовательности. Перед окрашиванием кровлю очищают от прилипшей пыли и грязи, обметают мягким веником: свежая краска, нанесенная на неочищенную кровлю, плохо сцепляется с ранее нанесенной.
Спуск кровли рекомендуется красить в один слой через год, в два слоя - через 2 года. Дело в том, что на спусках дольше задерживается влага и краска быстрее приходит в негодность. Срок службы масляных красок на натуральной олифе: охра и мумия - 3 года, железный сурик - 5 лет, медянка - 10 лет.
После хорошей просушки наклеенных заплат кровлю рекомендуется еще раз обмести мягким веником или волосяной щеткой. Приготовленной краской окрашивают всю кровлю (вместе с заплатами). Краску следует наносить как можно более тонкими слоями, тщательно втирая ее. Обычно краску наносят в два или три слоя. Сперва окрашивают спуск, а затем всю кровлю - от конька к спускам. Во время работы кисть держат так, чтобы волос был перпендикулярен поверхности. Нажимать на кисть нужно одинаково, причем периодически вращать ее в руках (чтобы волос стирался равномерно).
Окрашивать кровлю можно различными красками, но самое широкое распространение получил железный сурик.
Расход красок в зависимости от их вида приведен в таблице 24.

Таблица 24

Потребность материалов для окраски 10 м 2 кровли, г

Краску готовят так. В густотертую массу добавляют олифу, и все хорошо перемешивают до однородного состояния (сгустки тщательно растирают). Затем краску рекомендуется процедить на частом сите. Белила предварительно размешивают с олифой до совершенно однородного состояния. Если в жидкую краску другого цвета добавляют белила, то смесь необходимо тщательно перемешивать до совершенно одинакового цвета.
Чтобы во время работы пигмент не садился на дно посуды, краску следует периодически перемешивать.