До начала работ по укреплению старого фундамента важно провести анализ причин, которые привели к его разрушению. Только выяснив все обстоятельства, можно ожидать положительного результата ремонтных работ.

Анализ причин, ведущих к разрушению фундамента

Разрушение фундамента

Изменение характеристик грунта по следующим причинам:

• рост нагрузок на основание в связи со значительной массой сооружения. Их увеличение, соответственно, приводит к возрастанию давления на грунт;
• неверно организованный водоотвод или подъем горизонта прохождения грунтовых вод. Вода, воздействуя на грунт, ведет к его размыванию;
• соседство других сооружений, а также возведение пристроек к дому приводят к росту нагрузок на грунт. В этом случае происходит выдавливание почвы, находящейся под фундаментом;
• сейсмическое воздействие.

Ухудшение прочностных характеристик материала фундамента, связанное с ошибками, допущенными в ходе проектирования, а именно:

Виды деформации фундамента

Кроме выяснения причин, которые привели к разрушению фундамента, необходимо дать адекватную оценку его степени. Это позволить определить возможность проведения укрепления фундамента и целесообразность этого мероприятия. Ремонтопригодность определяется в соответствии со следующими критериями:

1. Повреждения незначительны

Сюда относят нарушение целостности отделки фундамента. Наличие явлений подобного рода не влияют на прочность фундамента и не снижают его несущей способности. Устранение их происходит без труда.

2. Повреждения имеют среднюю степень

Возникновение трещин связано с процессом проседания или разрушения основания. Перед началом работ требуется дифференцировать характер трещин. Горизонтальное их расположение представляет меньшую опасность, по сравнению с вертикальным или зигзагообразным. Кроме этого важно выяснить, какой характер носит процесс просадки фундамента. То есть это явление носит временный характер или прогрессирующий.

Средняя степень повреждений

Для выяснения этого обстоятельства используются маячки. В их качестве может быть применена обычная бумага, но при этом имеется риск ее размокания. Рекомендуется использование гипсовых пластырей. Наиболее прост метод, при котором происходит нанесение небольшого количества шпатлевки на поверхность. После чего при помощи шпателя делается отметка в виде ровной линии. Даже незначительный сдвиг тестируемой поверхности будет замечен. Кроме того, при использовании этого метода можно выяснить, с какой скоростью происходит процесс разрушения.

Временное оседание не будет выявлено маяками. В этом случае, скорее всего, произошел некоторый сдвиг грунта, расположенного под фундаментом, он зафиксировался в определенном положении и вероятность дальнейшего перемещения низкая. Поэтому для устранения дефектов достаточно проведения текущего ремонта.

При разрушении маяков можно утверждать, что процесс разрушения прогрессирует. Заделывание трещин не даст требуемого эффекта, так как деформация близка к катастрофической.

3. Повреждения катастрофические

Наличие дефектов подобного рода может стать причиной разрушения строения. Своевременно проведенные работы по укреплению фундамента не допустят возникновение крайне негативных последствий. Однако на практике встречаются ситуация, при которой эта возможность упущена.

Выбор технологии зависит от типа фундамента. При этом каждый конкретный случай рассматривает проведение его усиления или замены.

4. Устранить деформации не представляется возможным

Состояние фундамента настолько плачевно, что ремонт нецелесообразен. В таких ситуациях самым правильным решением является снос здания. С экономической точки зрения демонтаж дома по сравнению с мероприятиями по укреплению фундамента значительно дешевле и проще. Возведение нового коттеджа на месте прежнего в соответствии со строительными нормами и правилами позволит иметь комфортное и безопасное жилье.

Иногда единственно верное решение – снос здания

Профилактические мероприятия: укрепление основания или устранение причин?

Предупредить возникновение повреждений фундамента возможно единственным образом. Строгим следованием определенным правилам на всех этапах его сооружения:

• Не допускается нарушение технологии при возведении основания. Бетон должен быть свежеприготовленным, а марка его – соответствовать расчетной. Имеется существенная разница в несущей способности и гидрофобности у различных марок этого материала. Неразумная экономия на материалах при строительстве фундамента может стать причиной катастрофических последствий.
• Устройство дренажа и организация гидроизоляции обязательны. Стоимость возведения фундамента несопоставима с затратами на проведение этих мероприятий, отсутствие подушки и защиты от влаги приведет к резкому сокращению срока эксплуатации фундамента.
• Не следует пренебрегать в целях экономии денежных средств проведением квалифицированных геологических изысканий. Информация о структуре грунта, залегании подземных вод и глубине промерзания, а также рекомендации по обустройству фундамента, полученные от грамотного специалиста, стоят значительно меньше, чем проведение укрепления дешевого фундамента дома.
• Обустройство коммуникаций следует проводить до момента, когда производится заливка или кладка основания. Проведение земляных работ может негативно сказаться на состоянии фундамента.
• Расчетная нагрузка должна соответствовать той, которая предусмотрена проектом. Перестройка дома с повышением этажности или замена материала отделки могут привести к разрушению фундамента по причине превышения допустимых нагрузок. Чтобы не допустить таких последствий принятия ошибочного решения, необходимо получить консультации у архитектора.

Способы усиления основания дома

Строители располагают обширным арсеналом средств и методов для усиления фундамента старого дома. При этом способы, проверенные временем, не теряют актуальности. Для выбора наиболее оптимального необходимо разобраться в преимуществах и недостатках каждого из них, применительно к конкретному случаю.

Способы укрепления фундамента

Укрепление ленточного фундамента

Основанием большинства частных домов является . Характеристики таких оснований имеют техническую возможность локального превышения нагрузок выше нормативных. Этот тип фундамента может испытывать на себе местное пучение грунта. Все виды фундаментов сооружаются на постелистом камне. При его просадке важно своевременно остановить этот процесс.

Укрепление фундамента ленточного типа

Для этого вырывается яма под углом в 35 градусов в непосредственной близости с фундаментом. Ее глубина должна достигать уровня укладки постелистого камня. Затем в полученную яму помещается труба, диаметр которой составляет 150-200 мм. С ее помощью происходит заливка тощего раствора бетона, которую продолжают до момента полного насыщения им грунта. На этой стадии необходимо приостановить все работы на пару часов. В это время следует провести наблюдение над поведением грунта в плане насыщения раствором.

Если раствор будет уходить, то продолжают заполнение ямы спустя несколько суток.

Как показывает практика, для полного насыщения грунта требуется двух- или трехкратное повторение процедуры. Контроль над ситуацией осуществляется маячками. В случае незначительного изменения их положения переходят к очередному этапу.

По контуру фундамента роют канаву с шириной 200-350 мм. На ее дне и на внешней стороне сооружается из досок конструкция, подобная опалубке. В фундамент вбиваются штыри, и к ним крепится армировочная сетка. В полученную арматуру заливается бетонный раствор, которой имеет наполнитель из мелкой фракции гравия и щебня. Подобное сооружение даст возможность существенно усилить этот угол дома и равномерно распределить нагрузки в горизонтальной плоскости, что остановит процесс проседания дома.

Реставрация фундамента с трещинами

Трещинообразование в цоколе и перекос несущих конструкций могут иметь различный характер. Поэтому первоочередной задачей является выяснение характера происходящих процессов, чтобы найти адекватный способ укрепления фундамента дома.

Реставрация фундамента с трещинами

В случае наличия разрушений по периметру фундамента по причине увеличения нагрузок или воздействия влаги, роют траншею, которая повторяет его контуры. После этого производится тщательным образом очистка поверхности от слоя штукатурки и налипшей грязи. Далее металлическая сетка фиксируется анкерами, вбитыми в цоколь. В заключении осуществляется послойная заливка бетонного раствора с тщательной утрамбовкой.

Если материалом фундамента служит бутовый камень, монолитная плита бетона или комбинаций материалов на основе бетона, то используется уширенная обойма из железобетона. В этом случае требуется осуществить надежную фиксацию, применив при этом сквозную анкеровку, с материалом старой кладки. Идея сооружения подобной конструкции состоит в том, что старый и новый фундамент работают как единое целое.

В некоторых случаях возникает потребность усиливать участки, где ослаблен фундамент. С этой целью создается локально новый фундамент. Его задача заключается в перераспределении нагрузок, частичной разгрузке старого фундамента.

Частичная замена фундамента

Если фундамент вышел из строя полностью, возникает необходимость осуществления его замены. Для реализации этой задачи его полностью разгружают, и одновременно устойчивость строения сохраняется.

Разгрузка

Осуществить это мероприятия можно путем монтажа, так называемых, стульев, которые выполняются из дерева. Их установка происходит перпендикулярно относительно фундаментных лежней. Для фиксации здания могут быть использованы столбы, заведенные под стены. Не исключается использование раскосов для удержания цоколя и передачи усилий под углом к грунту.

До начала ремонтно-восстановительных работ следует произвести установку маячков. Это необходимо, чтобы можно было обнаружить вероятный процесс деформации в ходе этих работ. После этого приступают непосредственно к реализации намеченных мероприятий, которые начинаются с рытья котлована. Кладка фундамента происходит участками, длина которых не должна превышать двух метров.

Стены при производстве земляных работ должны быть укреплены подкосами. Далее под фундамент делают подкоп, и вынимается грунт. Затем производится монтаж опалубки и основания для сооружаемого фундамента. Подошву очищают, и, где это требуется, осуществляется ее демонтаж. Старая и новая кладка фиксируются между собой при помощи жесткого цементного раствора и щебня. Завершив подводку фундамента в одном месте, ее можно продолжить в другом.

Владелец частного дома когда-то обязательно задается вопросом, как укрепить фундамент. Доверить это кому-то или попытаться сделать все своими руками? Давайте рассмотрим основные этапы и взвесим силы.

Исправлять негативные последствия от воздействия внешних факторов на основу под домом придется, но как быть, если в жизни никогда не приходилось делать ремонт фундамента своими руками? Чтобы понять, какое укрепление основания постройки предпочтительней, следует разобраться в причине его обрушения. Есть два объяснения, почему куски фундамента вдруг начинают отваливаться, а сам он крошиться: нарушения технологий во время строительства или внешние негативные факторы (смещение грунта, изменение его состава, движение подземных вод, вибрация).

Обрушение основания постройки

Первая причина может включать неправильное приготовление связующего раствора, некачественные стройматериалы, неверные замеры, приведшие к перекосу каменной кладки. Второй «критический момент» может состоять в том, что при строительстве не учтены состав почвы, ее влажность, либо неправильно произведен дренаж.

Чтобы определить, продолжается ли разрушение основания под домом и нужно ли его усиление организовать в срочном порядке, следует на обнаруженные трещины приклеить бумажные ленты . Если в течение недели они не будут разорваны, то расширений расколов не происходит. Можно использовать гипсовые ленты. Помимо визуального контроля берутся пробы грунта, в том числе и на определение его химического состава. Благодаря такому анализу можно подобрать стройматериалы, на которые не воздействуют внешние факторы или их вредное влияние минимально.

Профилактика фундаментной постройки

Как и всякому сооружению, фундаменту нужны обязательные профилактические процедуры. Благодаря им можно значительно продлить срок эксплуатации частного дома и отсрочить укрепление и приведение его в надлежащий порядок. Рекомендуется обратить внимание на следующие «болевые точки»:

• Перед возведением фундамента обязательно воспользуйтесь геодезическими и геологическими услугами, которые установят, возможно ли возведение жилого дома на определенном участке земли.
• Ни в коем случае не отходите от требований технологий: не применяйте связующий раствор, не соответствующий проекту, кирпич с иными свойствами гигроскопичности, не экономьте на компонентах бетонной смеси.
• Не вносите изменений в план частного дома (перестройка несущих перегородок и стен, возведение дополнительных этажей и пристроек), которые могут изменить приложение точек опоры на фундамент и перераспределить весовую нагрузку основного здания.
• Не следует пренебрежительно относиться к возведению амортизирующей подушки под фундамент, дренажных канав и влагоизоляции. Для долговечной эксплуатации здания не стоит экономить на этих работах.
• Все коммуникации следует проложить до возведения фундамента. Разворачивание этих мероприятий после строительства может привести к неправильной усадке всего здания, и как следствие, к появлению трещин и разрушению его основания.

Начнем с самого популярного, можно сказать, классического способа, как укрепить фундамент. Алгоритм действий уже отработан веками, а потому наиболее предпочтителен из-за своей эффективности и экономичности, и вполне реализуем своими руками. Смысл заключается в возведении нового фундамента, который выкладывается вокруг дома по его периметру и служит дополнительной опорой для кладки старого основания. Вся работа разбита на ряд последовательных этапов.

Сначала у каждого угла здания необходимо вырыть ямы квадратной формы с тем, чтобы оголить кладку старого фундамента. Параметры ямы 1х1 м. Глубину необходимо делать на 0,5 м ниже старого основания. Потом понадобится изготовление каркасов из арматуры по количеству углов здания или по длине стен, если принято решение делать укрепление по всему периметру. Затем идет установка конструкций из металлических прутов в полученные углубления и заливка квадратных ям с арматурой бетоном, марка которого гарантирует особую прочность материала.

Укрепление фундамента конструкцией из металлических прутов

Работа довольно щепетильная – слишком долгое оголение старого фундамента может привести к негативному воздействию внешней среды и последующему перекосу. Именно поэтому рекомендуется разделить периметр заливки на участки, не превышающие длину в 2 м. Укрепление следующего сектора будет после того, как на предыдущем бетон «схватится» полностью. По этой же причине рекомендуется оголять угловые части фундамента по мере заливки, чтобы время воздействия было минимальным.

Укрепление основания деревянного дома

Если первый способ вполне под силу сделать своими руками даже одиночке, то для деревянного дома организовать укрепление основания уже немного сложнее. Дело в том, что самая распространенная беда таких построек – гниение венца, то есть обветшание нижних бревен сруба. Чтобы все прошло успешно, необходимо провести замену этой части избы, заодно можно использовать случай для укладки гидроизоляционного материала .

Как укрепить фундамент деревянного частного дома своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Разборка основания

Следует заметить, что операция по замене венца должна опередить укрепление основания. Вначале под нижним бревном делается небольшая разборка фундамента для того, чтобы беспрепятственно вынуть подгнившую древесину. В местах соединения с другими бревнами необходимо сделать спилы.

Шаг 2: Обновление всего периметра

После восстанавливается часть разобранного фундамента. Когда вся процедура проделана, то же самое совершается с противоположной стороны дома. Закончив с одним рядом по периметру, можно приступать к замене следующего. Надо заметить, что венец деревянного дома составляют два ряда бревен, и каждый при замене необходимо пропитывать специальными составами и обкладывать гидроизолятором.

Шаг 3: Разгрузка дома

Но что делать, если не только бревна подкачали, но и старый фундамент обрушился в нескольких местах, и необходима серьезная работа по его восстановлению? Тут уже не обойтись без гидравлических устройств. Удалите нагрузку на фундамент, т. е. выносите из помещения предметы мебели и технику, имеющую большой вес. Желательно также демонтировать двери и пол.

Шаг 4: Открытие фундамента

По всему периметру здания через каждые 2 м необходимо подготовить отверстия, в которые следует вставить швеллеры или двутавровые балки, они выступят в роли платформы. С помощью гидравлических домкратов эти железные конструкции равномерно приподнимают дом на высоту, позволяющую вести укрепление непосредственно фундамента. Под дом устанавливаются временные опоры (сварные конструкции либо деревянные колодки). Когда получен полный доступ к фундаменту, можно полноценно провести усиление. Закончив работы, нужно будет просто поставить дом на место и занести все вещи.

А как быть с видами самого фундамента, ведь чаще всего это столбчатый и ленточный? Будет ли их укрепление происходить как-то специфически? Многие знают, что столбчатый представляет собой систему свай (столбов), которые устанавливаются в местах максимальной нагрузки. Чтобы правильно распределить нагрузку на эти опоры, применяются различные приспособления типа ростверков и обвязочных балок. Конструкция ленточного тоже интуитивно понятна из названия. Это железобетонная конструкция в виде замкнутого контура. Нередко столбчатый комбинируют с ленточным.

Укрепленный ленточный фундамент

Если вы хотите развернуть усиление любой из этих конструкций, то оба способа, описанные выше, подойдут для этого. Кроме того, можно усовершенствовать, просверлив отверстия в столбах и снабдив их армированными прутами. Как укрепить , можно даже выбрать из нескольких вариантов: с помощью замены частей на новые (блочный), либо возведением опалубки и заливкой слоя бетона (монолитный).

Укрепление и усиление фундамента дома необходимо при появлении в стенах или основании трещин а также, если планируется увеличение нагрузки: будет возводиться мансарда или планируется заливка стяжки взамен деревянных полов.

Методов усиления есть немало, но не все из них могут быть реализованы своими руками. Есть некоторые ситуации, при которых без профессионалов просто не обойтись. Иногда разрушения настолько велики, что построить новый дом дешевле, чем отремонтировать фундамент. Так что и метод и способ действий зависит от степени разрушения и причин, которые стали тому причиной.

Чаще всего возникают проблемы с ленточными фундаментами неглубокого залегания (это если основание заканчивается выше глубины промерзания грунта). Они не всегда создают проблемы, но при изменении условий (изменении уровня подземных вод, сдвигах грунта и т.п.) могут выдавливаться пучением или размываться.

Меньше всего проблем бывает с плитным фундаментом. Его усиление — редко встречающаяся проблема. Если и требуются какие-то мероприятия, то обычно это отвод воды или, в крайнем случае, цементирование нижерасположенных сыпучих грунтов.

Проще всего проводить ремонт фундамента деревянного дома. Древесина (бревно или брус, все равно) благодаря волокнистому строению нормально переносит все работы, а перекосы компенсирует за счет гибкости. С кирпичными, бетонными, блочными домами ситуация другая — тут малейшая ошибка может привести к разрушению стены. Потому необходимо зоны вмешательства (работ по укреплению) делать совсем небольшими — так меньше шансов нанести серьезный вред.

Выбор метода усиления фундамента зависит от причины, которая привела к появлению трещин. Потому первым делом необходимо провести диагностику. Для этого выполняем два мероприятия:

• устанавливаем маячки на трещины на стенах;
• обследуем фундамент в местах разрушения.

Мероприятия не очень сложные, но из них можно почерпнуть довольно много информации, которая поможет в выборе способа действий.

Устанавливаем маячки

Нам необходимо узнать следующие вещи:

• продолжается ли процесс разрушения или он уже остановился,
• если продолжается, то, в каком направлении происходит усадка, и с какой скоростью;
• что стало причиной появления трещин.

Для этого на трещины вверху и внизу ближе к краям ставят маркеры — это небольшие латки из гипса, смеси цемента и гипса, штукатурки и т.п. Главное условие при выборе состава — хрупкость материала, чтобы в случае подвижек он лопнул.

Делают маяки поперек трещины. Глубина и ширина латки — 3-5 см, длина 10-12 см. Сначала зачищают место, где устанавливать будут маркеры (для лучшего сцепления), потом шпателем наносят готовый раствор. После на лицевой поверхности оставляют длинную узкую горизонтальную черту: вдавливают примерно на 3-4 мм ребром линейку или мастерок. Маячок готов. Их нужно делать не меньше двух штук на каждой трещине.

Потом состояние маркеров периодически проверяют. В промышленных условиях ведут журнал. Для частника тоже не помешает делать записи — потом можно будет определиться, что вызвало активизацию или наоборот, остановило расширение трещины.

Если на протяжении нескольких недель никаких изменений с маячками не произошло, значит усадка здания завершена. В принципе, можно просто заделать трещины и больше ничего не предпринимать: неправильно выбранный способ может усугубить ситуацию, а не улучшить.

Если трещины продолжили расширяться, необходимо определиться какая из частей здания «садиться». Именно с этой стороны и необходимо проводить работы.

Это вся информация, которую может дать эта мера. Теперь будем определять, что привело к разрушениям.

Роем шурфы

Если на дне шурфа есть вода, необходимо провести работы по водоотведению — создать дренажную систему

В тех местах, где идет процесс расширения трещин, отрываем фундамент, но только на глубину его залегания, не ниже. Причем длина шурфа должна быть небольшой, а ширина — так чтобы в нем можно было орудовать лопатой. При необходимости его затем можно расширить.

Так как ремонтные и восстановительные работы — рискованное занятие, не лишними будут меры предосторожности — установите подпорки, которые будут поддерживать сены в месте раскопок. Действуйте аккуратно.

Определяем причины и методы усиления

Используя данные, полученные при наблюдении за маячками и при рытье шурфа, находим причины, которые привели к появлению трещин в фундаменте и стенах. В зависимости от причин, выбирается метод устранения трещин.

Высыпание цемента

По мере откапывания фундамента вы можете оценить его состояние. Нередко, к сожалению, причиной появления трещин является нарушение технологии и использование неправильно составленных бетонов. Может бетон рассыпаться из-за того, что вода поменяла свою кислотность, стала более щелочной или кислотной, и разъела материал. В этом случае необходимо воду отвести, удалить все осыпающиеся части на небольшом участке. Далее требуется укрепить рассыпающийся раствор.

Делают это при помощи специального аппарата, который подает связующие составы или цементный раствор вглубь фундамента. Этот метод называется цементацией.

Сначала необходимо проделать в фундаменте отверстия. Они делаются под углом, на 0,4-0,6 глубины основания. Чтобы не нанести вреда, их располагают в шахматном порядке, на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Подготовленные отверстия сначала очищают от мусора (продувают под давлением), затем заливают грунтовку глубокого проникновения, которая свяжет рассыпающиеся частицы. После чего в отверстия вводится укрепляющий состав. После застывания пропитки состояние фундамента улучшается.

Вымывание грунта

Если при рытье шурфа обнаружились пустоты, это значит, что грунт вымывался из-под вашего здания. В этом случае на дне канавы через некоторое время появится вода. Если это так, вам необходимо провести дренажные работы для отведения воды от фундамента или устроить дренажную систему. Выбор комплекса мероприятий зависит от типа грунтов и количества воды.

После дренажа нужно сделать гидроизоляцию, или (лучше) утепление фундамента и цоколя. Пустоты тщательно засыпать грунтом и утрамбовать. Необходимая мера по завершении этих работ — устройство отмостки. И, снова- таки, лучше утепленной.

Этот комплекс — дренаж, гидроизоляция и отмостка -необходим даже в том случае, если вода просто появилась в шурфе. Этот уровень подпочвенных вод слишком высок — шурф то вы вырыли на глубину залегания фундамента. И если в нем появилась вода, значит, она оказывает свое негативное воздействие на ваш дом. Даже если не вымывает почвы, ее лучше отвести. И делать это лучше при помощи дренажной системы и отмостки.

Проседание ненадежных грунтов

Если проседание существенное, почвы песчаные или супесчаные, необходимо усиление самих грунтов. В этом случае бурят скважины, которые заканчиваются под основанием — его подошвой. В них потом закачиваются укрепляющие составы или цементный раствор.

Если на фундаменте есть явные разломы и сдвиги, требуются доливка фундамента или усиление его сваями. Такие повреждения возникают или из-за подвижек грунта, или из-за изменения нагруженности дома: при заливке объемной цементной стяжки, устройстве мансарды и т.п.

Сначала определяем, какая из частей проседает. Как? По маячкам. Мы наносили риску на маркеры. При проседании правой части дома смещается вниз риска справа, при проседании левой — плывет вниз левая. Если в разных частях здания вниз идут разноименные риски, значит, проседает середина здания.

Определяем, какая из частей здания дает усадку

Определившись с тем, какая часть оседает, знаем фронт работ: справа или слева — при проседании одной из частей, и вокруг всего здания, при проседании середины. Следующим шагом нужно определиться с методом. Их в этом случае два: укрепление фундамента сваями и цементной рубашкой.

Свайный метод предусматривает глубокое бурение и установку буровых, буроинъекционных или буронабивных свай. Они соединяются с существующим основанием. За счет глубокого проникновения могут помочь при большой толщине ненадежных сыпучих грунтов, когда инъекциями ничего не добьешься. Устанавливаться могут с одной стороны или по периметру.

Создание цементной рубашки

Это один из немногих методов усиления фундаментов, который можно реализовать своими руками. Но действовать нужно осторожно и не нарушать технологию.

Идея в том, чтобы расширить основание проседающей, более нагруженной части, тем самым остановив его. Этот метод применяется для ленточных фундаментов мелкого заложения (выше уровня промерзания грунта).

Создание цементной рубашки (обоймы) — эффективный, но сложный метод усиления старого фундамента

Для этого часть фундамента, на которой будут проводиться работы, делится на три части. Но длина одной части не более 2 м. Если получается больше — делайте больше фрагментов. Работы начинают с расположенного посредине. Этот участок фундамента открывают на глубину залегания фундамента.

Метод состоит в том, что в фундаменте сверлятся отверстия, в них вставляется арматура, которая будет на несколько десятков сантиметров длиннее. Диаметр арматуры 14-16 мм. Она забивается накрепко: именно на нее придется большая часть нагрузки. Ставят штыри с шагом 50 см.

Установленные штыри перевязываются поперечными прутками арматуры, с использованием вязальной проволоки. Потом устанавливается опалубка, в нее заливается раствор. После его схватывания (не менее двух недель) переходят к следующему участку. Так, попеременно, обходят все необходимые делянки.

Усиление фундамента быками

Этот метод по методике похож на предыдущий, только меняется порядок выполнения работ. Он более приемлем, если «проседают» углы. В некоторых случаях его используют при увеличении нагрузки (надстройка этажа или заливка стяжки большой площади).

Усиление делают по углам. Также вбивают штыри, перевязывают их, устанавливают опалубку, в которую заливают бетонную смесь. При большой длине или значительном увеличении нагрузки, делают еще промежуточные столбы-быки. После схватывания, их связывают лентой, заглубленной на то же расстояние, что и сделанное ранее основание.

Усиление бутового фундамента

Ремонт и реконструкция бутового фундамента имеет некоторые особенности. Чаще всего проблемы возникают с основаниями старой кладки. В них забутовка за лицевым рядом не всегда выполнена тщательно, имеются пустоты.

Раньше при кладке часто использовались камни разной прочности, и некоторые из них со временем раскрошились, недостаточно прочные растворы выкрошились, вымылись или высыпались. Все эти недостатки со временем усугубляются. Проблемы проявляются при активизации строительства в округе или при изменении уровня грунтовых вод (вызванных, зачастую, все тем же строительством).

Метод усиления бутового фундамента зависит от того, какая проблема вызвала разрушения. Если это грунтовые воды — проводите дренажные работы, отводите воду от фундамента. После чего делаете отмостку вокруг дома.

Если просели пустоты, выкрошился раствор, необходима цементация кадки. Для этого фундамент откапывают (участки, если дом кирпичный или блочный небольшие — не больше 2 м). Всю поверхность очищают от земли. Делать это нужно «на сухую», не использую воду — намокшая кладка быстро разрушается. После чего участок сушат — оставляют открытым на некоторое время. Если при работах найдены пустоты, в них вставляют трубки, через которые вводят цементный раствор.

Укрепление одной из сторон можно сделать при помощи описанной выше цементной рубашки. Только штыри забивают в швы, бурить камни не нужно. Если имеются выкрошенные камни, их удаляют, пустоты заполняют раствором, вставляя в него отрезки арматуры. Для лучшего сцепления со старым фундаментом, из швов местами на некоторую глубину удаляют старый раствор. Он при заливке заменится новым. Вот и все особенности.

Усиление бутового фундамента цементной рубашкой

При размывании грунта решение аналогичное приведенным выше — отведение вод, а затем цементирование пустот через вбитые в грунт трубы.

Итоги

Ремонт и восстановление фундамента — нелегкая задача. Часто с ней могут справиться только профессионалы. Но нередко бывает так, что стоимость восстановления очень высока. Тогда можно провести усиление фундамента своими руками.

Разрушение фундамента старого дома может начаться под влиянием времени и естественных процессов, происходящих в грунте. Но даже фундамент довольно нового строения может нуждаться в реставрации, если при его строительстве были допущены ошибки.

Прежде чем приступить к обновлению фундамента частного дома, попробуйте выяснить, что привело к его разрушению. Это даст вам возможность исключить негативные факторы в будущем. Итак, специалисты выделяют несколько основных причин частичного разрушения фундамента строения:

1. Разрушение из-за нарушения правил эксплуатации. Может возникнуть, например, если фундамент был залит водой во время прорыва труб. В таком случае сырое основание дома промерзает в холодное время года и начинает растрескиваться, деформироваться.
2. Ошибки в проектировании строения. Если при создании чертежей не были учтены все нормы и правила, то дом (а фундамент в первую очередь) начинает очень быстро разрушаться: здание неравномерно проседает, перекашиваются оконные и дверные проемы, возникают трещины – дом становится непригодным для эксплуатации.
3. Нарушение правил возведения фундамента. Это может означать, что для строительства фундамента применялся раствор плохого качества, или не были выдержаны все технологические нормы строительства.
4. Естественные процессы в грунте. Часто причиной постепенного разрушения основания дома становится сезонное пучение грунта: тогда в теплое время года строение опускается, а в холодное – приподнимается. Человек не в силах повлиять на этот природный процесс, хотя именно он зачастую является причиной частичного разрушения фундамента строения. К естественным процессам, негативно сказывающимся на состоянии основания дома, относятся также эрозия почвы и подъем грунтовых вод.
5. Оседание строения. Происходит постепенно под тяжестью дома, даже если он построен с учетом всех особенностей грунта. Этот процесс также нельзя предотвратить.
6. Строительство по соседству. Когда рядом с домом ведутся масштабные строительные работы, это может вызвать деформацию, проседание и разрушение основания старого здания.
7. Перепланировка внутри дома. Очень часто собственники затевают перепланировку внутри строения, не учитывая, что его фундамент рассчитан на определенные нагрузки. Если происходит превышение нагрузки – фундамент растрескивается или проседает.
8. Вибрация. Фундамент домов, выстроенных недалеко от оживленных трасс, аэропортов или железнодорожных развязок, разрушается значительно быстрее.

Признаки разрушения фундамента дома

Если вы заметили трещины или впадины у основания дома – это верный признак того, что фундамент нуждается в ремонте. Чтобы определить, какой тип обновления необходим, проследите за поведением трещин. Для этого:

• наклейте на трещину полоску бумаги — маячок;
• пронаблюдайте за изменениями бумажной наклейки в течение 9-11 дней;
• если разрыва или деформации маячка не происходит – значит трещина образовалась в результате естественного оседания дома, и серьезное разрушение фундаменту в ближайшее время не угрожает (в таком случае просто забетонируйте трещину);
• если бумажная полоска разорвалась или серьезно деформировалась – значит процесс разрушения основания дома продолжается, и необходимо прибегнуть к капитальному ремонту фундамента.

Чтобы вовремя заметить разрушения основания дома, регулярно осматривайте его. Ведь чем раньше вы заметите возникновение проблемы, тем меньше времени, сил и средств потребуется вам для ее устранения. Таким образом, в зависимости от степени повреждения фундамента дома, вам нужно будет провести один из видов его обновления:

• ремонт фундамента;
• частичную замену фундамента;
• полную замену фундамента.

Обновление фундамента можно проводить своими руками, однако не лишним будет предварительно проконсультироваться со специалистом, чтобы предупредить возникновение новых ошибок.

Ремонт фундамента старого дома

Укрепление фундамента «быками»

Такой метод подходит для предотвращения проседания постройки, в том числе в случае, когда планируется достройка второго этажа.

• выкопайте ямы диаметром примерно 1 м, чтобы открыть углы фундамента дома;
• глубина ямы должна быть больше глубины старого фундамента примерно на 50 см;
• также сделайте небольшой подкоп под старый фундамент постройки;
• сделайте замеры углов основания дома;
• изготовьте из металлической арматуры решетчатые каркасы под каждый угол дома (строители называют такие каркасы «быками»);
• размер ячеек каркаса должен составлять 200х200х200 мм;
• для изготовления вам понадобится сварочный аппарат;

• пробурите шпуры в старом основании и установите металлические балки – в дальнейшем они соединят старую и новую конструкции фундамента;
• опустите подготовленный каркас в яму (на балки);
• залейте конструкцию фундамента под углами старого дома бетоном;
• пару дней раствор нужно оставить для застывания.

Укрепление фундамента бетонным поясом

Этот способ является логическим продолжением работ по укреплению фундамента «быками» и применяется для снижения нагрузки на основание дома, когда кроме проседания, существует еще и угроза растрескивания.

Итак, проведите укрепление углов старого основания металлической арматурой. После того как бетонный раствор полностью застынет, можно подливать фундамент по периметру всего старого дома. Пояс соединит конструкции из «быков» в единую систему, которая будет надежно удерживать фундамент кирпичного дома от дальнейшего проседания и разрушения, а также на много лет продлит жизнь старого основания здания. Главным условием успешного создания бетонного пояса является теплая погода и отсутствие осадков. Для создания пояса:

• разделите периметр здания на условные фрагменты по 150-200 см;
• начиная с угла дома, прокопайте траншею 150-200 см длиной, шириной 40 см и глубиной равной глубине старого основания здания;
• не нужно обкапывать сразу весь дом – это может вызвать аварийное обрушение частей старого фундамента;
• просверлите отверстия в старом фундаменте и прикрепите к нему арматуру или металлические пруты (длина каждого 30-40 см);
• в траншею заложите каркас из арматуры (делается так же как и при укреплении «быками») и залейте бетоном;
• только после застывания бетона можно переходить к работе над следующим фрагментом пояса;
• пока вы ждете застывания стяжки, можно проводить работы на противоположной стороне дома.

Обновление фундамента кирпичного дома с помощью буроинъекционных свай

Это современная технология укрепления фундамента старого дома. Она обеспечивает надежное укрепление постройки на долгие годы. Однако провести такую реставрацию своими руками невозможно: требуется использование специальной тяжелой техники.

Проходит буроинъекционное укрепление основания дома следующим образом:

• фундамент сразу с двух сторон бурится с помощью специальной машины;
• техника делает скважины под наклоном строго под определенным углом;
• глубина бурения будет различной в каждом случае: все зависит от типа почвы, на которой ведутся работы;
• ширина скважины составляет 25 см;

• после бурения в получившиеся скважины заливают цементный раствор и вводят специальный арматурный каркас;
• после того как раствор затвердеет, ваш дом будет поддерживаться надежными железобетонными сваями;
• сколько свай необходимо будет установить, должны решить специалисты после изучения старого основания дома;
• после полного застывания раствора, специалисты проводят гидроизоляцию укреплений – это необходимый этап работ, который обеспечит более длительный срок эксплуатации объекта.

Замена фундамента старого деревянного дома

Очень многие деревянные дома, построенные еще в середине прошлого века, по сей день служат своим хозяевам. Однако рано или поздно возникает острая необходимость ремонта или замены фундамента такого дома, а в некоторых случаях (если постройка ранее не имела опоры) — подведения фундамента под старый деревянный дом.

Оптимальным вариантом фундамента для деревянного дома специалисты считают монолитное железобетонное основание (20х20 см). В случае если дом расположен на неровной поверхности – стоит прибегнуть к созданию винтового фундамента. Какой бы фундамент вы ни строили, деревянный дом, прежде всего, нужно правильно и осторожно поднять на необходимую высоту.

Как поднять деревянный дом

1. В процессе подготовки к работам высчитайте вес деревянного строения (для этого необходимо знать его габариты и толщину стен). Зная вес, вы сможете выбрать подходящий тип домкратов.
2. Определите, на какую высоту будет подниматься дом, чтобы заготовить деревянные столбы, которые в процессе работ будут подставлены под углы.
3. Полностью освободите дом: вынесете вещи и мебель, снимите двери и разберите деревянный пол – все это уменьшит вес строения.
4. Если есть необходимость, укрепите стыки бревен дома.
5. Металлическими скобами обязательно соедините три нижних ряда бревен.
6. Удалите старую наружную кладку фундамента на углах дома, освободив таким образом фрагмент основания длиной 50 см. Это будет нужно для установки домкратов.
7. Помните, что устанавливать домкрат можно только под крепкое бревно, на котором нет гнили.
8. Создайте опору для установки домкрата (50х50 см). Это может быть фанера, бетонная плита или небольшой лист металла.
9. Определите наиболее просевший угол дома и начните поднимать конструкцию с помощью домкрата.
10. Как только здание начнет подниматься, подкладывайте деревянные клинья, чтобы обезопасить себя на случай, если домкрат не справится с нагрузкой.
11. После того как первый угол дома поднимется на 1,5-2 см, можно переходить к другому углу.
12. Все действия проводите очень медленно, чтобы не допустить разрушения дома (особенно велик риск повреждения нижних бревен).
13. Оторвав от старого основания все углы, продолжайте поднимать сооружение до необходимой высоты, подкладывая под основание дома кирпичи, а затем подставьте подготовленные деревянные столбы.

Подведение ленточного фундамента под старый деревянный дом

Приступать к строительству основания можно после того, как деревянное здание равномерно приподнято и надежно зафиксировано.

1. Проведите демонтаж старого фундамента. Чаще всего это кирпичная кладка – ее нужно разобрать полностью.
2. Сделайте траншею для нового фундамента.
3. На дне рва сделайте песчаную подушку, засыпав слой песка толщиной в 15 см.
4. Смонтируйте опалубку и произведите армирование.
5. Залейте бетоном. Помните, что окончательно бетон застынет через 28 дней. До этого времени конструкцию нельзя подвергать нагрузкам.
6. Обязательно проложите слой гидроизоляционного материала.
7. Опустите дом на новый фундамент.

Замена фундамента деревянного дома на винтовые сваи

Преимущества данного типа основания в быстроте его монтажа – он происходит в течение одного дня. Винтовые сваи будут надежным фундаментом для дома, расположенного на рыхлом или болотистом грунте.

1. Количество и тип свай определяется в зависимости от веса и площади дома (с обязательным учетом свойств грунта).
2. После того как деревянный дом приподнят с помощью домкратов, намечают места установки свай: это углы строения и места размещения межкомнатных перегородок.
3. Расстояние между сваями не должно превышать полутора метров.
4. Монтаж свай происходит с помощью специальной техники или вручную.
5. Глубина опускания свай должна быть больше уровня промерзания почвы в зимний период.
6. К вершинам свай приваривают металлические балки, соединяя таким образом сваи между собой в единую систему.
7. Строение опускается на новую опору.
8. Сваи, выступающие над землей, закрываются кирпичной кладкой или пластиковыми панелями.

Профилактика разрушения фундамента: усиление основания дома

В случае если вы еще не допустили разрушения фундамента, но начали замечать первые негативные проявления, можно провести профилактические работы, чтобы усилить основание строения. И хотя эти способы профилактики разрушения довольно трудоемкие и дорогостоящие, они все чаще используется для защиты фундамента частных построек.

Дренажная защита основания дома

Как известно, фундамент может разрушаться под воздействием грунтовых вод. Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить кольцевой дренаж вокруг строения. В результате уменьшится влажность грунта, на который опирается строение, давление на фундамент, а также прекратится разрушительное воздействие воды на основание дома.

1. Необходимо прорыть траншею по периметру всего дома. Расстояние от траншей до цоколя дома — 2 метра. Глубина траншеи должна быть близка к глубине залегания грунтовых вод (чтобы определить глубину залегания вод, посоветуйтесь со специалистами).
2. Отдельным рвом соедините траншею с колодцем (колодец должен располагаться ниже уровня дома).
3. Застелите дно траншеи специальным геотекстилем с проницаемостью сверху вниз (односторонняя проницаемость).
4. Поверх геотекстиля засыпьте щебень (20 см) и уложите дренажную трубу.
5. Соедините дренажную систему с колодцем (при этом трубы должны располагаться под уклоном от дома к колодцу).
6. Поверх дренажной трубы засыпьте еще один слой щебня (25 см) и дренажную смесь.

Утепляющая защита основания дома

Утепляющая защита не только убережет фундамент дома от проникновения влаги, но и существенно снизит промерзание почвы в зимний период – это исключит вероятность появления деформации основания здания.

1. В начале работ по утеплению необходимо вырыть траншею по периметру всего дома. Глубина рва – 20 см, ширина 80 см.
2. Засыпьте на дно траншеи слой песка (15 см).
3. Уложите плиты экструдированного пенополистирола.
4. Обустройте опалубку.
5. Армируйте пространство между щитом опалубки и стеной.
6. Залейте бетоном, так чтобы образовался уклон в несколько сантиметров от фундамента дома к щиту.

Ремонт фундамента деревянного дома: видео

Нередко владельцы загородных участков стремятся увеличить жилую площадь дома. Однако такое решение требует повышенной прочности фундамента дома. В действительности, при существенном увеличении веса постройки не обойтись без изменений ее основания. В этом случае старый фундамент может просто усесть или лопнуть. В результате появляются трещины, из-за которых срок эксплуатации основания и всего строения может резко сократиться. Усиление фундамента проводится несколькими способами, с каждым из которых стоит познакомиться поближе.

Причины разрушения

Нередко фундамент дома имеет частичные разрушения. К такому результату приводят:

• неверные расчеты при проектировании;
• ошибки при строительстве фундамента;
• изменение характеристик грунта;
• проведение вблизи строения земляных работ.

Нередко грунтовые воды повышаются в результате продолжительных осадков. Это влечет за собой пучение почвы, и как следствие - деформацию фундамента. Избежать таких проблем помогает вовремя сконструированная дренажная система. Также необходима гидроизоляция фундамента.

К одной из основных причин, почему усиление становится необходимой мерой - вокруг фундамента не выполнена отмостка. В результате основание подвергается регулярному воздействию сил морозного пучения.

Опускается больше та сторона фундамента, с которой зимой лежит меньше снега. Чаще всего - это южная сторона. Отмостка может не помочь, если на участке высокий уровень грунтовых вод. В этом случае устраивают свайный фундамент глубиной 2 м.

Предварительный анализ

Каким будет усиление фундамента,во многом зависит от типа грунта. Какая почва преобладает на участке, стоит выяснить первым делом. Также проводят ряд исследовательских мероприятий, которые помогают определиться с особенностями работ:

• сперва стоит изучить старый фундамент - глубину залегания, конструкцию, используемые материалы;
• затем провести надземный осмотр - он позволяет выяснить нагрузку на фундамент, найти трещины и перекосы.

Любой старый фундамент должен время от времени укрепляться. Стоит ли усиливать фундамент, можно понять по таким «симптомам»:

• здание осело больше допустимых значений;
• возле строения или внутри него появился источник сильных вибраций.

Чтобы правильно провести усиление фундамента частного дома своими руками, стоит точно определить, произошла ли усадка здания. Это выполняется достаточно просто: поперек каждой трещины основания необходимо расположить гипсовые маячки. Если в течение месяца они деформируются, можно приступать к работе. Способы усиления фундаментов достаточно многообразны, поэтому их стоит разделить на несколько групп.

Усиление свайного фундамента

Перед началом работ определяют, каким образом произошло смещение сваи. Она могла выпучиться или наоборот, провалиться. Определить нормальное положение забивных элементов можно при установке новой сваи на участке вне площади строения. Такой метод позволяет выяснить, была ли установлена свая на глубину ниже уровня промерзания почвы, достигнут ли сваями упор. Разобраться, как усилить фундамент старого дома на сваях, достаточно просто.

При выпячивании забивных элементов проверяют, как была установлена конструкция. Если свая выпячивается, ее заталкивают в грунт до уровня твердого слоя. В случае проваливания сваи дело обстоит намного сложнее. Некоторые застройщики оборудуют сваи цементными столбиками. Однако нередко это приводит к ухудшению ситуации. Единственное преимущество при установке таких столбов - предотвращение коррозии свай. При проваливании забивных элементов под них необходимо просто подложить металлические подкладки.

При выборе способа усиления фундаментов стоит определить, какой элемент является «слабым звеном» конструкции - сами сваи, ростверк, или грунт. Если обнаружена коррозия бетона ростверка, на него под давлением наносят бетонную смесь (торкретирование). Перед этим ростверк зачищают, продувают сжатым воздухом и промывают водой. Торкрет наносится послойно. Каждый следующий слой выполняется только после высыхания предыдущего.

Если ростверк имеет серьезные повреждения, в нем пробуриваются вертикальные шпуры, которые максимально охватывают поврежденный массив. Расстояние между ними обычно не превышает 0,8-1,5 м. В них под давлением заливают цементный раствор. Шпуры стоит бурить между арматурными стержнями.

Укрепление МЗФ

Даже мелкозаглубленный фундамент подвержен серьезной деформации в случае различий грунта под разными частями основания. В связи с этим «грозой» МЗФ часто являются локальные пучинистые явления. Если с одной стороны здания силы подъема больше, основание наклоняется. Это влечет за собой возникновение трещин.

Уравновесить подъемные силы можно путем увеличения подошвы основания. Такие работы проводят с кренящей стороны. Для этого ее необходимо разделить на участки по 2 метра. Затем выполняются такие действия:

• Вырывают траншею, которая предназначена для первого элемента усиления. Она должна быть глубже старого основания. В ширину она равна старому фундаменту.
• Чтобы объединить старый и новый фундамент, их необходимо скрепить арматурой. Для нее в уже имеющейся ленте бурят шпуры и выполняют штрабы (для увеличения площади сцепления).
• После этого выполняют арматурный каркас.
• Понтируют опалубку, в которую заливают бетонный раствор первого элемента усиления.

Следующие элементы заливают только после того, как прочность бетона повыситься до 70%. Далее работы выполняют аналогичным образом. После завершения установки всех элементов их необходимо объединить с помощью выступающей из каждой арматуры.

В месте возникновения трещин основание обкапывают и заделывают цементом. Также необходимо гидроизолировать основание.

Усиление заглубленного фундамента

Монолитное основание ленточного типа, которое располагается ниже уровня промерзания грунта, практически не подвержено силам морозного пучения. Однако иногда такая проблема возникает даже с заглубленным основанием. В этом случае усиление фундаментов проводится вышеописанным способом

Более подвержены такие основания воздействию грунтовых вод. Грунт при этом в буквальном смысле вымывается из под основания. Разрушается под действием влаги и монолитный фундамент. В обоих случаях важно позаботиться о правильной установке дренажной системы. При сильном разрушении заглубленного фундамента поврежденные слои демонтируются, а сверху заливается новый раствор. Также следует позаботиться о правильной гидроизоляции. При существенном повреждении ленты необходимо наращивать основание описанным выше способом.

Экономичный способ

Не всегда предоставляется возможность нанять строительную бригаду и специальную технику. Однако существует традиционный способ укрепления старого фундамента. Его выполнение не требует серьезных затрат и усилий. Выполнить работы может даже один человек. Применим такой способ только для блочных оснований.

Принцип технологии достаточно прост - необходимо построить опорные участки основания. Работа начинается с укрепления углов. Вдоль каждого из них выкапывают траншеи длиной 2 метра. Их дно должно быть ниже усиливаемого фундамента на 0,5 м. Для монтируемой подпорки устанавливают каркас из арматуры. Шаг ячейки при этом должен быть не больше 20х20 см. Благодаря такому расстоянию обеспечивается оптимальная прочность опоры.

Каркас необходимо погрузить в траншеи и залить раствором. Опоясывающее укрепления можно выполнить и по всей площади ленты, однако это потребует больших усилий и затрат. Заливаемые участки не должны быть более 2 метров. Восстановление фундаментов при реконструкции осуществляется профессиональными строителями.

Железобетонная рубашка

Монтаж железобетонной рубашки становится оптимальным решением при усилении ленточного фундамента. Благодаря такой технологии укрепляется не только сам фундамент, но и стены дома. Для выполнения железобетонной рубашки понадобятся:

• арматура;
• кирпич;
• перфоратор;
• анкеры для обоймы.

Вокруг дома копают траншею шириной 1 м. Следующий этап - очистка и гидроизоляция фундамента. Ее выполняют битумом. Чтобы сцепление нового и старого основания увеличилось, на последнем выполняют штрабы.

В стену монтируют анкера. Затем по периметру здания выстраивают кирпичную стенку. После этого в образовавшееся пространство межу стеной и кладкой заливают раствор. Укрепление застывает на протяжении недели.

Усиление кирпичного основания

Более оптимальный вариант усиления кирпичного здания - сооружение «быков». Для этого выполняют такие действия:

Сооружают армированный каркас, монтируемый к бетонной подушке. Его изготавливают с применением сварки.

• Углы основания обнажают - выкапывают вокруг них яму шириной 1 м. Глубина ямы должна быть больше глубины установки столба на 0,5 м.
• В нее устанавливают каркасы из арматуры.
• Заливают яму бетонным раствором.

Такая технология требует внимательного и осторожного подхода. Выполняется работа только при хорошей погоде. Более простой способ - усиление столбов специальным поясом. Для выполнения процесса необходимо:

• Разделить периметр на отрезки по 2 м. На каждом из них вырыть ров (глубиной, равной глубине фундамента).
• В столбе выполняют отверстия для арматуры.
• В траншеи устанавливают каркас из кусков арматуры.
• Конструкцию заливают бетоном.

Переходить к следующей стяжке можно только в том случае, если застыла предыдущая.

Буроинъекционные сваи

Усиление фундаментов инъекцированием считается наиболее современным. Укрепить таким образом старое основание можно только с помощью специалистов. Цены на работу при этом достаточно высокие. Суть технологии заключается в том, чтобы сквозь существующий фундамент пробурить несколько скважин, а затем залить их бетоном. Предварительно в них устанавливают арматурные каркасы. Диаметр скважин равен 25 см. Бурение продолжается до того момента, пока не будет достигнут твердый слой грунта.

Существует несколько основных способов усиления фундамента своего дома. Для разных типов оснований применяются определенные технологии. Главное - вовремя обнаружить место разрушения и начать работы по его устранению. В противном случае процесс может продолжаться многие десятилетия, пока основание не будет окончательно разрушено. Деформация конструкции здания при этом неизбежна.

Фундамент под печь в баню