Сажать картофель – трудоёмкое занятие. Для облегчения работы умельцы постоянно придумывают новые устройства, с помощью которых можно в короткий срок и без лишних усилий справиться с посевной. Маркёр для посадки картошки – приспособление, предназначенное для того, чтобы облегчить ручной труд и сделать грядки прямыми, с равномерно распределёнными лунками под клубни. Посаженный под маркёр картофель впоследствии легко обрабатывать навесным оборудованием для минитракторов, мотоблоков, ручных и механизированных культиваторов.

В продаже есть готовые изделия, но преимущество самодельного маркера в том, что расстояние между ближайшими кольями (конусами или плужками) для образования лунок или канавок под посадочный материал будет точно совпадать с расстоянием между колёсами вашего мотоблока или минитрактора.

Виды маркёров для посадки картошки

Маркёры бывают как очень простые, так и достаточно сложные. Изготавливают эти приспособления часто из подручного материала. У кого-то нашлись деревянные колья и крепкие доски, а кто-то использовал профильные или круглые стальные трубы. Не принципиально из чего будет сделана ручка инструмента или рама, важны лишь расстояния между элементами, пробивающими лунки.

Простейший маркёр

Представляет собой деревянный кол высотой около 90 см и диаметром приблизительно 60–70 мм. Поперечная перекладина, прикрепленная на высоте 150 мм от острия, служит упором, который ограничивает глубину лунки. Для работы с таким инструментом нужно наметить места будущих ямок при помощи шнуров: их натягивают вдоль рядов на определенном расстоянии друг от друга (40, 50, 60, 70 или 80 см).

Расстояние между шнурами зависит от того, вручную или с помощью мотоблока планируется производить прополку и окучивание. Промежуток между кустами выбирают в диапазоне 25–30 см, в зависимости от размеров посадочного материала и от того, насколько мощные стебли характерны для данного сорта.

Маркёр для посадки картофеля по системе Миттлайдера

Более сложная модель маркёра представлена на рис.1. Это приспособление сделано из металлической трубы 1/2″ (с наружным диаметром 21 мм). Цилиндр с коническим окончанием (далее по тексту – конус), пробивающий лунки, изготовлен из трубы диаметром 55 или 65 мм и приварен к раме. Штырь из трубы (Ø 21 мм) предназначен для разметки следующей лунки на расстоянии примерно 29 см от предыдущей.

Рис. 1. Маркёр для посадки картофеля с разметкой по системе Миттлайдера

Начиная первый ряд, раму ставят параллельно шнуру, натянутому вдоль грядки, и с силой вдавливают в землю. Затем в ямку, намеченную маркировочным штырем, втыкают конус и так далее, до конца ряда. Перейдя на другую дорожку, в шахматном порядке делают лунки на другой стороне грядки. Если сажать картофель по методике Миттлайдера, используя такое приспособление, можно на небольшой площади вырастить солидный урожай: до 1000 кг с одной сотки (100 м2).

Маркёр, пробивающий сразу три лунки

Схема сборки показана на рис. 2. Состоит из рамы, изготовленной из стальных труб, и трёх конусов.

Рис. 2 Маркёр для посадки картофеля, рассчитанный на 3 лунки в ряд

Сварная рама приспособления изготовлена из профильной трубы 25х25х2 мм, лёгкой и прочной. Можно использовать подручные материалы, к примеру, стальную водогазопроводную трубу диаметром 32 мм. Подойдёт и труба из дюралюминия, однако сварке лучше поддаётся сталь. Конусы рекомендуется выточить из алюминия или из плотной древесины: акации, дуба.

В верхней (цилиндрической) части этой детали сделано отверстие и нарезана резьба М8. В трубе просверлено 3 сквозных отверстия диаметром 9 мм, через которые конуса болтами М8 притянуты к нижней перекладине. С помощью болтов длиной от 40 до 80 мм можно регулировать глубину лунки. Расстояния между конусами – 450 мм. Открытые торцы опорной трубы необходимо закрыть заглушками. Размер B* изменяется в зависимости от того, какая глубина лунки требуется: чем длиннее фиксирующие болты, тем больше возможностей.

Деревянные конусы нужно отполировать наждачной бумагой, покрыть лаком или олифой, чтобы не налипала земля. Металлические части необходимо защитить от ржавчины: их следует покрасить. Высоту рамы каждый подбирает под свой рост, приведенный размер удобен для человека с ростом 160–175 см.

Маркёр, позволяющий регулировать расстояние между лунками

Рассмотрим маркёр, конструкция которого предусматривает возможность менять расстояние между будущими кустами картошки по собственному усмотрению. На рис. 3 и 4 показаны чертёж и схема работы такого инструмента.

Рис. 3 Чертёж трассера-картофелесажалки с двумя конусами (2 лунки в ряд)

1 – несущая балка (водогазопроводная труба диаметром 60 мм, с толщиной стенки 3 мм, длиной 565 мм) – 1 шт.

2 – наконечник конусный – 2 шт. Их изготавливают по развёртке конусного элемента (на поле чертежа поз. 2) из стального листа толщиной 1,5 мм.

3 – корпус цилиндрический (труба Ø 60х3 мм, длиной 100 мм) – 2 шт.

4 – маркёр (труба Ø 21х2,5 мм, длиной 250 мм) – 3 шт.

5 – кронштейн выдвижной для маркёра (труба Ø 21х2,5 мм, длиной 330 мм) – 2 шт.

6 – втулка-направляющая (труба Ø 27х3 мм, длиной 65 мм) – 3 шт.

7 – болт М8х40 (фиксирующий) – 3 шт.

8 – гайка М8 (приварная) 3шт.

9 – втулка для стойки (труба Ø 27х3 мм, длиной 120 мм) – 1 шт.

10 – стойка сварная из двух частей (труба Ø 21х2,5 мм, длиной 1500 мм) – 1 шт.

11 – болт М10х20 (прижимной) – 1 шт.

12 – кронштейн выдвижной (труба Ø 54х2,5 мм, длиной – 560 мм) – 1 шт.

13 – заглушка – 2 шт.

К несущей балке (поз. 1) приваривают втулку для стойки (поз. 10), гайку (поз.8) и две направляющие втулки для кронштейнов (поз. 6), а также два заранее изготовленных элемента, пробивающих лунки. Чтобы сделать их, сваривают между собой цилиндры и конусные наконечники (поз. 2 и 3).
Два из трёх маркёров приваривают к кронштейнам (поз. 5), третий – к выдвижному кронштейну (поз. 12), а затем фиксируют его на расстоянии 500 мм от крайнего конуса.

В гайки (поз. 8), приваренные к втулкам (поз. 6) и непосредственно к балке, завинчивают болты (поз. 7) для закрепления выдвижных кронштейнов (поз. 4 и 12).

Стойку (поз. 9) вставляют во втулку (поз. 10) и закрепляют её прижимным болтом (поз. 11). К рукояткам приваривают заглушки (поз. 13).
Конструкция этого маркёра отличается от предыдущих тем, что штыри, намечающие следующий ряд лунок, сделаны выдвижными, и расстояние между лунками можно менять. Размеры, определяющие расстояния между конусами (500 мм) и высоту стойки (870 мм), можно изменить при изготовлении, учитывая величину междурядий и рост работника. На Рис. 4 приведена схема работы такого инструмента.

Рис 4. Схема работы

Перед началом работы выставляют необходимую длину кронштейнов со штырями для маркировки (это и будет расстоянием между лунками), затем их зажимают во втулках фиксирующими болтами. После этого приспособление устанавливают в начало ряда, касаясь шнура, натянутого вдоль гряды. Пробивают первые лунки, покачивают инструмент, чтобы уплотнить стенки ямки, и переставляют вперёд так, чтобы конусами попасть в метки, оставленные маркировочными штырями.

Этим способом продолжают движение, оставляя на грядке ровные ряды лунок, сделанных на одинаковом расстоянии друг от друга.

Уважающие себя огородники имеют нехитрый инвентарь для посадки овощей и зелени. Такой инвентарь делают своими руками, и он заметно облегчает процесс посадки.

Маркер

Для посева свеклы, моркови и овощей, которые сеются семенами, существует ручной деревянный маркер. Маркер с виду похож на грабли, им сразу можно прочертить на грядке или на ровной поверхности несколько рядов, придерживаясь которых, можно высевать семена.Глубину рядка можно регулировать, надавливая на ручку маркера, а перестановкой зубьев маркера на полотне регулируется ширина между строчками.

Ширина полотна маркера может колебаться от 80 до 100см.В хозяйстве можно иметь различные маркеры, с твердо установленными расстояниями между зубьями, для нанесения различных канавок, в зависимости от вида овощей.Маркер можно использовать при посадке картофеля и различной рассады. Для этого участок под посадку следует обработать в двух направлениях.

В тех местах, где пересекаются линии, делают лопатой лунки и сажают клубни картофеля или рассаду помидоров, капусты, баклажан. Маркер имеет простую конструкцию и может быть с легкостью изготовлен в домашних условиях.

Бутылка для посева мелких овощных семян

Экономно и равномерно сеять мелкие семена поможет обычная бутылка. Для этого в горлышко нужно вставить пробку с дырочкой для гусиного пера, стеклянной или силиконовой трубочки подходящего размера.Семена нужно смешать с песком, засыпать в бутылку и закрыть пробкой с трубочкой. Бутылку берем в правую руку, держим ее от земли на расстоянии 10-15см и медленно передвигаемся вдоль посевного ряда и, легко встряхивая бутылку, сеем семена.Таким способом удобно сеять семена редиса, капусты, брюквы, репы, петрушки, моркови и других мелких семян.

Сажальные колья

Сажальные колья делают из круглого дерева диаметром от 3 до 4см, конец колышка нужно заострить. На хорошо обработанной земле для посадки картофеля и рассады, которую сажают торфяным горшком.

Можно пользоваться сажальным колом большего диаметра от 6 до 7см.После того как сажальный кол заглубили в землю, нужно круговыми движениями рук обжать бока лунки (чтобы увеличить диаметр лунки). Для рассады нужен колышек длиною 12-15см, а для посадки картофеля длиною 80-90см.Так же для посадочно-посевных работ огороднику нужно иметь в арсенале шнур с двумя колышками, ручной совок, рулетку, лейку, несколько ведер(для переноски воды, семян, удобрений), носилки.Так же можно приобрести ручную сеялку для высева рядами семян различной формы и диаметра.

Работа сеялкой обеспечит прямые рядки и равномерный посев семян.Конечно же этим списком перечень инвентаря для посадки не ограничивается. Существует ещё не мало приспособлений, как производимых фабричным способом, так и самодельных изобретений.Дела Огородные желают вам богатых урожаев!

На ту же тему

• Лопата для огорода и сада - что надо знать

  Необходимый инструмент для сада

  Вилы для огорода: виды и правильный выбор

Обсуждение: есть 1 комментарий

Приспособление для ручной посадки картофеля

Ровные ряды кустов картофеля смотрятся гораздо красивее, выражая порядок и создавая удобство для окучивания вручную или с помощью мотокультиватора. Скучная рутинная работа с помощью специальных приспособлений для ручной посадки картофеля может превратиться в увлекательное и приятное дело, а изготовление соответствующего инструмента в техническое творчество.Ознакомьтесь с двумя близкими по идее устройствами для посадки картофеля, каждое из которых довольно просто в изготовлении.

В то же время оно не раз послужит вам и будет полезно, особенно на значительных посадочных площадях.Первая полезная модель выполнена из квадратной трубы 25х25 мм, а для облегчения инструмента можно боковые участки произвольной длины облегчать за счет присоединения кусков труб диаметром 20х20. Три маркера (конусы) сделаны из листовой стали.

Подробности изготовления на втором видео, а сначала посмотрите, как с помощью этого интересного ручного инструмента делается разметка лунок для семенной картошки. Надо признать, идея разметки и одновременно создания посадочных ямок удачная.В следующем видео показан чертеж маркера для картофеля и необходимые пояснения к нему.Далее еще одно устройство, более простое в изготовлении, но и менее производительное, оно подходит и для больших огородов и для небольших садовых участков.

С помощью этого инновационного инструмента ряды получаются очень ровные и аккуратные. Смотрите, начиная с минуты 0,37.В заключение, инструмент для посадки картофеля еще проще и быстрее в изготовлении, но с тем же принципом действия.

Здесь представлена и особое расположение грядок по Митлайдеру. Для их разметки использованы натянутые нити.Принципиально иной способ работы при посадке картофеля описан тут.

Метки записи:

Маркер для посадки картофеля Это приспособление пригодится прежде всего тем, кто сажает непророщенный картофель в борозды, подготовленные конным плугом. Его применение значительно облегчит труд сажальщика, поможет выдержат нужное расстояние и глубину посадки семян.Особой трудности в изготовлении приспособления нет.

Самое главное - подобрать легкие и прочные материалы. На загнутую палку-маркер (трубку-маркер) желательно использовать дюралюминиевую палку (можно лыжную), а в качестве трубки-проводника - полиэтиленовую трубку 8-10 см, длиной от 1 до 1,5 м.Порядок изготовления: - взять дюралюминиевую (или другую легкую) трубку, легкую арматуру длиной 2 м 10 см; - загнуть ее в нижней части на расстоянии 60-70 см; - просверлить отверстия для крепления трубки (как показано на рис.); - отрезать полиэтиленовую трубку-проводник; - закрепить трубку к палке при помощи болтов с гайками; - нанести деления на загнутый конец (маркер); - нанести деления по высоте; - установить ограничитель (болт с гайкой-барашком).

Самодельное приспособление Маркер для посадки картофеля в борозды: 1 – Держалка. 2 – Труба-проводник. 3 – Крепление трубы к держалке.

4 – Маркер расстояния посадки. 5 – Гайка-барашек. 6 – Деление по высоте. 7 – Рукоятка. 8 – Клубень.

9 – Сумка с посадочным материалом. Николай МАЛИНОВСКИЙ, г. Минск. БеларусьУже три года использую при посадке картофеля маркер, который креплю к обуви. Изготовить эти своеобразные "лыжи" легко.

Возьмите две дощечки длиной 60 см и шириной 10-12 см, из обычного полена выстругайте 4 деревянных конуса (диаметром 12 см в основании и длиной 15 см), которые в рыхлой почве будут делать лунки для картофеля . Чтобы конусы служили долго, обейте их жестью и прикрепите с помощью шурупов к доскам на расстоянии 30 см друг от друга.Маркеры эти я креплю к обуви так, как раньше крепили лыжи к валенкам: отрезок кожаного или тканого ремня прибиваю к деревянной поверхности "лыжи".

А чтобы передвигаться на конусах по пашне было проще, беру в руки рогатину с распоркой. Прижимая один ее конец к ноге, другим концом оставляю метку для другого ряда. При этом мой помощник только успевает забрасывать клубни в образовавшиеся за мной гнезда.

При таком способе посадки не нужно наклоняться и кидать почву лопатой. Повышается не только производительность, но и качество работы. И рядки на поле идеально ровные .

А тем, кто порой не успевает подготовить к посадке сразу весь картофельный участок, советую копать только рядки шириной 30 см. При этом вы и в сроки уложитесь, и усилий затратите меньше, чем при традиционной перекопке. А взрыхлить почву между рядами сможете позже, ближе к срокам окучивания кустов.

1 Посадка картофеля – общие правила для всех ^

Видео по темеВидео о правилах посадки картофеля Кликните на Play для просмотра

Прежде чем выяснить, каков лучший способ посадки картофеля, необходимо ознакомиться с общими правилами и рекомендациями. Так, при высадке корнеплодов следует учитывать климатическую зону и тип грунта .

Основная рекомендация тут следующая: чем тяжелее грунт и чем холоднее климат, тем меньше должна быть глубина высадки картофеля. Например, при работе с черноземом глубина залегания должна составлять около 15 см, на суглинках – примерно 8-10 см.

• Картофель имеет высокие требования к освещению, а потому располагать грядки следует в направлении север – юг.Не следует вносить в грунт свежий навоз – лучше всего корнеплод реагирует на золу как органическое удобрение и на минеральные добавки.

Теперь можно переходить к существующим способам высадки – вам самим предстоит решить, какой из них подходит вам больше всего.

2 Способы посадки картофеля – что выбрать? ^

Видео по темеВидео о беспахотном способе посадки картофеля Кликните на Play для просмотра

Существуют разнообразные методы посадки картофеля, каждый из которых имеет свои особенности. Прежде чем выбрать, ознакомьтесь с наиболее известными способами.

• Использование черной пленки. Данный вариант считается достаточно легким, поскольку можно не перекапывать огород – просто взрыхлите грунт на 7-10 см, сразу внеся в почву удобрения. На перекопанную грядку настилаем черную пленку или темный нетканый материал. Края материала закрепляем, а на пленке делаем маленькие надрезы для высадки корнеплодов. После этого с помощью совка высаживаем картошку: осторожно делаем небольшие лунки в земле через отверстия и укладываем туда клубни, присыпав их сверху землей. Преимущества данного метода в том, что пленка, которая не пропускает солнечные лучи, создает необходимый для картофеля микроклимат. Кроме того, материал не позволяет развиваться сорнякам, также нет необходимости рыхлить грунт. Таким образом, вам остается только бороться с вредителями. Садоводы, которые выбрали данный метод, обычно убирают урожай примерно на месяц раньше.Использование соломы. Клубни картофеля сажаем в заранее взрыхленную и влажную землю. При этом посадка должна быть неглубокой – примерно 5-7 см, а сверху укладываем слой соломы около 15 см. После того, как появятся впервые всходы, слой материала увеличиваем до 25 см. Главное, класть солому так, чтобы не придавить растения. Тут важно соблюдать несколько основных правил. Так, например, нельзя чтобы слой материала сразу же после посадки корнеплодов был слишком толстым, в обратном случае это приведет к тому, что грунт просто не будет прогреваться. Радует и простота сбора урожая в этом случае – осторожно приподнимаем солому и достаем клубни. Единственный минус – в соломе могут завестись мыши, а значит, вам нужно будет подумать, как избавиться от них: ставить мышеловки или использовать мышиный яд.Применение бочек. Данный способ посадки подходит тем, кто стеснен в площадях. Для этого вам понадобится любая бочка – пластиковая, железная или деревянная. Желательно подготовить емкость без дна или проделать несколько отверстий. На дно бочки укладываем грунт толщиной до 20 см и кладем туда 7-10 пророщенных картофелин. Когда ростки немного прорастут, в бочку кладут компост: бочку нужно заполнить на две трети. Поливайте картошку по мере необходимости, проверяя почву. Не забывайте про необходимость подкормок – лучше использовать минеральные удобрения и золу.Квадратно-гнездовой способ посадки картофеля. Для этого разделите огород на несколько квадратов и в каждом из них сделайте лунку. Гнезда должны располагаться примерно в полуметре друг от друга. Прежде чем высаживать корнеплоды, качественно удобрите землю, для чего в каждое из выкопанных гнезд вносят по ведру перегноя . В течение сезона нужно провести примерно три окучивания. Поливайте грядку только водой, которая была заранее подогрета на солнце.

Как видите, существуют разные способы посадки картофеля – выбирайте подходящий, ориентируясь на свои силы и время, которое сможете потратить на посадку. Чтобы высадка картофеля и уход за ним стали для вас приятной работой, а не скучной необходимостью.

3 Приспособления для ручной посадки картофеля ^

Видео по темеВидео о ручной мотоблочной картофелесажалке Кликните на Play для просмотра

Для того чтобы посадка картофеля прошла быстрее, можете воспользоваться подручными инструментами и приспособлениями для высадки.Их использование позволит облегчить труд и сократит время на проведение посева, рыхления грунта, прополки.Существует несколько наиболее известных приспособлений, которые помогут в посадке корнеплодов:

• Маркеры, которые понадобятся для того, чтобы придерживаться одинакового расстояния между рядами растений. Лучше всего использовать при квадратно-гвоздевом методе или при простой высадке в траншею.Чудо-лопаты, благодаря которым можно в одно и то же время делать лунки и сажать клубни на выбранную глубину. Правда, следует учитывать, что использование такого устройства требует немало сил.Насадки для мотоблока. Мотоблок представляет собой одноосную машину, которая имеет и двигатель, и трансмиссию, и ходовую часть. С помощью различных насадок можно использовать мотоблок при вспашке земель, посадке растений, окучивании и прополке сорняков.

Если стеблеобразующая способность клубней увели-чена какими-л^бо метода-ми, то их высаживают разре-женно. Густота посадки за-висит также от плодородия почвы. На почвах среднего плодородия при массе клуб-ней 50-60 г лучшая схема посадки - 50x40, 60x25, 70x20 см.

Крупные клубни высаживают с междурядьем 80-90 см, более мелкие - 60-70 см, в ряду через 25- 30 см. На плодородных поч-вах посадка должна быть гу-ще, чем на слабоокультурен- ных без внесения достаточ-ного количества удобрений.При посадке мелких клубней фон органического и минерального питаниядолжен быть на 15-20 % вы-ше.

Перед посадкой карто-феля необходимо заранее наметить рядки, где надо высаживать клубни. Размет-ку обычно проводят специ-альным маркером, напоми-нающим грабли с деревян-ными зубьями. Первый про-ход маркера делают по натя-нутому шнуру с края участка.

По шнуру ведут крайний зу-бец маркера. При обратном ходе крайний зубец ведут по следу, намеченному проти-воположным зубцом. Посад-ку можно проводить и под шнур, но это менее удобно и затрачивается больше вре-мени.

Для соблюдения пра-т вильного расстояния в ряд-ке применяют заранее вы-меренные палочки.Для защиты от грибных болезней перед посадкой лунки можно полить раство-ром медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды), а для защиты от медведки - внес-ти по 1 ч. ложке истолчен-ной яичной скорлупы, сме- шанной с небольшим коли-чеством растительного мас-ла. Уже после этого в каж-дую лунку вносят компост или перегной по 0,5 кг или по ложке размолотого птичьего помета, также по 1-2 ложки древесной золы.

Внесенные в лунки удобре-ния смешивают с почвой и прикрывают слоем земли 2- 3 см, а затем уже на нужную глубину высаживают клубни обязательно вершинками и ростками кверху. После по-садки картофеля участок разравнивают граблями.Глубина посадки.

Кар-тофель следует сажать как можно мельче, заделывая клубни на одинаковую глу-бину. Максимальный слойпочвы над ними - 8 см. При такой небольшой глубине посадки клубни лучше наг-реваются и быстро прорас-тают.

В Голландии, законо-дательнице моды в карто-фелеводстве, картофель высаживают так, чтобы верх клубня находился на уровне почвы. Над ним формируют гребень.

Более мелкая по-садка может привести к озе-ленению вновь клубней но-вого урожая.Картофелевод В. Р. Горе-лов из Кемеровской области предлагает семенные клуб-ни не закапывать в почву, а раскладывать на слегка взрыхленную поверхность и засыпать холмиками или ва-ликами мульчи высотой 10- 12 см. Мульчей могут быть смесь перегноя с соломой, торф, компост или смесь из перепревших опилок (60%) и песка (40%), заправленная полной дозой минеральных удобрений с микроэлемен-тами.

Особенно эта смесь эффективна на тяжелых, глинистых почвах. Когда растения достигнут высоты 20-25 см, нужно подсыпать мульчу дополнительно, что-бы клубни не зеленели.Такая мульча позволяет корням свободно разви-ваться.

Она удерживает вла-гу и воздух, содержит пита-тельные элементы, регули-рует температуру в жаркую и холодную погоду, обеспечи-вает дренаж вокруг корней, подавляет сорняки. Под мульчей у поверхности поч-вы собираются дождевыечерви, которые рыхлят и окультуривают почву, прев-ращают органику в драго-ценный гумус.

Если в мульчу добавить зеленую хвою, то растения будут меньше страдать от колорадского жука, проволочника и других вредителей, а также от неко-торых болезней.В. Р. Горелов при таком способе выращивания кар-тофеля получил в два раза больший урожай.

Уборка не требует больших усилий, так как почва не держит клубни. Почти все они поднимаются вместе с ботвой практичес-ки чистыми.Мульчу можно использо-вать несколько лет.

При по-садке на следующий год пе-резимовавший валик орга-ники раздвигают и на почву укладывают семенные клуб-ни. Если мульчи недостаточ-но, то в почве делают не-большие лунки и клубни за-сыпают не сплошным вали-ком, а отдельными холмика-ми. При этом расстояние между клубнями увеличива-ют до 40 см, потому что бот-ва тогда развивается более мощная.Этот метод требует вне-сения большого количества органики (до 800 кг на сот-ку), однако высокий и здоро-вый урожай картофеля оку-пает все затраты.

Спасибо, полезная статья +15

Моя универсальная картофелесажалка

И вдруг: «Эврика!». А что, если лунку под картофель не продавливать, а прорезать трубой с заточенной внизу кромкой, грунт же вынуть и вытряхнуть? Только труба должна быть удобной и вынутый грунт легко должен из нее высыпаться.

Сказано – сделано… Устройство получилось настолько удобным в эксплуатации, что посадка картофеля превратилась в праздник. Кладу вдоль грядки маркер, чтобы делать лунки на одинаковом расстоянии.

Иду вдоль грядки и делаю лунки, не сгибаясь в три погибели и не приседая у каждого будущего куста. Кучки вынутой земли оставляю прямо на грядке рядом с лунками. Следом идет жена и бросает клубни картофеля в лунки.

Затем с помощью грабель лунки рыхло присыпаются вынутым же грунтом. Грядки не рушатся. Лунки все одинаковой глубины и на одинаковом расстоянии. Дно немного уплотняется. Семена пророщены на свету.

Поэтому всходы появятся дружно. Красота! Прошло время.

Я постепенно отказался от перекопки почвы. От Миттлайдера оставил размеры грядок, проходов и схему посадки овощей. Вот тут моя сажалка пригодилась еще больше.

Ведь на копку наложено табу! Как делать лунки для посадки картофеля? А очень просто.

Как делал, так и делай. Класс! Более того, Инструмент оказался универсальным. Клубни гладиолусов сажают глубоко.

А земля не перекапывается. На помощь приходит та же сажалка. Вырастил рассаду в горшочках. Чтобы посадить, надо на корточках делать лунки совком.

А это же бывало кустов 250 - 300. Да еще и перец трех сортов. Зачем? Есть же сажалка. Вперед без страха и сомнения!

Я сделал себе две сажалки с разным диаметром гильзы под клубни разного размера. Ни разу не пожалел об этом. Не буду томить. Устройство очень простое.

Больше на этом не буду заострять внимание. Основной элемент это гильза – отрезок трубы, кромка которого с одной стороны заточена под конус на токарном станке. Это режущая кромка.

Она будет входить в грунт. Как я и говорил гильзы у меня двух размеров. Большая диаметром 90 мм и высотой 180 мм.

Меньшая диаметром 60мм и высотой 150 мм. С другого конца гильзы приварена пластина с предварительно просверленным отверстием. Это кронштейн. На него будет привариваться полая стойка – отрезок трубы диаметром 22 мм.

Надо постараться соблюсти перпендикулярность стойки по отношению к кронштейну. Оси гильзы и стойки должны, в идеале, совпасть. От этого зависит работоспособность сажалки.

К верхнему концу стойки Т-образно приваривается ручка – отрезок трубы диаметром 22мм и длиной 400мм. Длина стойки для удобства работы подбирается индивидуально так, чтобы Т-образная ручка располагалась на уровне или чуть ниже пояса.

Мои стойки высотой 800мм. Посредине ручки по оси стойки и гильзы сверлится отверстие, в которое будет входить шток. Шток представляет собой отрезок проволоки диаметром 4 мм.

Лучше сделать 5-6 мм. Шток входит в отверстие ручки, проходит внутри стойки и входит в гильзу. На нижнем конце штока нарезается резьба и накручивается ограничительная гайка.

Из любой круглой металлической пластины подходящего диаметра чуть меньше внутреннего диаметра гильзы изготавливается поршень. Я использовал то, что оказалось под рукой. По центру пластины надо просверлить отверстие под шток.

Поршень не обязан быть слишком мощным. На большей сажалке он у меня вообще тарельчатый дюралевый. Поршень насаживается на шток и закрепляется второй гайкой.

Чтобы гайка не отворачивалась во время работы, можно расклепать конец резьбы на штоке. На верхний конец штока плотно насаживается любая подходящая ручка.

Я использовал пластмассовую ручку от старого детского зонтика и деревянную ручку от напильника. Длина штока подбирается такой, чтобы поршень мог перемещаться внутри гильзы по всей ее длине, не выходя за пределы нижней заточенной кромки.

Посадка картофеля.

Принцип работы сажалки прост. Становимся в проходе лицом к грядке. Держим сажалку за Т-образную ручку двумя руками. Ставим гильзу на место планируемой лунки. Нажимаем руками вниз, утапливая гильзу на нужную глубину.

Если руками продавливать трудно, можно помочь ногой, надавливая на приваренный к гильзе кронштейн. Но, как правило, этого не требуется. Гильза входит в грунт, который ее заполняет ее.

Под давлением грунта поршень свободно перемещается вверх Затем надо немного спрессовать грунт в гильзе с помощью легкого нажима или удара по ручке штока. Это нужно, чтобы грунт не высыпался, до того, пока мы не извлечем гильзу с грунтом из лунки.

Маркер для посадки

Спрессованный грунт прочнее держится внутри. Здесь главное не переборщить. Потому что спрессованный в гильзе грунт труднее выбивается из гильзы. Все зависит от состава и влажности Вашего грунта.

Здесь поможет лишь личный опыт. Придерживая шток большим пальцем, чтобы поршень не давил на грунт внутри гильзы, вынимаем гильзу из лунки.

После извлечения гильзы с грунтом из почвы надавливаем на ручку штока и поршнем выдавливаем вынутый грунт из гильзы. Лунка готова. Бросаем в нее клубень и присыпаем лунку вынутым из нее грунтом.

Картофель посажен. Все! Если нужна конусовидная лунка, например, для посадки горшочной рассады, перед тем как вынуть гильзу из лунки, немного наклоняем стоку в сторону от перпендикуляра и описываем стойкой воображаемый конус, расширяя верх лунки.

Если грунт по неопытности застрял в гильзе и не хочет выдавливаться, помогут легкие удары по ручке штока. Вот и вся премудрость. Инструмент очень прост, а польза от него очень большая. Работать не трудно.

Все делается стоя, без напряжения, быстро. Надеюсь, что Вы увидите рациональное зерно и изготовите подобную сажалку себе во благо.

Гребневая технология возделывания картофеля улучшает аэрацию почвы и обеспечивает хорошее качество работы картофелеуборочных комбайнов. Она имеет преимущества на тяжелой глинистой и суглинистой почве, особенно во влажных условиях. В засушливых же районах и на супесях более оправдана гладкая посадка картофеля.

При гребневой технологии возделывания применяют три вида нарезки гребней: осеннюю, весеннюю и - в процессе посадки заделывающими дисками картофелесажалок (которую иногда называют полугребневой).

Осеннюю нарезку гребней применяют прежде всего при производстве раннего картофеля. Ее проводят на равнинных полях (во избежание размыва гребней талой водой) в конце октября (в начале замерзания почвы), чтобы уменьшить оседание и уплотнение почвы. За неделю до нарезки гребней проводят безотвальное рыхление с боронованием на глубину 25-27 см.

Гребни нарезают шести- или восьмирядными культиваторами: КОН-2,8 ПМ, КРН-4,2 или КРН-5,6, оборудованными окучниками или двух-и трехъярусными лапами, с междурядьями 70 см без маркеров (ориентируясь по крайней борозде предыдущего прохода культиватора) или с маркерами. Первый проход делают по вешкам. Высота гребней при осенней нарезке должна быть не менее 25 см. Это улучшает размерзание и рыхлость почвы в гребнях.

За один проход 6-рядный культиватор нарезает 4 гребня, 8-рядный -6 гребней. Однако при безмаркерном способе нарезки гребней снижается рабочая ширина у 4-рядного культиватора на 25 %, а у 6-рядного - на 33 %. К тому же при нарезке 4-рядным культиватором с одновременным внесением туков в крайний гребень удобрения вносят дважды. Это недопустимо. Более предпочтительна нарезка с применением маркеров культиватором КОН-2,8 ПМ или КРН-4,2, у которого крайние секции образуют маркерные гребни без удобрений.

Посадка картофеля в гребни обеспечивает возможность группового использования картофелесажалок, так как они работают без маркеров, что значительно облегчает труд механизаторов и на 10-13 % повышает производительность посадочных агрегатов.

Одновременно с нарезкой гребней можно локально вносить минеральные удобрения. Для этого на культиватор навешивают специальный ящик, вмещающий 0,7 т туков. Удобрения в гребни вносят лентами на глубину не менее 15 см, обеспечивая достаточную почвенную прослойку между лентой удобрений и клубнями.

Весеннюю нарезку гребней обычно практикуют во влагообеспеченных районах на суглинистых, дерново-подзолистых и серых лесных почвах. К ней приступают сразу же после послойного рыхления (боронование, культи вация, безотвальная вспашка) почвы, доведенной до мелкокомковатого состояния. Гребни весной нарезают почти так же, как и осенью, но не выше 16-17 см. На территории Центрально-черноземного района весенняя нарезка гребней не рекомендуется вследствие опасности иссушения и большой глыбистости почвы, приводящих к снижению урожайности. При необходимости гребни весной в Центрально-черноземных районах можно сформировать дисками сажалок при посадке картофеля. Высота их 12-14 см, считая от дна борозды. Высоту и форму гребней при этом регулируют поворотом косынок полуосей заделывающих дисков и изменением сжатия пружин нажимной штанги.

В сельском хозяйстве существует 2 способа посадки картофеля - гребневая и гладкая. Какой именно метод выбрать зависит от почвы и погодных условий. Так, на песчаниках и супесчаных почвах, а также в регионах, отличающихся засушливостью, целесообразнее применять гладкую посадку (культура высаживается на ровную поверхность, на глубину 6 см). При таком способе влага меньше испаряется.

Гребневая посадка картофеля оправдана на тяжелых почвах, к которым можно отнести суглинки и глинистые.

Преимущества гребневой посадки

Высадка картофеля в гребни имеет ряд преимуществ.

1) Она улучшает аэрацию, то есть вентиляцию воздуха, которым насыщается почва.

2) Грунт на гребнях прогревается намного быстрее, чем на равнинных местах, а, значит можно начать сельскохозяйственные работы раньше.

3) При таком способе повышается урожайность картофеля, так как гребень с течением времени полностью заполняется новыми клубнями. Корневая система свободно развивается, тем самым формируя большое количество новых зародышей.

4) К тому же посадка в гребни позволяет использовать картофелесажалки группами. Производительность посадочной техники в таком случае повышается на 10%-13%. Соответственно облегчается работа механизаторов, происходит экономия ГСМ.

Гребневая технология выращивания картофеля предполагает несколько видов нарезки гребней:

Осенняя нарезка гребней под картофель

В Центральном Черноземье к ней чаще всего прибегают, если хотят получить ранний урожай картофеля. Проводить ее лучше на равнинной местности, чтобы избежать по весне размывания гребней талой водой. Самое подходящее время для нарезки - конец октября, когда земля только начинает замерзать. Это помогает предотвратить уплотнение и оседание грунта. Приблизительно за неделю до проводимых работ должно быть произведено безотвальное рыхление. Вместе с ним проводится и боронование (25-27 см в глубину).

Используются для нарезки почвы под картофель различные 6 и 8-рядные культиваторы. Это могут быть КОН 2,8 ПМ, КРН 5,6 и КРН 4,2. Они оборудованы окучниками двух- или трехъярусными лапами с расстоянием между рядами в 70 см. Также могут применяться специальные приспособления - маркеры. Можно гребни нарезать и без них. Однако при таком способе (безмаркерном) у 4-х рядного культиватора на 25% снижается рабочая ширина. У 6-ти рядного эта цифра повышается до 33%.

Для начала нарезки есть специальные ориентиры - вешки. Именно по ним и делают первый проход. Чтобы улучшить рыхлость грунта, а также его быстрое размерзание, высота должна составлять 25 см.

Непосредственно с нарезанием часто удобряют почву. Делать это лучше ленточным способом. Глубина внесения должна быть не менее 15 см. Именно такое расстояние обеспечивает оптимальную прослойку между клубнями и туковыми смесями.

Весенняя нарезка гребней под картофель

Она актуальна для северных районов Черноземья. Используют такую нарезку и в Орловской области. Здесь преобладают серые лесные, суглинки и подзолистые почвы, которые хорошо насыщены влагой.

Предварительно проводят трехслойное рыхление, включающее боронование, культивацию и безотвальную вспашку. Надо добиться, чтобы почва стала мелкокомковатой. В других же районах ЦЧР весенняя вспашка нецелесообразна, так как она может привести к иссушению почвы и появлению больших глыб. А это чревато снижением урожайности картофеля.

Особых различий в технологии осенней и весенней нарезке гребней нет, но высоту весенней нарезки делают как правило не выше 16-17 см.

Полугребневая нарезка

Таким термином называют нарезку гребней в процессе посадки. Для этого используются заделывающие диски картофелесажалок. Форму гребней можно отрегулировать с помощью изменения сжатия пружин нажимной штанги и поворотом косынок полуосей дисков.

Посадка картофеля в гребни привлекательна еще и тем, что облегчает труд по уходу за картофельным полем. Благодаря ей, почву легко рыхлить, а уничтожать сорняки между рядами можно задолго до появления первых всходов.

Опыт картофелеводов говорит: голландская технология выращивания корнеплодов - самая эффективная, а трудозатраты при этом минимальные. И рядки чистые, ровные, и урожай отменный. А основа всего - правильно организованная посадка и, естественно, хороший инвентарь. Предлагаю читателям небольшой рассказ о самой технологии, а также конструкцию небольшого ручного комбайна - испытанного помощника картофелевода. Его сможет смастерить любой начинающий самодельщик.

После того как огород возделан, на всей площади нарезают канавки под картофель. Например, тем же ручным комбайном. В них накидывают семенные клубни, лучше пророщенные, но можно и просто полежавшие 3 - 5 дней на свету. Затем между канавками проходят комбайном или плужком-окучивателем (разработка опубликована в журнале «Моделист-конструктор» № 5’97) - и весь картофель оказывается присыпанным так, как требует агротехника.

Некоторые при закрывании семенного материала пытаются вместо комбайна или плужка-окучивателя использовать весьма распространенные диски. Однако вскоре отказываются от них, ибо при мягкой вспашке диски, глубоко врезаясь в землю, выворачивают огромные комья.

А при обработке комбайном или плужком клубни попадают в благоприятные условия, так как со всех сторон окружены хорошо взрыхленной, мягкой почвой. По скорости и дружности прорастания семенной материал при этом намного обгоняет всходы на контрольных делянках старого, классического метода. К тому же сильные дожди «забивают» картофель, посаженный «по классике». Голландский же метод успешно противостоит стихии - ведь вода здесь сосредотачивается внизу, в междурядьях, сами рядки остаются в идеальном состоянии.

Когда картофель всходит и появляются небольшие сорняки, нужна прополка.

1 - рукоятка (труба 21×2,5), 2 - грядиль (трубы 21×2,5, 27×2,5 и 45×7,5), 3 - ось навески (труба 32×2,5), 4 - канавкообразователь (от сельхозтехники, доработанный, 3 шт.), 5 - винт М12 стопорный (6 шт.), 6 - гайка М12 (6 шт.), 7 - маркер (2 шт.).

Для этого годятся грабельки или культиватор (тяпка), описание и эскизы которых неоднократно публиковались на страницах «Моделиста-конструктора».

Только сорняки не успокоятся, через какое-то время вылезут вновь. А когда достигнут в высоту нескольких сантиметров - тут уж не обойтись без плужка или дискового окучника. Надо пройтись ими по всему полю, оставляя за собой лишь ровные рядки картофеля. Его стебли у основания слегка присыплются землей, и огород сразу приобретет ухоженный вид.

Через некоторое время окучивание плантации следует повторить более основательно. Главное - не дать сорнякам заполонить все поле.

Выкапывать урожай картофеля по голландской технологии тоже сподручнее. К тому же эту операцию легко механизировать.

Теперь о самом комбайне. Это - трехлезвийное сельхозорудие, которое, если нет мотоблока, тянут за собой вдвоем. Но при легкой почве достаточно и одного человека. Рабочие органы у такого ручного комбайна сменные, крепятся стопорными винтами к оси навески. В качестве основных используются стрельчатые канавкообразователи, похожие на упоминавшийся плужок-окучиватель. Их можно взять готовыми (от списанной сельхозтехники) или изготовить из 3-мм листа высокопрочной, износостойкой стали по прилагаемой развертке. Глубина канавки при этом получится около 90 мм, а ширина - достаточной для набрасывания семенных клубней.

В местах подсоединения грядиль фиксируется стопорными винтами, что позволяет поворачивать ось навески по отношению к ручке и тем самым обеспечивать оптимальное (агротехническое) заглубление канавкообразователей. Легко регулируется и ширина междурядий.

На оси навески, по обе стороны от грядиля, имеются Г-образные маркеры со втулочно-винтовой фиксацией - своеобразные маяки. Сигнальный конец одного из них, выдвинутый на требуемое расстояние, движется во время нарезки канавок и посадки картофеля строго по предыдущей канавке. Комбайн при этом делает три новых «ложа» для клубней.

Другой маркер (при задвинутом первом) используется, когда комбайн тянут в обратную сторону. Такая смена происходит довольно быстро - для этого на втулках с проволочными маяками предусмотрены винты-«барашки». Причем втулки перед привариванием слегка изгибаются, чтобы маркеры из высокопрочного стального прута входили в них с небольшим трением.

Можно, задвинув и вообще не используя маркеры, тянуть комбайн так, чтобы один канавкообразователь шел по предыдущей борозде. Однако будут нарезаться только две новые канавки.

М.ВАЛУЙ,

г.Мена,

Черниговская обл.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.