Количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места;)

Имеется в наличие - чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания - издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.

После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган - НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции - при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок).

При прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган.

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок).

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа "Момент") при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)...

Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)...

И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру).

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя).

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности - не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании - пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие - повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка - аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости - повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём... Смачиваем снова и опять ждём... Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное - аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.

Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков - оставляем её в покое. При отклеивании виточка - приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть - у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность.

Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные "усики"...

И отпаиваем подводящий проводок. Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив - болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома...

И облуживаем получившиеся кончики (само собой - сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя - припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные "усики" и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем - паять проводок к крепёжным "усикам" - нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? ;)

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем "хозяйством" в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности - при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении "+" батарейки к "+" динамика - диффузор будет "выпрыгивать" из корзины. Ставим диффузор так, что бы его "+" подводящий проводок был у обозначения "+" на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе - к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило - помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одлинакового зазора.

Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь.

Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего - читайте ниже.

Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую "Момент", главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем).

Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)...

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать.

При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность - криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика.

При приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик - лёгкое дело. Главное - неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно - они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд:

Сергей Жильцов, 2003 год.

Достались мне как-то советские колонки S-30. Состояние у них было плачевное: у них не работали динамики (оборвались от старости проводки). В последствии я их сделал, временно подцепив их маленькими проводками.

Они у меня работали недели 2-3 в составе дом. кинотеатра, и в один прекрасный день я загорелся их переделать («моддинговать»).

Основные технические характеристики Радиотехника S30:

Что нам понадобится: Паяльник, прямые руки, канифоль, припой, клей, черные «саморезы», провода, куча свободного времени, автомобильная (велосипедная) камера, пластмассовая труба, вроде все.

Для начала все полностью разбираем:

Сначала я поменял провода от фильтра до динамиков:

ДО (согласитесь, эти провода хуже):

После (звучание с ними стало лучше):

Проложили провода? Теперь нужно проклеить корпус колонок любым клеем, чтобы не было щелей, я пользовался «силиконовым».
Положил на тягучую массу камеру (вырезал подходящие размеры) и хорошенько придавил (таким образом, камера «приклеится» к корпусу колонки)

Теперь пришла очередь до фильтров, я поменял на них провода.

в стадии разработки:

Пару слов о фильтре:
Если хотим : отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт - иначе потом слушаем с осторожностью) - по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотрите схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.

Отключаем штекерный разъем и припаиваем провода идущие к динамикам, старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм 2 , напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От динамика НЧ "+" к №2 разъёма и "-" к №3. «Пищалку» (ВЧ) соответственно "+" к №5 и "-" к №2 (так надо - она в противофазе).

Вот схема фильтра.

Если отключать некоторые элементы (которые Вам не нужны)

Можно осторожно поэкспериментировать: доклеить противомагниты нужного размера к 10ГД34 и уменьшить подстрочечным резистором коэффициент резистивного делителя на ВЧ, предварительно отметив исходное положение подстрочечным резистором, чтобы можно было вернуться к исходному состоянию фильтров. Всё это увеличит отдачу на СЧ-ВЧ и общий динамический диапазон. Противомагниты в одной паре приклеены немного разные - подбирал, выравнивая отдачу обоих динамиков на СЧ.

В свое время я был счастливым обладателем АС S-30B. Сама по себе данная акустика довольно достойная, подразумевается не схематические решения, которые 95% пользователей просто-напросто не интересуют, а так сказать оценка ведется по конечному результату, звуку. Звук из этих малышек идет очень достойный.

Прежде всего, рассмотрим то, что имеем в базе.

Динамики:

В качестве нч звена использован 25гдн-1-8-80, в качестве вч звена использован 6гдв-1-16.

НЧ динамик довольно таки хорош и для своих габаритов обеспечивает довольно глубокий и насыщенный бас. В общем его мощности вполне хватает для комфортного прослушивания композиций в средней жилой комнате. В общем все познается в сравнении, по этой причине, из личного опыта, могу сказать точно что динамик сам по себе хорош, да с басовиком от S-90 (75гдн-1-4) он не потягается, по причине того, что здесь работает золотое правило: чем больше диффузор динамика тем более качественный звук он способен выдать; но тем не менее звук достойный. Также следует отметить что на качество нч части, а в случае с S-30В то и сч части спектра заодно, большое значение оказывает не только сам динамик, а и его акустическое оформление, которое можно доработать, но об этом далее.

ВЧ динамик мне до сих пор очень нравится, если его сравнивать со звуком вч от S-90 (10гдв-2-16) то у 6гдв-1-16 намного более достойное звучание. Верха нежные, лаконичные и четкие, среди советских пищалок были и более удачные варианты, но тем не менее эти тоже довольно хороши, да и все еще зависит от ушей пользователя (некоторым нравятся звук только от шелковых куполов).

Доработка:

Как отмечалось уже ранее, общее звучание у АС неплохое, но как известно совершенству нет пределов, по этой причине я выложу маленькую инструкцию, которая позволит вам попробовать улучшить звук.

Схема действий:

• Разбираем колонки, при чем вытрушиваем от туда все. Осторожно вынимаем динамики и откладываем их в сторону, вытаскиваем фазоинвертор и тоже его прячем, кстати не рекомендую его расколоть и повредить - потеряете настройки и звук соответственно изменится. Вытягиваем вату, провода, плату фильтров, плату защиты, и клемник снимаем тоже.
• Теперь перейдем к клемнику. Это родное «чудо» советую выкинуть, есть 2 варианта развития:
  • Ищем новый клемник в магазинах и устанавливаем его (не скупитесь и поищите что-то покультурней).
  • Пытаемся доработать старый (используем старый пластик и в него ставим новые клеммы).

После припайки проводов к клемнику устанавливаем его на место и надежно герметизируем. Также сразу герметизируем весь корпус, используем либо герметик либо пластилин.

• Теперь перейдем к плате фильтров. Вот кстати схема:Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Оговорюсь сразу, что плату защиты лучше выкинуть (впрочем можно и оставить чтоб не зияла дыра на месте светодиода, но не подключайте ее). Убедитесь что в конструкции фильтра не использовались железные части, т.к. это влияет на параметры катушек. После чего приклеиваем плату к корпусу ас изнутри (лучше сместить от оси нч динамика, но смотрите, чтоб она не помешала фазоинвертору). После этого припаиваем провода от клемника. Советую провода для динамиков распаять еще до помещения фильтра в ас. Провода возьмите акустические из бескислородной меди, сечением 2мм 2 . Провода паяйте, любые разъемы недопустимы.
• Демпферирование корпуса. В идеале надо бы промазать корпус изнутри вибропоглощающей мастикой, а потом обклеить поролоном или войлоком (смотрим по финансам), но хватит поролона, 10-15 мм толщиной, и потом положить на место ватные мешочки, если были, если не было изготовьте сами только больше 1/3 корпуса не занимайте, а то тока хуже сделаете.
• Ставим на место фазоинвертор, убеждаемся, что вход в него не чем не прикрыт.
• Ставим на место динамики (припаяв их предварительно), нч лучше ставить на кольцо из резины, для поглощения вибраций, слишком сильно нч не затягиваем, а то сделаете хуже. ВЧ можно и на герметик посадить.
• Ставим на место решетку. Перед установкой надо решить один вопрос: а надо ли вам она? Так как звук она портит, но вот зато она защищает динамики, если живете сам (по крайней мере без маленьких детей), то можно исключить решетки. Если все-таки оставляете решетки, то натяните их (посмотрите внимательно на них изнутри и поимеете как). Также при установке панели на место нанесите герметик в месте контакта фазоинвертора и панели, а то будет греметь. Также вокруг НЧ и ВЧ динамика я вложил поролоновые кольца чтоб устранить вибрации панели.

Вот и все в принципе. Также хочу сказать что данную АС лучше повесить на стену, почти под потолок, от этого громкость НЧ несколько упадет, зато ВЧ звено даст по настоящему сочный звук.

• Мечтаю «одеть» акустическую систему Radiotehnika S-90D в другой корпус. После нескольких падений выглядит не очень, и хотелось бы вписать её в общий интерьер. Какой для этого лучше выбрать материал? Подойдёт ли клеянное дерево (доска)? Каким следовать правилам при изменении конфигурации внешнего вида системы? Хочу знать ответы на свои вопросы, но как общаться пока не знаю, я новичок.
• Лучше всего использовать ДСП (стружечная плита с клеем так сказать, за счет клея она лучше поглащает вибрации), при конструировании корпуса лучше полностью повторите старый корпус,эим вы обеспечите сохранение настроек заложеным производителем. Если захотите чтото изменить то можно двигать пожалуй только СЧ и ВЧ динамик, так как это меньше всего скажется на звучании АС, НЧ лучше оставить так как есть, он смещен вбок для уменьшения стоячих волн. Так же рекомендуют крепить ВЧ с задней стороны передней панели, что обусловит более сбалансированное звучание. ДСП берите толщины немного большей чем в реальной АС (по моему там 16мм). Если решите менять полностью корпус, то придется изменять параметры фазоинвертора, если это интересует то могу даль литературу в которой это подробно описано. О последствиях переделки - тут будет изменение звучание а в какую сторону это зависит только от вас.
• Огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! Вот так по крохам собираю то чего не знаю. Непрочь бы почитать что-нибудь о параметрах фазоинвертора.Заранее благодарен!
• Т.е. вас интересует литература по построению АС? Если до с удовольствием этим поделюсь. Вот только согласую вопрос с администрацией.
• +5! (S30B) Это, действительно, достойно и удачно!Как и в любой удачной к-ции переделки дожны сводиться к устранению огрехов "заводской""совковой?" сборки!А "буржуи", в то время, и рядом не стояли!
• С благодарностью к mar1lynmanson - Лучше поздно чем ни когда. Интересная статья. Ищу литературу чтобы разобраться в некоторых терминах.Увы я дилетант.НО очень хочется гармонично встроить АС-90Dв своё жилище.
• Госпожу Алдошину поищите, книга помоему называется высококачественное звуковоспроизведение, ну и господина Клячина посмотрите (у него сайт есть нагуглите легко)
• Благодарю за заботу. Кое в чем уже разобрался с Вашей помощью.
• Имеется такие С-30 с круглым фазиком их можно улутчить по вашей методике и вопросы, филтр нужно чем нибуть закрыть а то кондики тоже метал,три кондика заменить на один,как влияет разброс ёмкости.И если простые С-30 вырезать фазить,какой нужен диаметр и длина Ваши рекомендаций.Спосибо
• По порядку: 1) Найди схему и убери плату индикации (на ней катушки стоят); 2) Перебери соответственно фильтр – на новой подложке, например из дерева – ни в коем случае не из металла. 3) Размести катушки по разным местам, а то на заводе их лихо друг на друга всунули. 4) Крепи детальки стрингферами, и ничего железного не используй. 5) Кондерики менять смысла нет (разве что на дорогие только, но и эти еще хорошо послужат), кстати учти что схема могла меняться, так как динамики по качеству из года в год отличались. (Относится только к фильтрам). 6) Зажимы сзади поменяй на современные, только купи нормальные, сильно дорогие не бери – смысла немного – только смотри на качество и бери винтовые. 7) Промаж все стыки пластилином/герметиком – что проще для тебя будет – жто не принципиально просто нужно загерметизировать. Заткни дырку от СИДа. 8) Размести внутри плату фильтра и припаяй ее к разъемам (те которые новые на попе колонки), ну и закрепи соответственно. Припаяй сразу провода для динамиков (фазировку не забудь). 9) Обклей все стенки поролоном/войлоком – дето миллиметров 10 толщиной, можешь поэкспериментировать с толщиной, много не стоит, задушишь объем. Экспериментируй. Интересный вариант если клеить кусочками, чтоб получить ребристую поверхность. С передней можешь не возиться. 10) Ставь динамики и провода к ним припаивай, именно припаивай, а то в базе они на разъемах. 11) Под динамики ложи резиновые прокладки из пористой резины, для того чтоб снизить вибрации, крепеж сильно не затягивай. 12) При установке передней пластиковой накладки положи поролон тонкий, она будет меньше резонировать (так делал для S-30В а там смотри по конструкции) Фазик – подойдет от канализации труба, пластиковая. Расчеты….. Поищи Алдошину, там есть
• Скажу ещё несколько слов по доработке этих колонок: 1. все провода желательно заменить на музыкальные провода из бескислородной меди. 2. Внутреннюю полость колонок нужно заложить ватой или чем нибудь похожим. Если нет усилителя к таким колонкам, то его можно собрать из магнитофона, с которым колонки были приобретены. Берём схему находим контакты на левый и правый канал, припаиваем разъём и усилитель готов.
• С этим делом надо осторожно бо можно перестараться.

На наглядных примерах покажу как отремонтировать "старенькие да удаленькие" акустические колонки Radiotehnika S-30 с маленьким автомобильным усилителем мощности Weconic EQB-105, который оснащен индикатором выходной мощности и 7-ми полосным графическим эквалайзером. Поделюсь интересными идеями по восстановлению динамических головок, принципиальной схемой УМЗЧ на HA13001 и полезной информацией по ремонту.

Примечание: если вас интересует только ремонт колонок S-30 - используйте навигацию по содержанию!

Вместо вступления

Перебирая старую/нерабочую электронику у себя в кладовке, попался мне в руки маленький, но уже нерабочий автомобильный усилитель мощности Weconic EQB-105. Перед тем как я собрал свой самодельный УМЗЧ Phoenix P-400 , этот малыш раскачивал все мои акустические системы и радовал достаточно неплохим звуком. Позже этот усилитель подгорел, поскольку на него было подано немного завышенное напряжение питания с раскачкой на всю мощность.

В наличии были еще нерабочие акустические колонки Radiotehnika S-30, я подумал: "если их отремонтировать и совместить вместе с усилителем, то получилась бы отличная акустика к домашнему телевизору"!

Покупать набор акустики к ТВ за 150$+ ну никак не хотелось, а здесь выпала возможность собрать бюджетную Hi-FI аудио-систему, вложив немножко своего времени и совсем немного денег.

Итак, начну свой рассказ с усилителя...

Обзор усилителя мощности Weconic EQB-105

Вот так примерно выглядел этот усилитель, правда он мне попался в руки без боковых ушей, которые используются для крепления усилителя к внутреннему шасси автомобиля.

Рис. 1. Внешний вид усилителя мощности Weconic EQB-105 с 7-ми полосным эквалайзером.

Производитель усилителя - "WECONIC Professional Carhifi", компания которая принадлежала "Inter-Union Techno GmbH, 76829 Landau" (inter-union.de). Занималась она изготовлением различной автомобильной аудио-техники: акустических систем (АС), усилителей мощности, эквалайзеров.

Марка Weconic уже ушла в прошлое, оставив после себя набор различных аудио-девайсов, один из которых попался в мои руки.

Характеристики усилителя:

• 4 выхода для подключения акустических систем;
• 2 входа для подачи сигнала;
• Индикатор выходной мощности из разноцветных 5 светодиодов;
• Графический эквалайзер на 7 полос;
• Регулятор баланса между каждой из пар АС;
• Питание - 12-14В.

Припоминаю как впервые увидел надпись на усилителе "100 Watt Live Sound" - прямо не терпелось его подключить к своим Амфитонам 100АС-022, потом я понял что это значение преувеличено. Полагалось что усилитель выдает 4х25Ватт, но в реальности можно получить примерно по 17Вт на канал при условии хорошего питания.

Ремонт усилителя

Усилитель мощности выполнен по мостовой схеме включения на двух микросхемах HA13001. Предусилитель собран на четырех ОУ, которые содержатся в одной микросхеме BA10324, фильтры эквалайзера собраны на 14-ти транзисторах, а индикатор выходной мощности - на микросхеме LB1403.

Полностью разобрав усилитель, я понял что работы предстоит немножко больше чем ожидалось.

Рис. 2. Усилитель Weconic EQB-105 в разобранном виде, только электроника (картинка кликабельна).

Что придется сделать:

1. Заменить микросхему HA13001;
2. Заменить перегоревшие лампочки подсветки;
3. Почистить все от мусора.

Хотя в усилителе было 4 выхода, в реальности в нем 2 канала усиления мощности, а распределение мощности между четырьмя каналами выполняется при помощи сдвоенного переменного резистора из керамики. Ручка этого резистора совмещена с переключателем, который позволяет подключить источник сигнала через усилитель (нажата, усилитель включен), или же напрямую к АС (отжата).

В усилителе выгорела одна из микросхем HA13001. Как оказалось это достаточно редкая микросхема от фирмы Hitachi Semiconductor.

Рис. 3. Микросхема Hitachi HA13001 (Япония).

Поиски данной микросхемы в интернет магазинах не дали результата, поход по радио-точкам на рынке также не увенчался успехом. Один из радиолюбителей-старожилов на базаре сказал мне что микросхемы-УНЧ фирмы Hitachi было очень сложно подделать, поэтому они ценились.

В одном из местных магазинов электронных компонентов мне все же удалось найти две микросхемы HA13001, правда одна была с подломленной ножкой - забрал обе и со скидкой! Потом еще нашел микросхемы HA13001 на AliExpress.

Характеристики HA13001:

• Выходная мощность, стерео - 2 х 5,5 Вт;
• Выходная мощность, мост - 17,5 Вт;
• Напряжение питания, мин. - 8 В;
• Напряжение питания, тип. - 13,2 В;
• Напряжение питания, макс. - 18 В;
• Ток покоя - 80мА;
• Диапазон воспроизводимых частот - 20-20000Гц;
• Максимальный выходной ток - 4,5А;
• Усиление - 50 дБ.

Рис. 4. Принципиальная схема двухканального и мостового усилителя мощности на HA13001.

Замена микросхемы сразу же дала свой результат - оба канала запели, но почему-то один из них играл на порядок тише. Я уже был немножко расстроился, но тут на помощь пришел господин "случай".

Ко мне в комнату зашли гости с малышом, которому сразу же стало интересно что это такое играет да еще и светится, забирая малыша от работающего усилителя я немного приподнял плату - оба канала на секунду заиграли ровно.

Видать где-то нет контакта: плохая пайка, оторванный проводник, поврежденная деталь, трещина на плате? - причину предстояло выяснить и устранить.

Прощупав все детали, проводники я не услышал никаких изменений в звучании. Включив настольную лампу и вооружившись лупой я начал тщательный осмотр печатной платы, электронных компонентов на наличие каких-либо видимых дефектов. Все детали целы, пропаял лишь некоторые соединения, а вот место пропадающего контакта так и не нашел.

Очень не хотелось, но все же пришлось отпаять плату с регуляторами и искать причину на ней. Гетинаксовые печатные платы очень нежные - немножко перегрел контакт паяльником и любая дорожка может запросто отвалиться.

Рис. 5. Отпаянная плата эквалайзера с регуляторами (рисунок кликабелен).

Как и предполагал, несколько дорожек все же отвалилось - не беда, потом их заменим термостойкими проводниками и все будет ОК.

Пропаял подозрительные соединения на плате регуляторов, и раз уж плата отпаяна и имеется удобный доступ к компонентам то решил заодно заменить все лампочки подсветки панели управления.

Быстрое измерение потребляемого одной лампочкой тока показало мне значение - 34мА. А если будут светиться все 4 лампочки - примерно 140мА тока в никуда, 12В*0,14А=1,68Вт!

Рис. 6. Измерение тока потребляемого лампой накаливания для подсветки панели.

Решил заменить лампочки накаливания на синие светодиоды, которые оказались очень экономичными. Я подключил один светодиод через переменный резистор на 10 кОм к источнику питания +12В, вращая ручку резистора добился достаточно яркого свечения при токе всего-то 4мА. Измерив сопротивление резистора в зафиксированном состоянии я получил значение - 2,5 кОм.

Результат: 4x4мА=16мА (против 140мА) + приятное синее свечение.))

Как оказалось, просто так установить светодиоды не получится - их диаметр равен 5мм против диаметра лампочек 3.5мм. Выход здесь простой - подогнать размеры корпуса каждого из светодиодов при помощи надфиля (напильника).

Рис. 7. Подгонка размеров светодиодов при помощи алмазного надфиля (кликабельно).

Светодиоды впаял на места ламп накаливания, а гасящие резисторы по 2,5кОм подключил последовательно к каждому светодиоду навесным монтажом с обратной стороны платы, предварительно разрезав дорожки таким образом чтобы каждую пару светодиод+резистор подключить в параллель.

Рис. 8. Впаянные светодиоды с гасящими резисторами.

Рис. 9. Тест свечения светодиодов для панели подсветки.

Яркость свечения отличная, останется потом еще припаять светодиод для подсветки зоны управления громкостью. С подсветкой разобрались, возвращаемся к проблеме с перекосом в громкости каналов.

Припаяв плату с регуляторами тембра к основной и подключив усилитель к блоку питания я убедился что проблема не исчезла, теперь никакая деформация платы и ее изгибание не влияли на работу усилителя в позитивную сторону.

Отпаял плату лицевой панели обратно, решил соединить обе платы гибкими проводниками и потом в таком виде уже искать причину проблемы. Это нужно было сделать сразу, я же надеялся что проблема кроется в местах спаивания обеих плат - как оказалось потом - почти так, но не совсем.

Рис. 10. Временное соединение плат при помощи гибких проводников.

Немного поигравшись с этими платками, вращая их, сжимая и прощупывая детали, причина перекоса в звучании каналов была найдена. Скрывалась она в треснувшей дорожке возле отверстия-паза для вставки части основной платы.

Заметить эту трещину визуальным осмотром не удалось - она скрывалась под тонким слоем канифоли. Начал поочередно отпаивать все проводники, соединяющие обе платы и анализировать. Отпаяв один из крайних проводников я заметил что это никак не повлияло на работу усилителя - странно. Очистив от мусора дорожку, к которой припаян этот проводник, сразу же заметил дефект - УРА!

Рис. 11. Причина перекоса звучания каналов усилителя - трещина в дорожке (кликабельно).

Треснувшая дорожка была очищена и пропаяна. Для соединения контактов в местах где дорожки поотпадали, решил применить термостойкий провод с изоляцией из фторопласта - МГТФ.

Рис. 12. Восстанавливаем дорожки, соединяя контакты термостойким проводом МГТФ.

После восстановления дорожек и соединения плат, осталось убрать весь мусор на переменных резисторах, очистить корпус и элементы управления от пыли. Для этого применил кусочек ватки, намоченный в спирт и намотанный на очищенную спичку.

Рис. 13. Очистка корпуса и компонентов усилителя от пыли и мусора.

Рис. 14. Отремонтированный усилитель Weconic EQB-105.

Акустические колонки Radiotehnika S-30

С усилителем мощности разобрался, пришло время акустических систем Радиотехника S-30. Колонки старенькие, но звук у них очень хороший, если все привести в порядок.

Технические характеристики S-30:

• Номинальная электрическая мощность - 10 Вт;
• Паспортная электрическая мощность - 30 Вт;
• Номинальное электрическое сопротивление - 4 Ома;
• Номинальное звуковое давление (в диапазоне частот 100 - 4000 Гц) - 1.2 Па;
• Диапазон воспроизводимых частот - 50-18000 Гц;
• Размеры акустической системы - 364x214x195 мм;
• Масса АС - 6 кГ.

Принципиальная схема колонок Радиотехника S30 приведена на рисунке ниже.

Рис. 15. Принципиальная схема акустических колонок Radiotehnika S-30.

Разбираем колонки, осматриваем проблемные места

В одной из колонок низкочастотный (НЧ) динамик уже почти не играет. Все в пыли, решетки НЧ-динамиков деформированы.

Рис. 16. Колонки Radiotehnika S-30 (состояние до ремонта).

Также явно заметен дефект в фазоинверторах колонок - поролон превратился в деформированную и твердую массу, в одной из колонок он вообще перекрыл отверстие фазоинвертора.

Снял крышку первой колонки и измерил длину трубки фазоинвертора из старого поролона - 5см.

Рис. 17. Первая колонка S-30 со снятой крышкой, мерим длину трубы частично сохранившегося фазоинвертора.

Рис. 18. Вторая колонка S-30 со снятой крышкой, поролон превратился в твердую массу.

Во второй колонки еще более жуткое зрелище. Часть поролона превратилась в твердую массу, часть - сыпется как порошок, а еще другая часть стала липкой массой, которою пальцами лучше не касаться.

Очистил остатки поролона при помощи отвертки и ножа. Открутил винты с защитных решеток с НЧ-динамиков, тем самым освободив их для последующего извлечения.

Рис. 19. Снимаем защитную сетку с НЧ-динамика колонки Radiotehnika S-30.

Аккуратно, при помощи отверточки, извлек НЧ-динамик, который был посажен на смесь напоминающую пластилин. Отпаивая проводники от динамика очень важно запомнить их подключение: два проводника соединенные в одну точку идут к минусу динамика, один проводник - к плюсу.

Чтобы не запутаться в полярности подключения динамика после ремонта, проводник идущий к плюсу динамика можно обмотать кусочком изоленты или же пометить его при помощи маркера. В любом случае можно обратиться к принципиальной схеме колонок.

Из колонки был извлечен мешочек с ватой, после этого последовала прогулка на улицу, чтобы выдуть из корпуса остатки порошкообразного поролона и другой мусор, который там накопился за все время жизни колонки.

Рис. 20. Извлечение низкочастотного динамика из колонки Радиотехника S30.

Рис. 21. Динамики 10ГД-34-80 (4Ом) от колонок Radiotehnika S-30.

Ремонт гибких жгутиков, идущих к диффузорам динамиков

Освободив место на рабочем столе и отложив корпуса колонок в сторону, взялся за ремонт динамиков 10ГД-34-80. Очень частая причина неработоспособности динамиков в колонках советского производства - перелом гибких плетенных жгутов, идущих от контактной колодки к диффузору, что приводит к пропаданию контакта с катушкой магнитной системы.

Рис. 22. Причина неработоспособности динамика 10ГД-34-80 - отломанный от диффузора гибкий жгутик (картинка кликабельна).

Приступая к ремонту, кроме паяльника с тонким жалом, понадобятся: кусачки, небольшая отвертка, пинцет и тонкий скальпель. Если нет скальпеля то можно изготовить небольшой самодельный резак из полотна для пилы по металлу, обточив его на точильном станке.

Рис. 23. Необходимые инструменты для ремонта гибких жгутиков.

Жгутики, идущие к диффузору, были отпаяны от контактных колодок динамика, также извлечены изоляционные трубочки из резины - кембрики.

Рис. 24. Отпаиваем жгутики от контактных колонок в динамике 10ГД-34-80.

Рис. 25. Извлекаем конец контактного жгутика с изоляционной трубочкой.

Очень аккуратно, не спеша, разогнул в стороны два усика, которые прижимают жгутик из проводников к диффузору. Для этого можно использовать скальпель или же маленькую отвертку с тонким жалом.

Рис. 26. Разгибаем усики, которые удерживают электропроводящий жгутик на диффузоре динамика (кликабельно).

После этой процедуры очень важно не шевелить жгутик и не дергать за него, поскольку он уже не закреплен и к нему припаян проводник от катушки магнитной системы динамика.

При помощи паяльника с тонким жалом жгутик был отпаян от проводника катушки. Если же паяльника с тонким жалом нет в наличии, то можно изготовить временное тонкое жало, намотав толстый (сечением 3-5мм), очищенный от эмали медный проводник на толстое жало паяльника, с последующей заточкой намотанного жала при помощи напильника.

Рис. 27. Поврежденный гибкий проводник извлечен из динамика, нить осталась а сетка из проводов поломалась.

Отпаяв все четыре жгутика (для 2х динамиков) принялся искать донора для новых жгутиков - гибких проводников идущих к диффузору.

Отличным донором могут стать проводники из кабеля, которым соединяются телефонные трубки с базой - они скручены в спираль и являются очень гибкими, стойкими к многократным изгибам. Найти такой проводник не составит большого труда на базаре, или же зайдя в гости к местным телефонистам.

Рис. 28. Кабель от телефонной трубки - донор для изготовления гибких жгутиков.

Рис. 29. Строение гибкого телефонного кабеля (клик по картинке для увеличения).

Телефонный кабель состоит из трех жил, каждая из которых являет собою проводник в разноцветной изоляции, который в свою очередь состоит из шести жилок, а каждая жилка - это намотанная на волокнистую основу (нить) электропроводящая фольга.

Изоляция кабеля была аккуратно надрезана по всей необходимой длине, все три проводника извлечены и очищены от изоляции. Длина проводников-доноров, необходимых для ремонта двух динамиков - примерно 35см.

Рис. 30. Гибкие проводники, извлеченные из кабеля от телефонной трубки.

Сначала думал просто скрутить два или три набора проводников в один, но все же в голову пришла более разумная идея - сплести все три набора проводников в косичку!

Рис. 31. Плетем косичку из гибких телефонных проводников для ремонта динамиков Radiotehnika S30 (нажать по картинке для увеличения).

Несколько минут магии, при помощи ловких пальчиков, и косичка из трех наборов по шесть проводников готова!

Рис. 32. Готовая косичка из 18 гибких проводников (3 набора по 6штук).

Жгутик получился немножко толще оригинального, а также он намного гибче предыдущего, получится отличная замена!

Сплетенная косичка по своей длине была поделена на четыре ровные части, примерной длиной где-то 8см каждая (с запасом). Длина оригинальных жгутиков составляет примерно 6-7см.

Рис. 33. Измеряем длину оригинальных жгутиков от НЧ динамика c колонки Radiotehnika S30.

Один из концов отрезанной косички был хорошо залужен с помощью молочной кислоты, таким образом все 18 проводников были спаяны вместе.

Если нет молочной кислоты то подойдет канифоль, в таком случае возможно что придется предварительно зачистить проводники перед лужением.

Рис. 34. Залуженный конец косички (жгута) из гибких проводников от телефона.

Лишний кусочек жгута (не залуженный, слева) был откушен при помощи кусачек и уложен между усиками на диффузоре динамика. Для удобства монтажа, динамик можно немножко приподнять, подложив под него ненужную книгу или другой предмет высотой примерно 4-5см.

Рис. 35. Гибкий жгутик закреплен к диффузору используя сквозные металлические усики (клик для увеличения).

После того как усики были аккуратно загнуты, динамик был немного приподнят. Упершись с обратной стороны крепления усиков небольшим кусочком твердого материала, хорошо нажал на место крепления жгута, чтобы надежно закрепить его между усиками. После этого залуженный конец жгутика был припаян к выводу катушки магнитной системы динамика.

Место спайки можно немножко залить канифолью или же нанести на него небольшое количество клея, к примеру марки "Глобус".

Второй конец жгута был продет через отверстие контактной колодки, после этого была подобрана достаточная его длина и лишний конец был откушен при помощи кусачек.

Длина жгутика и его крепление должно быть таким, чтобы он свободно и без натяжки изгибался при движении диффузора в разных направлениях, но при этом не касался самого диффузора. При подборе длины жгута можно немножко поперемещать диффузор в разные стороны и посмотреть чтобы все было в лучшем виде.

На оставшийся конец жгутика была надета изоляционная трубочка и он был припаян к колодке, предварительно сделав укладку трубки в специальном вырезе корпуса динамика.

Рис. 36. Гибкий самодельный жгут припаян к диффузору и колодке динамика Radiotehnika S-30.

Одна из таких трубок при извлечении у меня буквально рассыпалась от старости, поэтому я заменил ее на термоусадку такой же длины, взяв заведомо немного большего диаметра и при помощи нагретого паяльника стянул ее на жгуте до нужной кондиции.

Рис. 37. Применяем термоусадку вместо поврежденной изоляционной трубки при ремонте динамика.

Места крепления усиков на диффузоре, с противоположной стороны, были закреплены при помощи плавкого силикона, также можно было использовать клей.

Рис. 38. Фиксируем места крепления держателей для электропроводящего жгута.

Таким вот образом были заменены все гибкие жгуты в каждом из динамиков.

Замена трубок для фазоинверторов

Для замены фазоинверторных трубок из поролона можно выбрать самые разные материалы. Если нужны более жесткие басы то можно применить трубки из ПВХ, а если бас должен быть мягким - то используем волокнистый материал.

Мною была использована полоска из искусственного синтетического волокна, которая оказалась достаточно плотной и из нее вполне можно свернуть трубку для фазоинвертора.

Рис. 39. Моток искусственного синтетического волокна.

При разборе акустических колонок была измерена примерная длина трубки фазоинвертора - 5см, поэтому я отрезал полоску именно такой высоты. Длина полоски получилась примерно 40см.

Рис. 40. Отрезаем полоску материи для изготовления трубки фазоинвертора.

Потом эта полоска была скручена вокруг выступа фазоинвертора на крышке колонки таким образом, чтобы получилась трубка. Места где начинается и аканчивается полоска были зафиксированы плавким силиконом.

Рис. 41. Мотаем трубу для фазоинвертора из синтетики, фиксируем концы полоски силиконом.

Чтобы передняя крышка плотно прилегала к деревянной коробке колонки, в месте где сделано отверстие под фазоинвертор, были вырезаны две круглые прокладки из того же синтетического материала. По сути, получились два бублика, каждый с внешним диаметром 85мм и внутренним отверстием - 35мм.

Рис. 42. Кольца для плотного прижатия трубки к корпусу и крышке колонки.

Колечка в нескольких противоположных точках были пропитаны плавким силиконом и склеены между собою, потом этим же силиконом они были приклеены к раньше подготовленной трубке. Для надежности, трубка была дополнительно обмотана капроновой нитью.

Рис. 43. Готовая труба фазоинвертора для акустических колонок Radiotehnika S-30.

В результате, были изготовлены две такие трубки фазоинверторов для АС.

Исправляем деформацию защитных сеток

Защитные сетки обоих НЧ-динамиков немного вмяты в середину. Выровнять их пальцам просто так очень сложно - исправляя прогиб в одном месте сетки последует деформация в другом.

Рис. 44. Деформированные сетки с НЧ-динамиков Radiotehnika S-30.

Как основу для выравнивания можно применить какой-то твердый шарообразный предмет небольшого размера или же круглый выступ старого деревянного кресла.

Я же взял простой корок от вина, установил его вертикально, положив на него сетку и упершись на нее ладонями рук без проблем выровнял на сетках все деформированные места.

Рис. 45. Восстановленные сетки для НЧ-динамиков Radiotehnika S-30.

Собираем колонки обратно

Прежде чем собрать колонки обратно, опишу что еще можно сделать при ремонте:

• отключить схему индикации перегрузки, если она не нужна;
• заменить все проводники в АС на более толстые из меди, сечением 1мм и больше;
• обклеить корпус изнутри мягкой материей.

Как по мне, то проводники в моих экземплярах АС попались достаточной толщины, схема индикации не мешает, а обклеивать корпус внутри - займет очень много дополнительного времени.

Перед установкой НЧ-динамиков нужно было убрать старый пластилин, который стал очень твердым и уже не годится для плотной посадки динамической головки. Эту "медицинскую процедуру" я быстро и аккуратно выполнил при помощи скальпеля.)

Рис. 46. Убираем старый непригодный пластилин с корпуса S-30.

В школьном хламе мне повезло найти кусочек пластилина, поэтому покупать ничего не пришлось. Из него были скручены небольшие кусочки, которые ложились по периметру отверстия для НЧ-динамика и аккуратно равномерно растирались по канавке деревянного корпуса.

Рис. 47. Наносим пластилин равномерно по канавке возле круглого отверстия для динамика.

Рис. 48. Площадка для установки динамика готова.

Все готово для установки НЧ-динамиков на свои места. Включил паяльник, и пока он нагревается решил провести косметическую уборку передних панелей колонок.

Для очистки можно применить ватку, смоченную в спирте, или же просто взять влажную антибактериальную салфетку с нейтральным запахом. Заодно очистил сетки динамиков от пыли и грязи, а также резиновые подвесы НЧ-головок.

Рис. 49. Очистка передней панели колонок Radiotehnika S-30.

Припаял и прикрутил низкочастотный динамик вместе с защитной сеткой, одел на выступ фазоинвертора изготовленную из синтетики трубку.

Для установки светодиода производителем все было предусмотрено так, чтобы его выводы прижимались трубкой-насадкой из поролона, в моем случае так и получилось - не пришлось ничего клеить.

Рис. 50. Установка на место светодиода для индикации перегрузки АС.

Все готово, можно прикручивать крышки и пробовать звучание восстановленных колонок Radiotehnika S-30!

Рис. 51. Колонки восстановлены, осталось лишь прикрутить крышки.

Подключение колонок и усилителя мощности

Для питания усилителя мощности Weconic EQB-105 был найден небольшой импульсный блок питания (БП) от какой-то компьютерной периферии. На выходе БП выдает 12В при токе до 3А, чего вполне достаточно для питания данного усилителя и получения на выходе порядка 2х15Вт.

Для подключения БП к усилителю нашел старый высокочастотный коаксиальный разъем, такие применялись в старых компьютерных сетях Ethernet на основе коаксиальных кабелей. Что нашел, то и применил.)

Рис. 52. Блок питания для усилителя.

В разрыв плюсового проводника питания усилителя подключил держатель с предохранителем на 4А, пусть будет на всякий случай.)

Рис. 53. Разъем питания усилителя с предохранителем.

На часть разъема которая идет к усилителю думал одеть термоусадку, но в наличии не оказалось подходящей по диаметру, поэтому просто заизолировал и стянул все при помощи капроновой нити - получилось достаточно аккуратно и надежно.

Рис. 54. Изолируем соединение проводников и разъема при помощи нити.

Поскольку усилитель имеет четыре независимых (не прижатых к земле) проводника для подачи сигнала на каждый из каналов, то решил поступить так: по одному проводнику из каждого входа соединил вместе и подключил к минусу питания.

В качестве сигнального кабеля нашел кусок экранированного кабеля от какого-то устройства с подключением по USB, длиной примерно 1,5м. Кабель содержит 4 жилки в плотном экране с переплетом из проводников.

Две жилки кабеля соединил между собою и вместе с экраном подключил к земле (минусу) усилителя. Оставшиеся две свободные жилки в кабеле использовал как сигнальные для правого и левого каналов усиления.

Рис. 55. Подключение входов усилителя к сигнальному кабелю.

Разъем "Mini-Jack 3,5" был извлечен из нерабочих наушников. Припаять его к сигнальному кабелю не составило большого труда, на соединенный с экраном общий проводник была одета термоусадка. Разъем в месте соединений был плотно и под натяжкой обмотан нитью.

Рис. 56. Подключение разъема Mini-Jack 3,5.

Для подключения АС к усилителю применил двухжильный аудио-кабель. Концы кабеля, которые пойдут к зажимам акустических систем, очистил примерно на 15мм и полностью залудил, а те концы что пойдут для подключения к усилителю оставил подлиннее - примерно 40мм и залудил лишь в конце, чтобы проводнички не распутывались.

Рис. 57. Подготовка проводников для подключения АС к усилителю.

Результат проведенных работ можно увидеть и послушать в коротком видео, что приведено ниже:

Композиция играющая в демонстрации: John Petrucci - Glasgow Kiss.

В завершение

Результат проведенной работы мне и моим родным очень понравился. Усилителя с колонками Radiotehnika S-30 вполне достаточно чтобы посмотреть кино/концерт c качественным и детализированным звуком, послушать музыку, повеселить малыша мультфильмом с различными звуковыми эффектами, поиграть в игрушки на ноутбуке или Raspberry Pi, который подключен к ТВ. В общем, бюджетное Hi-Fi из хлама получилось вполне удачным!

Хорошего и чистого вам звука!

S-30&S-20_доработка
Radiotehnika S-20A (6АС-221)

3ГД-2 новое обозначение 6ГДВ-1
доработка 6АС-2

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АС имеет следующие технические характеристики:

Паспортная электрическая мощность, не менее 30 Вт

Номинальная электрическая мощность 10 Вт

Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом

Диапазон воспроизводимых частот, не уже 50-20000 Гц

Характеристическая чувствительность в диапазоне частот 100-8000 Гц, при мощности 1 Вт, не менее 0,3 Па

Габаритные размеры АС без упаковки 364 X 214X195 мм

Масса АС без упаковки, не более 6 кг

Доработка колонок S -30 A Radiotehnika

В этой статье речь пойдёт о доработке закрытой модели S-30A от Радиотехники , она как и другие представители советской акустики, которые часто незаслуженно пылятся по углам и антресолям, в то время когда из них можно собрать нечто звучащее и их совсем не обязательно выкидывать. В отличие от фазоинверторной S-30B , S-30A проще, фильтра там практически нет, и пластиковое оформление очень прочное - не в пример S-30B, т.е. шанс приобрести убитые S-30A намного меньше, чем убитые S-30B, к тому же S-30A намного красивее.

Р азмеры: 364х214х195 . Прямо скажем по сравнению с большинством современной мультимедийной активной акустикой просто здоровяки. И рядом-то не поставишь. Передняя панель - пластиковая решетка СЧ-НЧ динамика выполнена как одно целое с передней панелью. У ВЧ динамика решётки нет, что очень хорошо, но мембрана пищалки практически не защищена и её очень легко продавить. Естественно это пагубно влияет на звук, чтобы выправить мембрану нужно поддеть её иголочкой (варварство конечно, а, что делать?) Частотная характеристика 80-18000гц . Обращает на себя внимание обрезанный сверху частотный диапазон. Паспортная электрическая мощность - 30Вт .

Н у, что перейдём к прослушиванию. После активных колонок, эти ящики могут показаться просто студийными мониторами! Реальных конкурентов в принципе за их цену просто не найти, а стоят они всего 8-15$ , легко можно найти и дешевле. Так вот о звуке - в фоновой громкости всё звучит просто прекрасно - чистый верх, хорошая середина и упругий, но не очень глубокий бас . С ростом мощности бас начинает "ломать" вокал и звучание получается не очень, так, что лучше эти колонки шибко не крутить.

Легкая доработка

Самая простая доводка колонок отнимает около четырех часов времени и обходится в 6 – 15$. Тем, кто имеет обыкновение не выбрасывать старые вещи, а рассовывать их по шкафам и кладовкам, это обойдется еще дешевле.

Корпус

В первую очередь следует довести до ума корпус. Известно, что основная задача корпуса - погасить звуковые волны, излучаемые обратной стороной динамика. При этом сам корпус вообще не должен издавать никаких звуков, - звучать будут только громкоговорители. Для этого коробка должна как можно меньше вибрировать, а звуковые волны, обитающие внутри корпуса, не должны вырваться из заточения. Грубо говоря, целью доработки корпуса будет улучшение его вибро- и звукоизоляции.

Вибрация от громкоговорителя передается на стенки корпуса двумя путями. Либо непосредственно от диффузородержателя динамика, закрепленного на передней стенке, либо от тыльной стороны диффузора. Производители колонок для герметизации щелей между диффузородержателем и передней стенкой корпуса используют замазку, или что-нибудь ей подобное. Но для гашения вибраций такая замазка неэффективна.

Лучше всего засунуть под динамик демпфирующие прокладки, которые можно сделать из картона, пленки (хорошо подходит вспененный полиэтилен, который используют как подложку под ламинат) или резины. Лучше всего клеить прокладки не только на лицевую сторону передней стенки корпуса, но и на торец прорези, в которую устанавливают динамик. Самый простой и эффективный вариант - вырезать прокладки из старой камеры от велосипеда или машины. Из тех же обрезков можно сделать шайбы под шурупы, прижимающие громкоговоритель к корпусу. Это позволит уменьшить резонанс, передающийся от диффузора на корпус через шляпки шурупов.

Но не следует затягивать шурупы слишком сильно - искривление диффузородержателя может привести к перекосу подвижной системы громкоговорителя. Теперь посмотрим, как снизить влияние вибраций воздуха на стенки корпуса. Наиболее эффективным средством является увеличение внутреннего объема корпуса - большую массу воздуха труднее привести в движение. Рассчитывать и делать новый корпус - задача, явно выходящая за рамки легкой доработки. Поэтому для начала стоит ограничиться заполнением корпуса ватой.

Считается, что на литр объема корпуса требуется 8-11 грамм, так что перед забивкой вату нужно хорошенько и равномерно распушить. При правильном заполнении результатом будет снижение амплитуды резонанса воздуха приблизительно на 20 дБ, что эквивалентно увеличению объема корпуса на 10-15%. Если ваты будет больше, низкие частоты окажутся задавлены, и резко вылезут средние.

Вата используется двух типов - минеральная и обычная (хлопковая). Минвата лучше сохраняет форму, но обладает худшими демпфирующими свойствами. Обыкновенная вата лучше поглощает звуковые волны, но со временем слеживается, и в результате, эффект доработки со временем сходит на нет. Наиболее разумное решение - смешать оба типа ваты, чтобы взаимно компенсировать их недостатки. Обычную вату можно купить в аптеке, а вот минеральную можно добыть только из колонки, в продаже она мне нигде не попадалась.

Следующее, что еще нужно сделать - это увеличить жесткость корпуса, загерметизировать его и покрыть изнутри каким-нибудь виброизолирующим веществом. Для увеличения жесткости конструкции между стенками устанавливают распорные рейки. Распорки сажают на жесткий клей (например, эпоксидную смолу) и / или саморезы. Наибольший эффект дает установка реек между передней и задней стенкой корпуса, а также поперечных реек между боковыми стенками, где-то на уровне перешейков между динамиками. Не лишними будут и распорки между верхней и нижней стенками корпуса колонки.

После всех манипуляций внутреннюю поверхность корпуса для герметизации и виброизоляции надо покрыть какой-нибудь подходящей субстанцией. Как вариант - нанести в два слоя битумную мастику с добавлением каучука. Неплохие результаты дает покрытие поверхности в несколько слоев клеем "88" или "Моментом", но по такая доработка дороже, отнимает больше времени, да и вони в квартире будет на порядок больше.

Для лучшей звукоизоляции корпус можно покрыть изнутри звукопоглощающим материалом, предпочтительнее всего - войлоком или ватином, но при их отсутствии вполне подойдут синтепон и размятый поролон. Не надо стремиться сделать покрытие ровным - небольшие складки будут уменьшать количество стоячих волн. Из моего опыта могу предложить следующее: на второй слой мастики или "момента" приклеивается войлок, а на войлок при помощи клея БФ волнами присандаливается ватин или синтепон. Под складки ватина для лучшей звукоизоляции можно запихнуть вату. На этом усовершенствование корпуса вполне можно закончить.

Провода и фильтры

Следующее, что нужно сделать, - разобраться с проводами и фильтром. Для начала достаточно будет заменить эти жуткие провода на аудиокабель из бескислородной меди и никаких разъемов – провода паять к клеммам динамиков. Можно поставить электрические, из обычной меди, диаметром 2-4 мм, но использовать аудиокабель гораздо предпочтительнее.

Сборку фильтра обязательно нужно проверять, если ваши колонки выпущены в 80-х - 90-х годах. Известны случаи, когда в фильтре не хватало деталей - оные, видно, работники цеха сборки оставляли себе на добрую память. В любом случае, следует найти схему своих АС и сверить с содержимым попавших к вам экземпляров. После этого остается только проверить все детали на предмет работоспособности. И все! Собираем корпус, герметизируем снаружи переднюю панель замазкой, пластилином или силиконом - кто во что горазд. Последний штрих - регулируем по вкусу соотношение СЧ-НЧ, добавляя или убирая вату.

Расставляем колонки на боевые позиции, ставим любимую музыку и слушая ее, гордимся собой за проделанную работу, чувствую явную разницу в сторону улучшения звука.

Основательная доработка

Распорные рейки, установленные при первой доработке, существенно увеличивают жесткость конструкции корпуса. Но это не самое лучшее, что можно сделать для усиления вибропоглошения. Лучший вариант - увеличить толщину стенок корпуса, в результате чего увеличится и масса АС, и усилится противодействие вибрациям. Как это сделать? Можно просто заменить панели корпуса на другие, из более толстого материала. Или же - прикрепить к стенкам другие, поместив между внешним и внутренним ящиком войлок или резину. Второй вариант предпочтительнее. При изготовлении двойного корпуса было бы неплохо обратить внимание на пару нюансов.

Первое. При скреплении внешних и внутренних стенок лучше сделать так, чтобы шуруп непосредственно соприкасался только с одной из них. Для этого отверстие с одной стороны нужно сделать больше диаметра шурупа, а под шляпку саморезу положить шайбу и резиновые прокладки. Для достижения еще большей вибро- и звукоизоляции можно оклеить корпус снаружи ватином или войлоком в несколько слоев.

Второе. Желательно, чтобы отверстия для динамиков у передних панелей корпуса не совпадали по размерам.

Лучше, если отверстие на внутренней стенке будет шире. Если оба отверстия будут плотно примыкать к диффузородержателю, его окна будут полностью или частично закрыты, из-за чего динамик может быть отрезан от объема корпуса. Это может привести к нарушению работы подвижной части динамика. И еще: если диффузородержатель не будет плотно прилегать к стенкам, масса воздуха в образовавшемся тоннеле будет резонировать, передавая колебания на диффузородержатель головки и корпус АС.

Для снижения резонансов, передающихся с корпуса на пол или полки, часто стараются уменьшить площадь соприкосновения, и увеличить устойчивость колонок. Для этой цели колонки устанавливают на шипы - металлические конусы, с углом заточки около 30 градусов. Шипы можно купить или, если есть возможность, сделать самостоятельно. В последнем случае нужно не забыть прокалить острия шипов. В качестве шипов можно использовать строительные или малярные отвесы, продающиеся в хозяйственных магазинах, рублей по 0,6-1$ за штуку. Шипы крепятся к корпусу винтами (через резиновые прокладки) или эпоксидной смолой.

Теперь в колонках осталось всего две части, до которых мы еще не добрались - громкоговорители и фильтры. Их доработка занимает довольно много времени и сил. Если вы не уверены, что вам хватит терпения довести дело до конца, лучше не начинайте.

Извращений на тему улучшения звучания простого советского динамика придумано множество - расскажу про наиболее эффективные из них. Увеличить чувствительность динамика можно, приклеив сзади на магнитную систему динамика второй магнит. Дополнительный магнит надо прикрепить так, чтобы магниты при приближении отталкивались. Закрепить его можно при помощи все той же эпоксидки. В результате такой доработки меньшее количество энергии основного магнита будет рассеиваться, и будет направлено на подвижную систему динамика.

В качестве дополнительного магнита лучше всего взять магнит от такого же динамика (убитые головки можно купить на радиорынках). При извлечении самого магнита не стоит делать резких ударов: если часть магнита отколется, можете его смело выкидывать.

Специально для тех, кто планирует ставить колонки рядом с монитором. Чтобы спасти последний от вредоносного магнитного излучения, достаточно одеть на магнитную систему динамика металлический стакан, толщиной хотя бы миллиметра 2-3. Оный можно изготовить самостоятельно, например, из какой-нибудь металлической кружки или маленькой кастрюли.

Относительные размеры стакана таковы: дно должно плотно прилегать к магниту динамика, а между стенками и краями магнитной системы должен быть зазор. Во избежание ненужных призвуков, получившийся зазор надо заполнить ватой, или обрезками ватина или войлока. Чтобы экранирование получилось качественным, стакан должен закрывать магнитную систему полностью.

Колебания воздуха внутри колонки влияют не только на ее стенки, но и на корпуса динамиков. В результате, появляются резонансы элементов динамика, от которых тоже нужно как-то избавляться. Основным источником ненужных призвуков являются края корпуса самих динамиков и окон диффузородержателей. На эти места полезно одевать или приклеивать резиновые прокладки. Остальную часть корпуса в целях амортизации полезно оклеить ватином или войлоком, в один-два слоя.

Все следующие ниже советы, начиная с этого, будут относиться только к средне- и низкочастотным головкам. У многих отечественных громкоговорителей подвес диффузора сделан из картона. Для улучшения демпфирующих свойств картонного подвеса его можно пропитать бензиновым раствором герлена (это строительная мастика, применяемая для герметизации стыков плит). Насколько мне известно, найти ее в продаже почти невозможно и единственный способ ее добыть - выменять герлен у рабочих на стройке на эквивалентный объем спиртосодержащих веществ.

Герлен разводят в бензине до состояния жидкой сметаны, после чего равномерно наносят в виде кольцевой полоски, шириной 3-4 мм и толщиной 0,5 -1 мм, на часть верхнего гофрированного подвеса. У маломощных головок с подвесом, гофрированным в виде тангенциальных полосок, мастикой покрывают примыкающую к воротнику половину. В результате подвес лучше гасит продольные волны, вследствие чего АЧХ диффузора становится более ровной.

Для тех, кто хочет более подробной информации о продольных волнах, привожу цитату из статьи В. Шорова, опубликованной в журнале "Радио" в 1986 году. "На низших частотах диффузор ведет себя, как колеблющийся поршень. АЧХ головки с оптимально сконструированным диффузором имеет в этой области гладкую форму. На средних частотах скорость изменения фазы сигнала в звуковой катушке превышает скорость распространения механического возбуждения в материале диффузора. Последний уже нельзя рассматривать как колеблющийся поршень, поскольку не все его участки колеблются в фазе с подводимым к катушке сигналом.

Однако затухание колебаний в материале диффузора на этих частотах еще недостаточно велико и, достигая диффузородержателя, они отражаются от него и распространяются в обратном направлении. Из-за взаимодействия прямых и отраженных колебаний на диффузоре образуются участки с интенсивным противофазным излучением - стоячими волнами (такой режим возбуждения называется парциальным). В результате на АЧХ головки возникают значительные нерегулярности (пики и провалы), размах которых у плохо сконструированного диффузора достигает десятка децибел".

Существует еще один способ предотвращения появления продольных волн - покрыть диффузор цапон-лаком или клеем БФ-6. Образовавшаяся в результате обработки пленка увеличивает жесткость конуса, и излучение становится более равномерным. Пропитывать диффузор нужно 2 раза, дав высохнуть каждому слою. С наружной стороны конус пропитывается почти полностью, до подвеса есть смысл оставить полоску около 5 мм, чтобы клей или лак не растворил склейку диффузора и подвеса. С внутренней стороны пропитывается только вершина конуса на 3-4 см через окна диффузородержателя.

Для увеличения отдачи динамика на средних и нижне-средних частотах можно изготовить и приклеить колпачок из теннисного шарика. Хочу предупредить, что делается эта процедура на свой страх и риск, так как звучание получается "на любителя". Лучше всего сначала поэкспериментировать на запасном экземпляре динамика, если таковой есть. Колпачок надо изготавливать из жесткого, гладкого и легкого шарика.

После распиливания его пополам по шву нужно отрезать от края еще небольшую полоску, чтобы новый колпачок был чуть-чуть больше старого, либо того же размера. Затем мелким напильником надо подровнять края половинок (чтобы, когда вы кладете его на ровную поверхность, не было видно щелей). Поверхность шарика закрашивается мягким карандашом, до тех пор, пока колпачок не будет похож на свинцовый. После этого колпачок покрывается очень тонким слоем эпоксидки. Излишки ЭДП можно аккуратно убрать тампоном из хлопчатобумажной ткани. Когда колпачок высохнет, его следует приклеить к диффузору.

Если вдруг вы решили поменять один из динамиков на другую модель, вам придется перерассчитывать фильтры. Имеет смысл проверить их, даже если вы ничего не меняли, поскольку на все серийные колонки ставится один и тот же стандартный заводской фильтр, рассчитанный на паспортные характеристики головок. На практике, реальные характеристики динамиков часто существенно отличаются от паспортных: как правило, отличаются резонансная частота и сопротивление - те параметры, которые надо учитывать при изготовлении фильтра.

При выборе частотного разделения нужно иметь в виду следующее:

Для СЧ- и ВЧ-динамиков частоту среза (по низам) нужно выбирать подальше от резонансной, чтобы в этом районе сигнал был как можно более слабым;

Есть смысл выбрать наиболее ровные участки АЧХ динамиков, а горы и ущелья оставить за частотой среза;

Слишком большой порядок фильтра может быть причиной нелинейности ФЧХ и искажений сигнала;

При использовании фильтра первого, четвертого и пятого порядков динамики следует подключать синфазно, при использовании фильтра второго, третьего и шестого порядка громкоговорители должны быть подключены в противофазе.

Для того чтобы согласовать динамики по чувствительности (чтобы один не орал громче другого), используют аттенюаторы, чаще всего - L-pad (Г-аттенюатор). Это два резистора, подключенные один последовательно, другой параллельно. Поскольку повысить чувствительность динамиков нельзя (магнит дает слишком малый прирост чувствительности), все динамики АС выравниваются по самому слабому звену, то есть самому малочувствительному громкоговорителю. Аттенюатор включается в схему непосредственно перед динамиком, либо перед нижеописанной цепью Цобеля, если таковая требуется.

Если резонансная частота динамика находится вблизи нижнего среза фильтра или вообще в рабочем диапазоне (такое бывает с НЧ-, изредка - с СЧ-динамиками), для компенсации последствий устанавливают цепь Цобеля. На резонансной частоте и в ее районе сопротивление динамика меняется, и фильтр, настроенный на другое сопротивление ГД, начинает работать не так, как требуется. Включение цепи Цобеля надо делать непосредственно перед динамиком, в результате пик или провал АЧХ будет скорректирован.

Для компенсации пиков АЧХ используют режекторы. Режектор может компенсировать пик на заданной частоте заданного диапазона. В этой статье будет рассмотрен упрощенный вариант режектора, более сложный вариант можно найти в книге "Высококачественные акустические системы и излучатели" Алдошиной и Войшвилло.

Указанный на рисунке амплитудный корректор нужно включать только на входе АС. Рассчитать элементы режектора можно по приведенным формулам, где:
Rн - входное сопротивление АС на частоте fо,
N - величина пика АЧХ,
Df - ширина полосы частот корректируемого фильтра, задается по уровню -3 дБ,
fo - частота резонанса режектора (совпадает с вершиной корректируемого пика АЧХ).

Думаю, на этом стоит закончить. Более конкретную информацию по доработке именно своих колонок можете найти в интернете. Также в Сети можно раздобыть данные о паспортных характеристиках разных динамиков и очень полезный софт.

http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=2&topic=1077
Предельная максимальная шумовая (паспортная) мощность - электрическая мощность, при которой АС может длительное время работать без механических и тепловых повреждений.
Она проверяется при подведении к АС шумового сигнала со специальным спектральным распределением, заданным в ГОСТ16122-87, в течение ста часов.

Номинальная же мощность - мощность, при которой АС могут работать в течение долгого времени без перегрузки. Работа при такой мощности является нормальным режимом эскплуатации.

для этих АС оптимален усилитель с номинальной мощностью 15-20 Ватт на нагрузке, равной сопротивлению АС. Более мощный при работе на максимальной мощности эти АС попалит.

теперь фильтр.
Я переделывал и свои и чужие S30 и их разные версии.
итак:
1. выкидываем защиту к чертовой матери.
2. в штатном фильтре можно заменить катушку на пару катушек Solen, если хочется. но катушка там сдвоенная, намотаны обе катушки на общем пластиковом каркасе, сердечника из металла нет и праздник поэтому никто не портит.
3. Резисторы можно заменить на импортные безындукционные а вот круглый проволочный подстроечник не трогайте: он мощный и импортного аналога его я пока что не встречал в таком исполнении и свободной продаже.
4. Емкости внутри стоят К73-11 (один раз видел МБГО. Если их, т.е МБГО, МБГЧ, КБГ-МН не дорабатывать, сняв шкуру и залив силиконовым герметиком, не забывая промерить пары LC метром, то проще купить импортные из списка) Visaton, Solen, Mundorf МКТ, МКР,Bennic МКТ.

что же обычно делал с S30 и их клонами я для вытаскивания из них максимума?
1. промазывал внутренние щели пластилином или герметиком, стараясь скруглить углы внутри.
2. в качестве звукопоглотителя использовал синтепон, войлок (старые валенки ), ватные маты в марле. Можно надделать ватных шариков,завернутых в марлю и приклеенных к стенкам равномерно термоклеем. Весьма интересный эффект,кстати, дают. Слушал. Переглушить АС - плохо. Недоглушить-тоже. Переглушение обычно убивает вокал и мидбас.

3. ставил нужные мне или хозяину АС входные клеммы, обычно байваринговые из чип и дипа за 70 рублей.

5. динамики ставил через тонкие кольца,с деланные из пластилина: вспоминаем детсво, катаем шарик а потом из него катаем колбаску толщиной 2 мм, которую оборачиваем вокруг места соприкосновения корпуса АС и диффузородержателей динамиков. Вот и провели герметизацию.

6. Схему фильтра я обычно брал от 6АС-221 , такая же схема применена в S20B: на басовик идет сигнал без фильтра, а на пищалку 6ГДВ1-16 идет последовательно включенные в плюсовую цепь динамика резистор на 8 Ом и конденсатор на 1 мкФ. Это дает фильтр первого порядка с частотой среза 5 кГц. Для сопротивления пищалки, отличного от 16 Ом можно пересчитать фильтр, точнее, номиналы деталей с помощью простейшей программы WinISD, которую млжно взять тут: Можно применить и другие программы, которые я выложил тут:(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
Но следует учесть, что с фильтром первого порядка, описанным выше, верха становятся зачастую более детальными, но порой резковатыми а предельная шумовая мощность АС снизится до 20Вт. Иначе спалите пищалку. Не хотите спалить ее и не нужны жутко детальные ВЧ- тогда переделаяте штатный фильтр или рассчитайте фильтр второго порядка на частоту 5 кГц. Оптимальны пищалки с сопротивлением 16 или 25 Ом (6ГДВ-1-16 и 6ГДВ1-35 соответственно). Их не так просто спалить из-за их сопротивления.

Из графиков АЧХ динамиков можно увидеть, что у 25ГДН1-8 и 25ГДН3-4 после 5 кГц начинается спад, а у 6ГДВ1 линейка начинается на 7 кГц со спадом после 18ти.
В итоге идеальная частота сопряжения этих головок должна быть 7 кГц, но тогда из-за 25ГДН получим провал на середине и, как следствие, задушим вокал.

Но мы то хотим не менять динамики, не так ли?
Конечно, 3ГД-32 (5ГДВ-1) играет мягко и поставить этот бумажный рупор можно, увеличив отверстие в корпусе и пересчитав фильтр, но...АЧХ не такая плавная, как у 6ГДВ, зато можно частоту сопряжения головок сделать от 4,5 кГц.

Данные по динамикам были взяты из книги "Бытовая электроакустическая аппаратура: Справочник"
изд-во КУБК-а, 1996г., И.А. Алдошина, В.Б.Бревдо, Г.Н. Веселов и др.

Фазоннвертор.

В 10АС-222 (S30) туннель фазоинвертора выполнен из плотного поролона. Но со временем он рассыпается.
Можно выклеить новую трубу а подходящей по диаметру оправке их нескольких листов бумаги с помощью клея ПВА или Момент.
Можно использовать эпоксидку и высушить заготовку на батарее или в духовке электрической (НЕ ГАЗОВОЙ!!!) плиты при температуре 50 градусов (выше не советую).
Не вздумайте совать заготовку нового фазоинвертора в микроволновку!
Лично я не пробовал, (микроволновку жалко было), но уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет.
Можно сделать новую трубу из пластиковой трубы подходящего размера или купить готовую трубу с закруглениями на конце и расширяющимся раструбом. Это, конечно лучше.

для S20B, S30, S30B, 10АС-222 можно поэкспериментировать с частотой настройки фазоинвертора.

для этого достаточно выклеить вторую трубу чуть меньшего диаметра, чем первая, и, вставляя и вынимая ее на опрелделенную длину добиться оптимального звучания баса как на слух, так и по приборам.
Причем вплоть до того, что "поймать" эту частоту индивидуально для каждой колонки.

Можно сделать из фазоинверсных АС компрессионные, заклеив толстой фанерой или ДСП, МДФ, и получить в итоге клон 6АС-221, ранний прообраз S30в корпусе с акустическим оформлением типа "закрытый ящик".

Пострадает самый нижний бас (тут поможет сабвуфер, если вам неймется сварганить трифоник), но улучшится плотность и чистота мидбаса.

Но ниже 80 Гц с нормальным допустимым спадом на нижнем крае АЧХ в 3 дБ ничего не ждите.

С басами можно поиграться с помощью аналога ПАС - панели акустического сопротивления. Чтобы не городить огород, достаточно сделать "кляп" из поролона длиной сантиметра 2-3 и с внутренним диаметром трубы фазоинвертора, чтобы такой "кляп" сидел в трубе достаточно прочно, иначе на большой мощности АС "выплюнет" его.

Отделка пленкой под черный ясень, грили на передней панели,родные динамики давно спалил, сейчас ждут своего часа новые 25ГД3-4 а на верха планирую поставить НЕО-Т25 или рупора 4ГДВ.

Исходя из звучания, АЧХ, сопротивления и увеличения долговременной мощности хочется поставить 10ГДВ.

Обязательно проведу возню с фазиком: у этих АС он такой же, как и в S30B - Г образный туннель прямоугольного сечения. И ПАС с ними попробую.

Планируется затачивание АС под бай варинг.

Так что к лету ждите нового креатива на эту тему. С фотками и описанием.

Сразу говорю, что АЧХ померить нечем, в акустике я любитель, так что заранее готовим гнилые помидоры.

Очень жду помидоров по уже написанному: для самообразования и профилактики весьма полезно.
а вот круглый проволочный подстроечник не трогайте: он мощный и импортного аналога его я пока что не встречал в таком исполнении и свободной продаже.
Меняется на 2 постоянных.
один раз видел МБГО. Если их, т.е МБГО, МБГЧ, КБГ-МН не дорабатывать, сняв шкуру и залив силиконовым герметиком,

Надо не заливать герметиком, а варить в парафине.

1. промазывал внутренние щели пластилином или герметиком

Эпоксидкой дорого выйдет - я ПВА пользую. Дополнительно сделать распорки.

в качестве звукопоглотителя использовал синтепон, войлок (старые валенки), ватные маты в марле. Можно надделать ватных шариков,завернутых в марлю и приклеенных к стенкам равномерно термоклеем. Весьма интересный эффект,кстати, дают.

Приклеить 88-м клеем 2мм войлок на стенки. Продается в магазинах эстрадного оборудования. Вату оставить на месте в том же месте и
количестве.
4. Брал кабели сечением 2,5 кв.мм (Luxmann, Nakamichi, Supra Ply 2.0, Tasker) и припаивал кабель, хорошенько облудив его, к выводам динамиков и терминалам.

Правильно. Лучше припой с 4% серебра. Стоит недорого.
5. динамики ставил через тонкие кольца,с деланные из пластилина

Нет. Вырежи формы из резиновых листов, толщиной 1мм. Продаются в
магазинах хозтоваров.
Сеточки СЧ S90 пришлись в пору!

http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=5426

http://city.is74.ru/forum/showthread.php?t=146907&page=42

1. 
   S30, как и все 2-х полосники с использованием НЧ гр-ля в качестве НЧ-СЧ, звучат "грязно". Замена НЧ или ВЧ гр-лей на другие (даже самого высокого качества) даст ОЧЕНЬ малый выигрыш в качестве (если такой термин можно, вообще, применять к 2-х полосным системам).
   Связано это с "интермодуляционными" искажениями, относящимися к так называемым параметрическим искажениям. Эти искажения не связаны с полосой пропускания гр-ля, а только с тем, что гр-ль излучает одновременно и низкие, и средние частоты. То есть движущаяся с большой амплитудой (на НЧ) диафрагма одновременно излучает и СЧ (или плюс к тому ВЧ). Это, так называемый, "допплеровский" эффект изменения частоты звука при движении источника звука. Фильтрами эти искажения также "не берутся".
   К сожалению, об этом "разработчики", как правило, умалчивают. Я думаю, правда, что в связи с общим низким уровнем производителей, они сами об этом и не догадываются, хотя в литературе все это подробно изложено и даже оценены параметры этих искажений. Эти искажения особенно сильно проявляются на сравнительно большой мощности (т.е., при большой амплитуде колебаний диафрагмы гр-ля), подводимой к гр-лю.
   Поэтому все "усовершенствования" S30 носят паллиативный характер, серьезно не влияя на качество.
   Возвращаясь, опять-таки, (см. радел "... S90" на Форуме) к Владимиру Иосифовичу Шорову (известному в недавнем прошлом сотруднику МЭИС - земля ему "пухом", изобретателю, человеку, бесконечно влюбленному в музыкальную акустику), который один из первых, наравне с А.В.Римским-Корсаковым, правильно понял, что бороться с этими искажениями бессмысленно - надо просто снизить их уровень включением дополнительного СЧ динамика (как все просто!!!) или (sic!!!) использовать не НЧ-СЧ динамик, а СЧ-ВЧ.