В практической деятельности любого домашнего мастера периодически возникают вопросы, связанные с доработкой электрической схемы, когда требуется установить дополнительную розетку, повесить новый светильник или полностью переоборудовать комнату.

Сразу же возникает вопрос: как выполнена схема разводки электрических проводов, где следует к ней подключаться?

Ситуация усугубляется когда здание старое, квартира сменила несколько хозяев, каждый из которых на свой вкус осуществлял ремонт. В итоге внутри декоративных покрытий спрятаны все точки подключения электропроводки, а маршруты прокладки ее кабелей и проводов неизвестны.

Принципы построения электрической схемы в квартире

Любая проводка создается по общим методикам и чем-то, да отличается от всех остальных схем прокладки.

Обязательные элементы схемы

Основой создания электропроводки является , к которому подводится электроэнергия от снабжающей организации. Он может быть установлен на вводе в частный дом, на лестничной площадке подъезда многоэтажного здания — этажный либо прямо внутри квартиры.

Электроэнергия в квартирном щитке со ввода сразу поступает на электросчетчик — прибор, учитывающий ее потребление. После него она распределяется по магистралям подвода к потребителям кабелями и проводами.

Для защиты цепей используются автоматические устройства, врезаемые в схему внутри квартирного щитка перед кабелем, идущим к потребителю.

Отличительные особенности

Каждая конкретная схема электропроводки обязательно отличается от аналогичных разработок за счет использования многочисленных конструкций всевозможных моделей электрических аппаратов, проводов и кабелей с монтажом их по типовым или индивидуальным проектам разными методами.

Способы подвода напряжения к потребителям в квартире

Электрический ток от каждого работающего бытового прибора суммируется в квартирном щитке и учитывается счетчиком, через который проходит общая нагрузка. Поэтому токоведущие магистрали квартирного щитка выполняются толстым сечением, исключающим тепловую перегрузку проводки, старение изоляции.

К потребителям от квартирного щитка провода прокладываются меньшим сечением: нагрузка через них ниже. Но материал и сечение жилы подбирают по справочникам, учитывающим условия эксплуатации проводов и передаваемые по ним мощности.

При этом возможно три способа реализации схемы:

шлейфом (шинами), когда общая магистраль проводки создается через распределительные коробки, а от них идут ответвления на электрические точки (розетки, выключатели, светильники);

радиальным методом, заключающемся в подводе напряжения к каждой розетке отдельным кабелем, идущим напрямую без разрывов и подключений от защит квартирного щитка;

комбинированным способом, сочетающим в себе элементы первых двух принципов.

Подвод напряжения шлейфом

Все концы электрических проводов и кабелей коммутируются внутри распределительных коробок. Для их соединения создается карта расключения.

Примером может служить электрическая схема проводки, эксплуатируемая в многоэтажных жилых зданиях сорокалетней постройки. В качестве образца рассмотрим структуру старой проводки однокомнатной квартиры.

Внутри подъездного щита монтировали электросчетчик и два автоматических выключателя. Один использовался для розеточной группы, а второй работал на освещение. От них шлейфом шли кабели или чаще провода — «алюминиевая лапша» к трем (иногда четырем) распаечным коробкам:

1. комнаты;

3. сан узла и ванной.

Оба шлейфа прокладывались параллельными магистралями к каждой коробке, коммутировались в ней. Поскольку раньше нагрузки на электропроводку были маленькие, то разделение по толщине провода не применялось. Вся схема полностью монтировалось с сечением алюминиевых жил 2,5 мм2.

Распределительная коробка для сан узла и ванной устанавливалась в коридоре и соединялась проводами с , управляющего освещением обоих помещений.

На схеме показан вариант защиты потребителей , подключёнными отдельно к розеткам и осветительным устройствам. Также часто использовался принцип управления потребителями по месту их расположения в комнатах. Например, АВ №1 защищает оборудование кухни и санузла, а №2 — коридора и комнаты.

Внутри одного помещения часто выполнялось подключение нескольких розеток шлейфом, а освещение — трехрожковой люстрой, управляемой двухклавишным выключателем.

Подвод напряжении к потребителям может быть выполнен и по другим принципам, когда часть нагрузки подключается через третий резервный автоматический выключатель квартирного щитка. Чтобы определить способ подключения розеток и выключателей поступают следующим образом:

зажигают все светильники и подключают в розетки работающие электрические приборы, например, настольную лампу или бритву;

отключают в щитке любой автоматический выключатель и отслеживают переставшие работать потребители;

делают запись для памяти;

отключают очередной автомат и фиксируют изменения;

анализируют информацию.

Подвод напряжения радиальным методом

Квартирный щиток распределяет электроэнергию по автоматическим выключателям, как и в предыдущем случае. Они в этой ситуации более тщательно подбираются по техническим характеристикам под каждый потребитель по индивидуальному току нагрузки.

Кабель соединяет розетки, выключатели и светильники напрямую с защитными автоматами без использования каких-либо дополнительных соединений.

При таком принципе у электропроводки обеспечивается повышенная надежность эксплуатации за счет отключения от защит только того потребителя, на котором произошла неисправность. Однако в этом случае требуется:

увеличенное количество автоматических выключателей;

большие габариты квартирного щитка для их размещения;

протяженные кабельные магистрали.

За счет этого возрастают материальные затраты на создание схемы и ее стоимость.

Подвод напряжения комбинированным методом

Способ объединяет две разработки: шлейфа и радиального подключения с учетом применения их к местным условиям. За счет правильного подбора нагрузок создается разумная экономия средств.

Принципы прокладки кабельных магистралей

Какая бы схема электрических соединений ни была выбрана, для ее реализации необходимо соединить проводами автоматы квартирного щитка с потребителями.

Существуют следующие способы разводки кабелей на строительных конструкциях:

по потолку;

на стенах;

под полом;

смешанным методом.

Прокладка кабелей по потолку

Традиционная старая схема, к которой часто прибегают и сейчас.

Кабели от розеток, выключателей и щитка по вертикальным линиям поднимаются к потолку и под ним заходят в потолочное перекрытие. Когда возникает необходимость поворота и подключения проводов к распаечной коробке, например, для подключения выключателя, то создают только прямой угол не ниже 15 см от верха.

Этот способ позволяет в будущем избежать случайного повреждения скрытой проводки при высверливании стен для крепления полок, картин и прочих элементов.

Прокладка кабелей по стене

Метод напоминает предыдущий, но кабельные линии направляют только по стенам.

На пути электрической магистрали могут встретиться препятствия: трубопроводы водоснабжения, канализации, отопления, газопроводы. Их необходимо обходить, создавая воздушный зазор в качестве изолирующего, разделительного участка не меньше, чем на 3 см.

Прокладка кабелей по полу

Этим методом стали пользоваться относительно недавно при строительстве новых зданий. Кабели от квартирного щитка опускают вниз, прокладывают под напольным покрытием, защищают от механического воздействия. К розеткам их выводят по вертикали.

При соединении розеток шлейфом перемычки прокладывают по полу в трубах или штробят стены.

Для подключения светильников и выключателей монтируют распаечные коробки.

Особенности прокладки электропроводки в панельных домах

При поточном заводском способе изготовления многоэтажных зданий создаются однотипные шаблоны панелей стен и потолков. Внутри них сразу изготавливаются пустые каналы для прокладки проводов.

По технологическим причинам их направление может отличаться от строгой ориентации по вертикали и горизонтали.

Первые панельные здания, получившие название хрущевок, имеют специфическую электропроводку, проложенную под деревянным полом квартиры. К розеткам она поднимается вертикально в полостях стен, а к светильникам и выключателям подводится через отверстие в бетонной плите пола соседа сверху.

Таким способом раньше пытались сэкономить материальные затраты на проводку, но, пренебрегли элементами безопасности.

Как сделать схему разводки проводки в квартире своими руками

Электрооборудование требует соблюдения строгих правил эксплуатации. Неправильное подключение его к сети напряжения создает повышенные риски получения бытовых травм. По этой причине все работы с электричеством выполняются подготовленными специалистами, прошедшими обучение и сдавшими экзамены.

Самостоятельное подключение электрических приборов обычно не составляет больших сложностей, заканчивается благополучно даже при совершении нескольких мелких ошибок. Однако, занимаясь такой деятельностью, необходимо предварительно изучить правила безопасности и действующие нормативы.

Схемами электропроводки занимаются проектные организации, получившие на этот вид деятельности государственное разрешение. Вполне допустимо попробовать изготовить ее проект своими руками и по ней получить консультацию у специалиста.

Для этого потребуется:

создать план комнат в масштабе или воспользоваться техническими чертежами застройщика;

отметить на нем всю мебель и крупногабаритные предметы с соблюдением пропорций;

определить места установки электрических потребителей, оценить их нагрузку;

спланировать размещение электрических точек: розеток, выключателей, светильников, распределительных коробок;

разметить маршруты электропроводки по стенам, потолку или полу;

изготовить эскиз для каждого помещения.

План комнат

Подобный чертеж должен храниться в документации ЖКХ. Если доступа к нему нет, то можно воспользоваться рулеткой и начертить простой эскиз самостоятельно на бумаге.

Расположение мебели

Стационарное размещение крупногабаритных предметов в комнате не должно загромождать розетки и светильники. Доступ к выключателям необходимо делать свободным, а пользование ими удобным.

Поэтому все электрические точки размещают с учетом свободной площади строительных конструкций. Это избавляет от .

Оценка мощности потребления электроприборов

Анализ создаваемых нагрузок позволяет:

группировать потребители;

подбирать к ним защиты, коммутационные аппараты;

выбирать конструкцию кабелей, проводов.

Подбор и расчет электропроводки осуществляется по приложенной нагрузке для открытого и закрытого способа эксплуатации с помощью электротехнических справочников.

Определение мест установки электрических точек

Планирование расположения выключателей, розеток и светильников выполняют с учетом решения рассмотренных выше вопросов.

Координаты каждой электрической точки указывают на эскизе. По ним наносят разметку на строительные конструкции. Она позволит спроектировать направление и рассчитать протяженность проводов и кабелей для их приобретения.

Такой план составляют для каждой комнаты. Он станет основой создания схемы разводки электропроводки в квартире, поможет приобрести необходимые материальные средства, выполнить оптимально монтажные работы.

Сохранив его в домашней технической документации, можно всегда восстановить в памяти особенности электрической схемы для проведения ее доработок и модернизации.

Комфортность жизни современного человека напрямую зависит от наличия надежного источника электрической энергии. На нее завязано практически все – освещение помещений, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства коммуникации и доступа к информации, десятки других приборов и устройств, без которых уже трудно представить свое существование.

Поставщики электроэнергии в наше время работают стабильно, без серьезных и продолжительных сбоев , и если потребитель своевременно оплачивает услуги, то он может рассчитывать на полный доступ к имеющимся «благам цивилизации». Но вот только энергоснабжающие компании гарантируют подачу напряжения до «водораздела» — до потребленной энергии. А дальше начинается зона ответственности хозяина жилья, и в его праве расположить все точки освещения и подключения к электросети в оптимальном количестве, с его точки зрения, и в удобном для пользования месте. Но как подойти к решению данного вопроса? Будет ли монтироваться проводка в квартире своими руками, или же целесообразнее все же воспользоваться услугами специалистов-электриков?

Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Многое зависит от подготовленности, «подкованности» квартировладельца в области физики, электротехники. Немаловажным фактором является способность к долговременному планированию, так как работы по замене проводки подразумеваются на многие годы вперед . И, в конце концов, хозяин квартиры должен иметь неплохой багаж навыков и в области общестроительных работ – без этого тоже никак не обойдется .

В прокладке проводки — немалая составляющая и общестроительных работ

Цель данной публикации – дать хозяину квартиры представление о масштабности мероприятий по прокладке домашней электрической сети, об основных принципах ее планирования, о правильном распределении нагрузок, о приемах монтажа и электроарматурных изделий, о других важных нюансах. Будет возможность понять, стоит ли, браться за такой объем работ самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных мастеров. С точки зрения профессионалов, без наличия практики и без допуска по электробезопасности лучше подобные работы самостоятельно не выполнять, так как существует масса нюансов, которые просто невозможно описать в масштабах одной статьи — их знание приходит с многолетним опытом. Тем не менее , знать основные принципы прокладки проводки в квартире будет полезно любому владельцу – станет возможным контролировать работу мастеров (увы, встречаются и среди них проходимцы), и для безопасной эксплуатации жилья такое понимание вопроса никогда не будет лишним.

Когда стоит заняться прокладкой новой проводки в квартире?

Тот, кто получал новую квартиру в домах, которые возводились и сдавались по старому принципу – «под ключ» (хотя, как правило, с не особо высоким качеством), знает, как, зачастую , неудобно, непродуманно там были размещены точки подключения к электросети. Да, все соответствовало старым ГОСТам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщенность человеческого быта разнообразными электроприборами существенно отличалась от нынешних условий.

По мере приобретения новых приборов приходится протягивать по квартире удлинители или даже прокладывать новые линии, так как некоторым электроустановкам явно недостаточно расчетной мощности старых проводов. Тянущиеся по по лам кабели – это и ощущение определенного дискомфорта , и явный минус интерьерному оформлению комнаты.

Мало того, при недостаточности точек подключения многие жильцы, слабо разбирающиеся в электротехнике, выполняют порой невообразимые соединения с помощью тройников, используя даже их в несколько каскадов. Увы, это прямая дорога к возникновению пожароопасной ситуации в квартире.

А вот это уже — прямой путь к большой беде

И вот, когда рано или поздно приходит пора делать капитальный ремонт в св оей квартире, самый разумный шаг – полностью, от точки ввода и до последней розетки, заменить и проводку, и всю электроарматурную часть, спланировав установку точек подключения питания наиболее удобно, рационально и безопасно.

Есть и еще одна очень важная причина когда-нибудь полностью поменять кабельную часть. Дело в том, что при строительстве многоэтажек в былые времена, по соображениям экономии, внутреннюю проводку в большинстве случаев делали из алюминиевых проводов. Алюминий обладает вроде бы и неплохими характеристиками электропроводности, но сейчас его уже практически для этих целей не применяют, так как его недостатки значительно перевешивают достоинства.

• Во-первых , металл очень мягкий сам по себе. Он легко деформируется, продавливается при использовании контактных винтов, клемм шайб и т.п . – два раза на одном месте сделать контакт вр яд ли получится – провод просто сломается в истонченном месте. То ест, ремонтные работы с алюминиевой проводкой крайне затруднительны. Паять его очень сложно, и в условиях монтажа домашней проводки будет крайне нерационально применять такую технологию.
• Однако, алюминий пластичен только тогда, когда он, скажем так, «свежий». У этого металла есть удивительное свойство – электрохимические процессы, происходящие в нем при прохождении тока, с течение времени коренным образом меняют свойства вещества. Через 15 ÷ 20 лет эксплуатации (а для проводки – это совсем невеликий срок) алюминиевые проводники становятся хрупкими. Не исключены внезапные , практически беспричинные, найти которые бывает очень нелегко, а устранить – еще сложнее, так как провод может ломаться даже при осторожных попытках сделать новую скрутку или изогнуть его для клеммного соединения.

• Еще одно поразительное свойство: казалось бы, очень устойчивый к коррозии металл, но не тут-то было! Если на проводник попало хотя бы небольшое количество воды, то под действием электричества неизбежны процессы электрокоррозии. Причем , они могут быть незаметны внешне — с виду целый проводник внутри может быть «изъеден» настолько, что даже небольшая вызывает нагрев , искрение или отказ. Иногда любое прикосновение к такому проводу приводит к его обламыванию.

Сравните с картинкой выше — есть разница?

Иными словами, если заниматься вопросами электрохозяйства всерьез , то нужно не колеблясь заменить всю старую алюминиевую проводку на на дежную медь. Электротехнические параметры у нее даже повыше, пластичность – хорошая (но не чрезмерная), и не меняющаяся ни от времени, ни от эксплуатации под большими нагрузками. Стоимость медных проводов, безусловно, существенно выше, но проводка в квартире делается, как уже говорилось, на десятилетия вперед , и экономить на таких вопросах просто неразумно. Заодно с заменой можно попутно решить все вопросы с оптимизацией размещения всех элементов домашней электросети.

Если же хозяин приобрел новую квартиру, в доме, который сдан по принципу «сделай сам», то нечего и думать – необходимо тщательно спланировать всю квартирную электросеть, с учетом своего видения расположения электроприборов и мебели в комнатах, и заняться проводкой буквально в первую очередь – еще до заливки полов, отделки стен и потолков. Ниже по тексту станет понятно, почему это именно так.

Еще несколько аргументов в пользу не модернизации или ремонта, а капитальной переделки старой проводки.

1. В былые времена заземляющие контура в жилых постройках обязательными не считались, и все внутридомовые сети прокладывались по системе TN–C , когда рабочий ноль и заземление были заведены на единый провод (PEN) еще на электроподстанции. Единственное достоинство такого подхода – простота монтажа и минимальный расход материала, так как все розетки в квартире запутывались исключительно двумя проводами – нулевым и фазовым.

Система TN–C — «позавчерашний день» электротехники

При перезагрузке или пробое на металлическом корпусе электроприборов очень вероятно появление опасного для жизни напряжения. Мало того, такой тип контактного соединения не дает корректно работать и аппаратам защитного отключения (УЗО), некоторым современным импульсным блокам питания. Сегодня такая система не используется, кое-где – даже законодательно запрещена, и ее обязательно следует поменять на одну из более совершенных систем: TN–S или TN–С–S .

TN–S чаще применяется в частных домах, в которых организована собственная . Хотя, могут и в многоквартирных домах быть организованы заземляющие шины, соединенные сваркой и проходящие от наружного контура заземления по всем этажам.

Но все же чаще в многоэтажных жилых домах применяется система TN–С–S , в которой глухозаземлённая нейтраль разделена на два проводника – рабочий ноль и заземляющий контур, непосредственно в подъездном распределительном щитке.

В любом из двух последних случаев для разводки уже используются три контакта – фазный, нулевой и заземляющий. Можно сразу упомянуть и о цветовой маркировке этих проводов – одна должна соответствовать действующим стандартам.

Обратите внимание, что цвет фазного провода может быть разным. Но вот нулевой и заземляющий – имеют обязательную расцветку, так, чтобы ее невозможно было спутать при проведении электромонтажных работ.

Кстати, в одном кабеле может быть заключено и несколько фазных проводников. Они между собой будут различаться по цвету, но при этом все равно два проводника будут выделяться своей обязательной окраской – «рабочий ноль» и «земля».

Очень многие современные электроприборы оснащаются трехконтактной вилкой. Так вот, необходим сделать важное пояснение. При установке новых розеток хозяева , безусловно, стараются установить также трехконтактные. Однако, если в вашей квартире еще не организована электропроводка по схемам TN–S либо TN–С–S , то ни в коем случае нельзя делать перемычки между нулевым контактом и заземляющим непосредственно на розетке.

Если жизнь и здоровье ваших родных и близких вам небезразличны, никогда не делайте подобного «заземления»!!!

То, что может делаться на уровне распределительно щита – абсолютно недопустимо прямо на точке подключения. Это не только не даст должного эффекта, но и резко повысит уровень опасности. Вероятность поражения электротоком или возникновения пожароопасной ситуации при таком подключении – огромная! Лучше вообще не иметь подключения к заземлению, чем организовывать подобное.

А еще лучше– смонтировать новую проводку по всем правилам!

2. Второй важный аргумент заключается в том, что сам принцип разводки, применявшийся ранее при жилом строительстве – крайне несовершенен. Речь идет о так называемом «дозировании» нагрузки. Чтобы понять – вспомните старые распределительные подъездные щиты. Электросчётчик, два автомата (или плавких предохранителя – пробки) – и все. Два провода шли в квартиру, терялись где-то в толще стены, а от них делались в контактных коробках ответвления на каждую точку освещения или розетку. Одним словом, как от ствола дерева отходят тонкие ветви, так от основных проводов делались отводки. Опять же: сточки зрения экономичности - это выгодно, но во всем остальном – не выдерживает критики.

Эта система буквально кишела скрутками на каждом ответвлении, а любое лишнее соединение проводов – это всегда уязвимое место проводки. При необходимости обесточить одну из комнат приходилось вынужденно отключать питание во всей квартире. Даже незначительная авария, случайное КЗ на одном из ответвлений приводило к отключению всей квартирной сети. Ну а если случалось что-то серьезное (обрыв или перегорание кабеля, скрытые в стене), то и поиск аварийного участка, и проведение ремонтных работ превращались в очень сложную проблему.

Всего этого легко избежать, если организовать зонированную систему разводки – от точки ввода, то есть от квартирного распределительного щитка, проложены отдельные линии питания с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке, в каждое помещение, на каждый электроприбор повышенной мощности, на каждую группу розеток или освещения. Да, конечно, кабеля здесь потребуешься значительно больше, но зато домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, будет легко поддаваться необходимой модернизации или ремонту.

Основа основ – планирование домашней электросети

Итак, первым этапом в любом случае – будет ли проводиться капитальный ремонт. или проводка будет прокладываться в новой квартире, всегда идет составление схемы квартирной электросети. И лучше всего это выполнить самостоятельно – никто, кроме хозяев не сможет сделать это качественней.

Возможно, кто-то сомневается в своих способностях провести подобное планирование. Ничего страшного – торопиться не надо, делаем все последовательно, шаг за шагом. И вы убедитесь, что это вовсе не так сложно.

Для начала, нужно подготовить план своей квартиры. Вариантов здесь может быть несколько. Во-первых, можно снять копию с технического паспорта. Во-вторых, настоящему му жчине не должно составить труда вчертить примерную схему (лучше всего, конечно – в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании , можно найти типовой проект дома, в котором расположена квартира. (Такой документ может быть в ДЭЗе , другой эксплуатирующей или проектной организации. Не исключено, что на помощь придет интернет). И в-четвертых , современные компьютерные инженерные приложения (САD ) позволяют быстро и точно исполнить нужный чертеж .

Для примера возьмем схему однокомнатной квартиры, выполненную буквально за 10 минут в САD . Порядок планирования квартирной электросети сети с другим количеством и расположением комнат не меняется — принципы остаются такими же.

В данном случае, Room 1 – это совмещенный санузел, Room2 – прихожая, Room3 – кухня и Room4 – жилая комната.

Неплохо еще иметь вариант т акого чертежа и с проставленными размерами: по нему затем будет проще определять необходимое количество кабельной продукции.

Тот же чертеж — с проставленными размерами в масштабе

Чтобы не бояться ошибки и какой-то случайной порчи чертежа , можно распечатать себе не принтере или сделатьксерокопии в нужном количестве – для черновиков, взяв за основу для начала «голую» схему – только стены, окна и двери.

Исходная «чистая» схема — с нее и начнем работать

Теперь нужно представить, как на этой площади будут расставлены имеющиеся предметы мебели и электроприборы самого разного назначения. Спешить не стоит – необходимо обязательно учесть не только то, что уже приобретено и ждет установки, но и планируемые новинки в перспективе хотя бы лет на 5 ÷ 10. Например, подрастают детки, и уже через пару лет в их комнате потребуется поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т.п . В гостиной в перспективных планах установить современное климатическое оборудование (кондиционер или конвекторы), а на кухне рано или поздно хозяйка захочет посудомоечную машину и многофункциональный духовой шкаф.

Мало того, надо на схеме расположить все эти предметы мебели и бытовой техники в местах, где они, с определенной доле допущения, будут устанавливаться. Очень неловкая ситуация случится, если по завершении прокладки новой проводки, уже через совсем непродолжительное время, придется доставать старые удлинители! Зачем тогда были все эти ремонтные мучения?

Наверное, будет разумным провести по этому поводу «расширенный семейный совет», чтобы прийти к единому мнению по интерьерному оформлению и наполнению помещений. И вот теперь снова обращаемся к чертежу – начинаем «расставлять» все по местам. Особых принципов по условным обозначениям здесь можно не добиваться – эта схема рабочая. Главное – пронумеровать все предметы и приборы, вынести их в описание – таблицу, и желательно – выделить на схеме те, которые потребуют обязательного подключения к источнику питания, например, заштриховав другим цветом (на рассматриваемой для примера схеме – выделены красным оттенком).

Итак, по комнатам:

Виртуально «расставим» все по своим местам

В гостиной:

1 – раскладной диван-кровать .

2 – прикроватный столик с ночником и точкой подключения, например, зарядного устройства для телефона.

3 – кондиционер – сплит-система .

4 – плазменный телевизор с саунд-системой «домашний кинотеатр», приемным ресивером или иным телевизионным цифровым оборудованием.

5 – стол обеденный со стульями.

6 – шкафы.

7 – рабочий уголок с компьютером и периферией.

Те точки, которые требуют подключения, можно выделить и в тексте.

На кухне:

8 – холодильник.

9 – обеденный стол со стульями.

10 и 11 – рабочие столы (столешницы ) на которых могут располагаться стационарно или периодически кухонные приборы – микроволновка, мультиварка, комбайн, блендер, электрочайник и другие.

12 – электрическая плита с духовкой.

13 – мойка.

14 – посудомоечная машина.

В ванной и санузле:

15 – стиральная машина.

16 – бойлер.

17 – мойка с точечной подсветкой и точкой подключения фена.

18 – унитаз.

19 – ванная.

В прихожей:

20 – шкаф-купе с дополнительной точечной подсветкой.

Итак, основные «потребители» на схеме выделены. Понятно, что нужны еще и резервные розетки (например, включить утюг, пылесос, другие мелкие бытовые приборы) – их размещение тоже можно предусмотреть, так, чтобы они не оказались бесполезно расположенными за массивными предметами мебели.

Можно на отдельном чистом «бланке» сразу нанести места расположения розеток.

При этом можно, конечно, использовать любые условные обозначения, понятные для себя. Но если хозяин желает, чтобы его замысел стал понятным и специалисту электрику, то лучше применять принятые в профессиональной среде значки. Все их знать — вовсе необязательно , достаточно будет самых основных. Например, тех, что указаны в таблице:

Условное обозначение	Что обозначает на схеме
	Силовой щиток
	Счетчик потребленной энергии
	Однополюсный автомат защиты
	Двухполюсный автомат защиты
	Устроство защтного отключения (УЗО)
	Розетка с защитным заземляющим контактом, для скрытой установки
	Розетка двойная, с защитным заземляющим контактом, для скрытой установки
	Розетка трехполюсная, с защитным зхаземляющим контактом, для открытой установки
	Розетка двухполюсная, с защитным заземляющим контактом, повышенной влагостойкости (IP44 - IP55)
	Выключатель одноклавишный
	Выключатель двухклавишный
	Блок - два выключателя и розетка, скрытой установки

Итак, разместим на схеме розетки:

Теперь – самое время подумать о точках освещения. Их можно располагать и по центру помещения (вот когда понадобятся размеры в масштабе), и в произвольном порядке, делая акцент освещенности в ту или иную сторону или же организуя несколько точек (ярусов) подсветки. В нашем случае – размести лампы по центру комнат. И сразу же отмечаем места для включателей. Их обычно располагают внутри комнаты (за исключением санузлов и, иногда, кухонь). Типичное место установки – около двери, со стороны замка. Хотя – это вовсе не догма, хозяин может сам определить место наиболее удобное, по его мнению. Например, можно в прихожей разместить блок выключателей, которые буду задействованы на освещение самого коридора, на санузел и даже на кухню.

Затем, «подвешиваем» светильники и расставляем выключатели

С размещением определились, теперь необходимо переходить к планированию трассы прокладки проводов. Вот здесь возможны различные варианты, в зависимости от степени готовности помещений с точки зрения строительства , от планируемых способов отделки, от места расположения ввода в квартиру, от предпочтений самих хозяев.

Видео: Советы по планированию квартирной электросети

Способы прокладки электропроводки в квартире

Сразу оговоримся – рассматриваться будут только квартирные варианты, то есть с бетонными или кирпичными стенами. Если кому-то нужна информация про , то он может получить ее в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, какие приемлемые способы прокладки силовых кабелей используются в квартирных условиях:

А. Если стены находятся в «черновом» варианте, и в будущем их планируется покрывать слоем штукатурки или облицовывать гипсокартоном, то проводку можно расположить прямо по имеющейся поверхности в гофрированных пластиковых трубах (если это позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде, при условии, что кабель имеет надежную двойную или тройную изоляцию.

Видео: вариант пр окладки проводов по стенам квартиры

Б. Если штукатурный слой на стены уже нанесен , или он планируется слишком тонким, неспособным закрыть кабельную разводку, то придется проделывать штробы в стене для укладки в них проводов.

Дело это , конечно, очень утомительное и пыльное, но деваться бывает, что и некуда – такой подход нередко остается единственным вариантом. При укладке проводов в такие штробы они фиксируются в них либо гипсовыми нашлепками , либо специальными пластиковыми скобами-дюбелями, вставляемыми в просверленные для них отверстия.

Провод может в штробе крепится специальной скобой …
… либо просто гипсовыми «нашлепками»

Штробы нельзя прорезать в совершенно произвольных местах. Существуют на этот счет определенные правила – есть зоны вблизи оконных и дверных проемов , наружных и внутренних углов, около газовых магистралей, где проделывание штробов и укладка кабелей недопустимы. Графическая информация на этот счет – на приведенных ниже схемах:

Обязательно обратите внимание на одну существенную деталь. Все скрытые прокладки к розеткам и выключателям от распределительных коробок должны вестись исключительно вертикально. Объясняется это очень просто – так несложно будет проследить трассу закрытого штукатуркой провода безо всяких специальных приборов.

А вот так делать — категорически запрещено

Никаких уступов и поворотов, никаких «по прямой» под углом не должно быть. Не надо надеяться, дескать «я запомню». Это очень быстро забывается, а, кроме того , попытку просверлить отверстие или вбить гвоздь может предпринять и другой человек. Закончиться это может весьма печально.

При прокладке кабелей в штробах необходимо иметь в своем арсенале еще и коронку для перфоратора, которая потребуется для вырезания гнезд под под розетники и распределительные (распаечные ) коробки.

Теперь поговорим о магистральных участках, по которым будут прокладываться провода от распределительного щита до монтажных коробок.

1. Первый вариант – точно также , как описывалась выше, то есть горизонтально вдоль верхнего края стены, в штробе или в горфротрубе . Вариант – чрезвычайно трудоёмкий и затратный – например, чтобы подвести питание к розетке на противоположном конце большого помещения потребуется обогнуть все углы – кабеля уйдет очень много.

2. Если в новой или подвергающейся капитальному ремонту квартире еще н залиты стяжки на полах, то можно магистрали проложить в пластиковых или металлических трубах по по верхности перекрытия. Здесь можно будет прокладывать трассы к распределительным коробкам самым кратчайшим путем . В дальнейшем стяжка или иное покрытие пола полностью скроют эти кабельные прокладки.

Кстати, при таком «нижнем» расположении квартирной электропроводки в ряде случаев можно вообще обойтись без проделывания штробов или свести эту операцию до минимума. Для укладки проводов в таких ситуациях нередко используются специальные электротехнические плинтусы, на которых имеются уже смонтированные .

Да и это – еще не все. В широкое распространение входит новый тренд – специальные комплекты, которые включают в себя электротехнические плинтусы , кабель-каналы , распределительные коробки, розетки и выключатели, другие электроарматурные изделия.

Комплект для прокладки проводки — продумано все, до мелочей

Безусловно, не для всех стилей отделки помещения такой подход применим, но он также вполне имеет право на существование. И пользуется, кстати, постоянно растущим спросом, так как до минимума сводит грязные и сложные строительные работы.

3. Другой вариант, помогающий существенно снизить расход проводов – использование для прокладки магистральных трасс поверхности потолка. Это, конечно, не избавляет от необходимости делать штробы для прокладки проводов по стенам и гнезда для установки розеток и коробок. Но вот от распределительного щитка и до монтажных коробок провода можно крепить в на специальные клипсы прямо к потолку, прокладывая трассы по кратчайшему расстоянию. Кстати, абсолютно ничего не мешает разместить и сами распаечные коробки также на плоскости потолка (правда, к ним потом будет непросто добраться, если потребуется провести какие-либо ремонтные или наладочные работы).

Потолок — отличное место для размещения электропроводки. Конечно, при условии дальнейшей его декоративной отделки

Правда, все это будет возможным только в том случае, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, который скроет кабельную разводку. Одним словом, если есть возможность смонтировать подвесной или натяжной потолок — надо обязательно соглашаться — масса электротехнических проблем попросту «растворится». В крайнем случае , вполне реальнопридумать какую-нибудь оригинальную подвесную конструкцию вдоль стенки, в которой можно будет спрятать проложенные провода.

Цены на кабели и провода для строительства и ремонта

Кабели и провода для строительства и ремонта

Продолжаем составление схемы

Вернемся снова к нашей схеме – точки, куда надо подвести электропитание, на ней уже отмечены, но трассы пока еще не проложены. Самое время заняться этим.

Как прокладываются магистрали читатель уже, наверное, понял, и применительно к своей квартире сможет определиться – будет ли это настенная прокладка, либо можно вести на некоторых участках по кратчайшему пути, если используется пол или плоскость потока.

В нашем примере трассы будут вестись вдоль стен.

Итак, в каждом помещении должна быть своя монтажная коробка (как минимум – одна). Располагается она, как правило, неподалеку от входа линии от распределительного щитка в помещение. Коробку санузла целесообразнее разместить в коридоре, чтобы контактные соединения в ней лишний раз не подвергались воздействию повышенной влажности.

На схеме условно отметим распределительные коробки оранжевыми кружками.

Продолжаем составление схемы — намечаем расположение монтажных коробок

Начинаем «тянуть провода» к каждой коробке от самых дальних розеток. Шлейфом, то есть последовательно, розетки лучше не располагать – могут случиться падения напряжения на дальней, если перезагружены те, что лежат ближе к коробке. Лучше не поскупиться и проложить к каждой собственный кабель.

Кстати, если розетки размещены «соосно» с двух сторон одной стенки, можно их подключить проводами, идущими от одной коробки и расположенными в одном штробе (на на шем примере специально показана такая возможность – розетка в гостиной и в кухне). Безусловно, это позволит здорово сэкономить на прокладке штробов . В этом случае можно и применить один общий кабель — правда, при этом не забываем про то, что сечение провода, идущего к такому блоку, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.

Чтобы легче было разбираться на чертеже, провода к розеткам обозначим, к примеру, красным цветом.

«Протягиваем провода» от коробок к розеткам

Сменит цвет карандаша на зеленый , и «проложим» провода, ответственные за освещение – от монтажных коробок к выключателям и светильникам.

Аналогично поступает с освещением — светильниками и выключателями

Теперь нанесем на схему распределительный силовой щит и проложим от него «магистрали» к распаечным коробкам. Можно, конечно, ограничиться одним кабелем на каждую комнату, который будет питать и освещение, и розетки. Однако, мы про это уже говорили, разумнее все же разделить их на два разных потока. Если, конечно, позволяют финансовые средства , так как и кабельной продукции, и автоматов, и УЗО в этом случае потребуется больше. Одним словом, решать хозяину, так как оба варианта, в принципе, допустимы.

На схеме показан вариант объединенной проводки для обеспечения электропитания и освещения (утолщенные синие линии от щита к распределительным коробкам ).

Теперь — очередь линий от распределительного щитка к монтажным коробкам

И, наконец, еще один нюанс. К некоторым приборам, которые потребляют ток повышенной мощности, прокладываются от распределительного щитка совершенно отдельные линии, имеющие собственные автоматы, УЗО, штробы прокладки проводов. Они на всем своем протяжении не должны иметь никаких других подсоединений, ответвлений и т.п . Очень часто такие линии заканчиваются не обычной розеткой, а усиленной, особого типа. А в ряде случаев электроприборы повышенной мощности подключаются к сети вообще не через розетки, а через установленные непосредственно рядом с ними

На на шей схеме проведем отдельные линии питания от щита к электрическому духовому шкафу на кухне и к бойлеру в объединенном санузле (толстые линии фиолетового цвета).

«Подключаем» особо нагруженные линии (духовка и бойлер) и вход из подъезда. Схема готова!

И, наконец, завершим схему, начертив на ней общий ввод в квартиру с подъездного распределительного щита

Итак, схема готова, и можно начинать применять ее практически. А прежде всего, она поможет рассчитать сколько и какого провода потребуется для монтажа новой квартирной электросети.

Можно переходить к работам «на местности» — переносить чертеж реально на стены помещений, уже точно определяя места расположения коробок, линии штробов , точки установки розеток и выключателей – все основные принципы были нами оговорены, чертеж под рукой – за дело!

Наверняка при проведении разметки возникнут вопросы — на ? Строгих правил здесь нет, а рекомендации подробно расписаны в нашей публикации, специально посвященной этой проблеме.

Прочерченные на стенах линии разметки и масштабированный чертеж помогут подсчитать количество проводов для каждого участка. А вот какого сечения провода потребуются?

Какого сечения провода нужны для прокладки?

Любая линия на на шей схеме, выходящая с распределительного щита, оснащена автоматом соответствующей мощности и устройством защитного отключения (УЗО), со своими параметрами срабатывания при определенном токе утечки. Плюс к этому, обязательно устанавливаются общий автомат на всю квартирную сеть и общий УЗО. Все эти упомянутые величины напрямую зависят от суммарной нагрузки на каждом выделенном участке, а затем уже они дают общий результат за всю квартиру.

Итак, зная довольно точно , какие электроприборы будут использоваться на каждом из участков квартирной сети, можно подсчитать суммарную нагрузку на нем . Берутся для этого паспортные данные устройств (приборов), принимается во внимание вероятность одновременной их работы, и обычным суммированием находится потребляемая мощность. Если паспортов на изделия нет, то можно поискать их данные в интернете или же просто воспользоваться усредненной таблицей мощности наиболее популярных бытовых приборов и устройств:

Вид электроприбора	Примерная потребляемая мощность
Гидромассажная ванна (Джакузи)	2000-2500 Вт.
Печь для мини-сауны	10-15 кВт
Теплый пол	0.7-1.5 кВт
Солярий домашний	1,5-2,5 кВт
Кондиционер-сплит	около 2500 Вт
Вентилятор	до 900 Вт
Осветительные приборы (в зависимости от применяемых ламп и количества рожков)	100 - 1000 Вт
Радиоприемник (Музыкальный центр)	100-250 Вт
Компьютер стационарный с ЖК-монитором + периферия (принтер, сканер, модем, маршрутизатор и т.п.)	до 800 Вт
Телевизор	100-200 Вт
Саунд-система "домашний кинотеатр"	до 750 Вт
Пылесос	до 1200 Вт
Утюг	1000-2000 Вт
Электромассажер	до 300 Вт
Фен	500 - 1000 Вт
Зарядные устройства гаджетов	около 50 Вт

Для расчета можно воспользоваться формулой, позволяющей определить ток потребления на каждом участке сети.

I c ум = P сум / U ном

I c ум – суммарный ток нагрузки на данном участке цепи.

P сум – суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных в цепь.

U ном – номинальное напряжение в сети (в нашем случае – это бытовое напряжение 220 В ).

Если, к примеру, рассчитывается участок, на котором с большой долей вероятности будут одновременно работать компьютер (750 W), обогреватель (1,5 kW), настольная лампа 100 W, и периодически будет включаться электрочайник (еще 1,75 kW), то получим общую потребляемую мощность, доходящую в пик нагрузки до 4,1 киловатта. Подставив это значение в формулу, получим ток потребления в 18,6 А .

При проведении профессиональных подсчетов пользуются более сложными методиками, которые учитывают еще массу всяких нюансов сети (это больше относится к трехфазной сети 380 вольт ). В условиях не слишком разветвленной и нагруженной однофазной домашней сети рекомендовано для страховки просто прибавить к полученному результату еще 5 ампер . В итоге в нашем примере получается 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А

Теперь остается только зайти в таблицу (приведена ниже) и найти наиболее приемлемое сечение медного кабеля, в зависимости от того, какой вид провода будет применяться.

Сечение медной жилы
	одножильные провода				двужильные провода	трехжильные провода
	одиночно проложенный ппровод	пучек из двух проводов	пучек из трех проводов	пучек из четырех проводов	одиночный двужильный провод	одиночный трехжильный провод
0.5	11	-	-	-	-	-
0,75	15	-	-	-	-	-
1,0	17	16	15	14	15	14
1,5	23	19	17	16	18	15
2,5	30	27	25	25	25	21
4,0	31	38	35	30	32	27
6,0	50	46	42	40	40	34
10,0	80	70	60	50	55	50
16,0	100	85	80	75	80	70
25,0	140	115	100	90	100	85
35,0	170	135	125	115	125	100
50,0	215	185	170	150	160	135

Нагрузка на участок в приводимом примере выпадает достаточно серьезная . По таблице получается, что с такой нагрузкой справятся или три единичных провода, проложенные единым пучком, сечение по 2,5 мм каждый, или же один трехжильный провод с сечение жил 4 мм.

Это – еще один аргумент в пользу того, что к каждой розетке (блоку розеток ) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с проводами большого сечения, подключая их к электроарматурным устройствам или проводя их контактные соединения – очень непросто из-за резко возрастающей жесткости .

Так ли важно рассчитывать это сечение? Может, имеет смысл проложить на всех участках примерно одинаковый провод?

Очень важно, и даже с нескольких точек зрения!

Первое. Провод слишком малого сечения может не в полной мере справляться со своей задачей. Он начнет греться, что со временем ведет к порче изоляции, нарушению контактов на клеммах или в скрутках. Это – прямой путь к короткому замыканию, то есть причине поражения электротоком или возникновения пожара.

Второе. Хозяин переусердствовал, и проложит провода избыточного сечения. Ради интереса, сходите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например, 1,5 и 2,5 мм. Разница вас, наверное, удивит и подвигнет на то, что все же стоит просчитать нагрузку, чтобы не платить лишнего за абсолютно ненужные, завышенные параметры.

Опыт квалифицированных электриков, поменявших проводку не в одной сотне квартир, дает возможность примерно изобразить домашнюю сеть в следующей картинке:

На схеме изображены некоторые возможные участки квартирной сети, с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной суммарной нагрузки, номиналом автомата защиты и порогом срабатывания (тока утечки) УЗО. Из всего многообразия кабельной продукции большинство специалистов в один голос рекомендуют ВВГнг (индекс Н Г г оворит о том, что он заключен в негорючую изоляцию).

Указанная схема – отнюдь не является догмой. Методику планирования сети и ее расчета , с которой вы ознакомились выше, никто не отменяет, так как всех нюансов в каждой отдельно взятой квартире учесть попросту невозможно.

К слову, это особенно касается современной кухни, которая в последнее время становится буквально «нафаршированной» электроникой и электротехникой. Достаточно только взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне лежит и функциональность, и потребляемая мощность кухонных аксессуаров.

Вид бытового электроприбора	Средняя потребляемая мощность	Особенности подключения к электропитанию
Плита или варочная поверхность электрическая	от 3500 до 12000 Вт	Индивидуально проложенная линия питания
Духовой шкаф электрический	от 2500 до 10000 Вт
Стиральная машина-автомат	от 1500 до 3000 Вт
Водонагреватель	от 2500 до 7000 Вт
Посудомоечная машина	от 1500 до 3500 Вт
Микроволновая печь	от 700 до 2500 Вт	допускается поключение к обычной 16 А розетке
Холодильник (только в момент пуска)	от 500 до 2000 Вт
Электрический чайник	от 700 до 1500 Вт
Кухонный процессор (комбайн)	от 500 до 1500 Вт
Хлебопечка, пароварка и т.п.	от 700 до 2000 Вт
Тостер	до 1000 Вт
Кухонная вытяжка	от 500 до 1500 Вт
Измельчитель отходов	от 400 до 1000 вт

Чтобы подключить такую массу оборудования, приходится и применять недюжинную фантазию в части расположения его на кухне, и проводить скрупулезные расчеты мощности. Посудите сами – сколь, казалось бы , непросто организовать хотя бы такое расположение розеток:

Кухня — совершенно особое помещение с точки зрения прокладки электрической проводки

И это, как утверждают, еще не самый «навороченный» вариант. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно очень четко и качественно просчитать.

Итак, схему читатель составлять научился, с правилами расчетов – ознакомлен, основные принципы прокладки кабельной части ему тоже уже известны. Можно смело браться за работу, а помощниками в этом пусть станут статьи нашего портала, которые подробно расскажут о приемах , о типах , об , подключении мощных электроприборов и о многом другом.Все это – в разделах и .

И последнее замечание. Автор этой публикации в полной мере осознает, что любой преподаватель электротехники влепил бы за качество выполненных графических схем «сочную двойку», поэтому, возможно, в комментариях появятся критические замечания по этому поводу. Однако целью и не ставилось учить посетителей сайта приемам черчения. Главное, чтобы читатель понял принцип, пользуясь которым он сможет самостоятельно спланировать свою домашнюю электросеть.

Видео: основные понятия о проведении самостоятельного монтажа квартирной проводки

Зная основные принципы электромонтажных работ, вы сможете сами выполнить электропроводку в доме и сэкономить достаточную сумму. Основой всех последующих видов строительных работ, после постройки стен и крыши, или перед капитальным ремонтом, есть правильный монтаж электропроводки. Постараюсь рассказать о самых основных принципах электромонтажа.

Тем более, что сделать его своими руками несложно, но для этого нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, а вот о необходимых знаниях, мы попытаемся рассказать популярно.

Как сделать электропроводку?

1. Схема электропроводки.

В большинстве случаев, схема электропроводки составляется хозяином строительства произвольно, проще говоря от балды. И, как правило, тогда, когда над головой у него стоят мастера, пришедшие выполнять эту работу.

Составление схемы выглядит следующим образом. С помощью мелка или кусочка кирпича, на стенах рисуют места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле дверей, а розетки по углам комнат. Знакома вам такая ситуация?

После окончания строительных работ, розетки оказываются за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве исполнения схемы электропроводки, можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, применяемых в жилье после окончания строительных работ.

Поэтому схему электропроводки, с указанием места размещения розеток, выключателей и соединительных коробок, нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода, и разделить потребителей на группы.

Должно быть минимум две группы потребителей, то есть два контура. Один это освещение и другой это розетки. Лучше, если такие два контура будет иметь отдельно каждое помещение в доме. Кроме того, каждый мощный электроприбор - духовка, электроплита или бойлер должны иметь отдельное подключение со своим автоматом.

Обязательно нужно согласовать эту схему с расположением в помещениях труб отопления, водопровода и газа, будущей расстановкой мебели и местом стационарных бытовых электроприборов. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов и раковин.

Розетка может располагаются на той высоте от пола, которая вам больше подходит. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

Если вы сомневаетесь ставить здесь розетку или нет, ставьте. Лучше пусть будет лишняя розетка, чем ее не будет в необходимом месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А сейчас о требованиях к выключателям. Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, возле двери в комнату, и обязательно со стороны дверной ручки.

Расположение выключателей должно быть таким, чтобы было понятно какой выключатель за какой контур освещения отвечает.

В выключенном положении у выключателя должна выступать верхняя часть, а во включенном нижняя.

Два одноклавишные выключатели всегда будут лучше одного двухклавишного. Но это требование не относится к выключателям для люстры.

Распределительный щит должен быть расположен в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более метр 70 от пола. Ни в коем случае не в ванной или кладовой, тем более не в платяном шкафу. Возле него не должно быть никаких соединений санитарно-технических коммуникаций. Все токоведущие части в нем должны быть закрыты.

2. Выбор провода.

Провод должен иметь жилы с различным цветом изоляции. Поэтому нужно брать весь провод одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил.

Для проводки лучше всего использовать моножильный медный провод, марки ВВГ - плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами НГ, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных заводов изготовителей. Требуйте при покупке, сертификат качества на него у продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Проводка в доме делается не на один год и здесь нельзя экономить.

Не используйте алюминиевый провод. При одинаковом сечении, медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой, это очень актуально. Кроме того, медный провод более долговечный, прочный, менее подвержен коррозии, чем алюминиевый.

А сейчас внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод марок ПВС (вот такой - он с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот такой) - они используются в основном, только для удлинителей. У такого провода сопротивление больше, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому он нагревается сильнее при нагрузке. Хотя он мягкий и его легко прокладывать при изготовлении проводки.

Не используйте для устройства электропроводки в квартире или доме, одновременно провода различных марок и из различных металлов.

А сейчас внимание. Запомните одно из основных правил по подбору сечения провода. Чтобы провод не нагревался, один его квадрат или 1 мм2 сечения провода должен нести суммарный ток не более 9 ампер, то есть таким кабелем можно подключать приборы мощностью не более 2 киловатт.

Исходя из этого должен применятся следующий кабель с сечением одной жилы в сочетании с соответствующими защитными автоматами:

И еще одно. Если вы планируете ставить розетки с заземлением, и у вас есть в наличии оборудованный по всем правилам контур заземления, тогда для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки, требуют установки розеток только с заземлением.
Но не ставьте розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без провода заземления! Это может сбить с толку потребителя. Он может подумать, что розетка защищена заземлением и горько поплатиться за это.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей, обратите внимание на их качество и наличие маркировки о выдерживаемой мощности. Не покупайте очень дешевых и очень дорогих. Берите среднюю ценовую категорию. По моему мнению, разница в цене не покрывает разницу в качестве.

Покупайте к ним установочные коробки (подрозетники) соответствующего размера и качества. Все импортные розетки и выключатели предназначены для установочных коробок евростандарта диаметром 68 мм.

Если планируете делать панельную планку из розеток и выключателей, тогда подрозетники должны иметь по бокам специальные выступы для соединения их между собой, на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели, и другое оборудование для распределительного щита, покупайте только хорошо известных и проверенных брендов. Здесь деньги экономить не стоит.

4. Монтаж электропроводки. Прокладка провода.

В домах со стенами из дерева проводку делают наружной. Если надо сделать внутреннюю, тогда только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только наружные. Если необходимо поставить внутренние, тогда так же только в специальных установочных коробках для деревянных конструкций. Все места соединений проводов, должны находиться только снаружи стен.

В кирпичном доме проводка может быть, как внутренней, так и наружной. Возле горючих конструкций из пластика или дерева, для защиты провода, используется металлический кабель канал. Для защиты провода внутри стен используют пластмассовую гофру, а по готовым стенам снаружи пластмассовый короб.

Для внутренней прокладки провода используют два способа. Первый, под штукатурку - сверху по стенам, и второй, с вырезанием канавки - штробы в стене, куда помещается проводка. Чтобы избежать повреждения провода при дальнейших работах, провод должен быть полностью утоплен в углубление штробы, без выступов. Для вырезания штробы, используют различное оборудование - от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специального штробореза.

Особенно важно то, что по существующим стандартам, провод должен прокладываться только вертикально и горизонтально, и только с прямыми углами. Его нельзя прокладывать как попало по всему помещению. Вертикальные участки проводов не должны проходить ближе, чем на 10 см к углам помещения, а также оконным и дверным проемам.

Провода прокладываются не пучком (их нельзя связывать вместе), а каждый отдельно, с расстоянием не менее 3 мм между ними. Потому что в пучке провода имеют меньше возможности к теплоотдаче и могут перегреваться. Также не должно быть пересечения проводов между собой.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально вверх к потолку. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от того, какой толщины будет потолок (штукатурка, натяжной, гипсокартонный), ставится распределительная коробка и формируется горизонтально полу канал проводов.

При необходимости горизонтальный участок можно проложить - на потолке, под полом, или горизонтально полу, но не ниже 10-25 см от него.

Такие нормы существуют для того, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами, вы в любой момент знали, где они проходят. Нарушение такой нормы, может привести к повреждению проводки и трагическим последствиям. Если вы решите повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы будете точно знать, что над розеткой или выключателем до потолка, а так же на расстоянии от потолка около 10-25 см сверлить отверстие нельзя. А во всех других местах это можно делать безопасно.

В местах соединений (розетка, коробка), обязательно нужно оставить провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления провода к стене сегодня достаточно разнообразный. Одинарный провод наилучше укреплять с помощью вот такого крепления "елочка". Оно имеет различные формы и размеры. Нужно просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту "елочку" на провод, и вставить в отверстие. Провод закреплен. Для монтажа металлического или пластикового рукава с проводом, тоже существуют разнообразные крепления.

При выводе проводов к распределительному щиту, их нужно обязательно промаркировать, приклеить малярный скотч с указанием куда именно идет этот провод.

5. Соединение проводов.

Теперь внимание! Важный момент.

Провода предназначенные для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 мм2, можно разрезать, соединять и делать от них ответвление.

Провод же, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов, сечением от 4мм2 и выше, нельзя разрезать, соединять и делать ответвление. Он должен быть цельным, и идти напрямую от щита до прибора. Кроме того, на каждый такой прибор нужно ставить отдельный автомат в щите.

Это правило ни в коем случае нельзя нарушать!

Порядок соединения проводов, в каждом случае отличается, в зависимости от того, какие потребители подходят к каждой конкретной коробке.

Но существует одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! На разрыв к автомату или выключателю должен подключаться провод с фазой, а не с нолем.

Соединение проводов должно быть надежным, безопасным и долговечным.

Простая скрутка запрещена правилами устройства электроустановок. Как бы не была она качественно сделана, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скрутка меди с алюминием тоже запрещена, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А сейчас о способах соединения проводов.

Первый способ это сварка проводов сварочным инвертором. Сначала делается скрутка, а затем ее конец соединятся сваркой. Но не у всех дома есть такой сварочный аппарат.

Второй способ это опрессовка. Специальные гильзы определенного размера, надеваются на соединяемые провода и с помощью специальных прессклещей, запрессовываются в гильзу. Но не у всех, опять же, есть такие клещи, а стоят самые простые из них около 20 долларов.

Третий способ это пайка. Скрутку проводов можно спаять при помощи паяльника мощностью минимально 100 ватт, олова и припоя. Главное не перегреть провода в месте спайки, чтобы не расплавилась изоляция. Этот способ более доступен в домашних условиях, при, конечно, определенных навыках.

После всех этих способов, соединение проводов нужно заизолировать термоусадкой или изолентой.

Все перечисленные виды соединений надежные, но они неразборные, трудоемкие, и уже устарели. Кроме всего прочего, для их выполнения нужно наличие специального оборудования, а монтажники за такие соединения выставляют цену дороже.

Поэтому здесь хочу сказать, очень важное замечание.

А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире эти соединения проводов: сварку, опрессовку и спайку?

Потому что, любой из современных самозажимных клемников производства фирмы WAGO, а не китайских подделок, спокойно выдерживает ток, который используется в жилом помещении. Кроме того, для такого соединения не требуется никакого дополнительного инструмента и изоляции. Каждый может соединить провода с помощью клемника своими руками. А при необходимости, можно легко изменить схему, ведь соединение с помощью клемников разборное.

Опять попрошу внимания. Это очень важно. В современной электропроводке, кабель сечением до 2,5 мм2, нужно соединять только с помощью клемных зажимов, и использовать для них автоматы не выше 16 ампер.

А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните надеюсь, вообще нельзя соединять, его нужно вести целым от распределительного щита к прибору.

6.Проверка выполненной электропроводки.

Обязательно после проведенного электромонтажа, нужно еще раз проверить правильность соединения и подключения всех проводов визуально. Можно проверить их и с помощью прибора. Для такой проверки есть в продаже специальные приборы (и это не тестер), но стоят они недешево. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, легче сделать самостоятельную проверку, потратив лишний час или два. При выявлении ошибок, а такое бывает, нужно, конечно исправить их.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щите это счетчик и автоматические выключатели - один общий и несколько по группам потребителей. Всё остальное оборудование, УЗО, дифавтомат, реле напряжения и другое, желательно поставить, чтобы обезопасить жизнь домочадцев и целостность подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки. А дифавтомат нужен, чтобы сделать это же действие автоматически.
Устройство защитного отключения УЗО срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток утечки, когда повреждена изоляция, пробивает на корпус нагревательный тэн или другой элемент. При прикосновении человека к поврежденным проводам или не изолированным частям оборудования, УЗО моментально отключит питание в сети.

Запомните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. Вот поэтому УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства так сказать в паре: одно защищает от утечек тока, другое от перегрузок и короткого замыкания. Если включить УЗО без автомата и соединить фазу и ноль, получив короткое замыкание, то УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО. То есть, дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или УЗМ (устройство защиты многофункциональное), отключает электропитание при его выходе из установленного вами диапазона. Это реле устанавливают для защиты электроприборов, включенных в сеть, от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применять правило, что лучше поставить автомат меньшей мощности, чем большей. Чтобы раньше сработал автомат и отключил питание, чем перегрелся провод, случилось короткое замыкание и загорелась проводка.

Запомните, что автомат защищает не подключенный к нему электроприбор, а только провод, который его питает, от перегрева.

О том, каким автоматом нужно защищать кабель с каким сечением, я уже говорил выше.

Главная ошибка здесь состоит в том, что люди стараются поставить автоматы с большей мощностью, из-за чего сгорает проводка и выгорают квартиры.

Провод не греется если к нему подключен прибор соответствующей мощности. Поэтому ставить автомат по мощности выше от расчетной, нет никакой необходимости.

Автоматы есть различных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

Вам нужно запомнить лишь следующее. Для всех розеток в квартире, нужно использовать автоматы только с английской буквой "В".

Для освещения можно использовать автоматы категории В и категории С.

А для всех остальных силовых приборов, можно использовать автоматы категории С.

Внимание! Ни в коем случае нельзя ставить в квартире автоматы категории Д, они предназначены для мощных станков и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8 .Установка подрозетников.

Место для установочной коробки в кирпичной или бетонной стене, можно высверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой - коронкой диаметром 70-75 мм. В подрозетник заводится необходимый кабель.

Подрозетники устанавливаются после проведения всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть, отверстие для подрозетника сверлим по голой, необработанной стене, а устанавливаем подрозетник на стену с полной и готовой отделкой.

Этот процесс простой. Отверстие для подрозетника, в кирпичной или бетонной стене, заполняется быстрозастывающим раствором, это может быть раствор строительного гипса.

Затем подрозетник или распредкоробку нужно вставить в отверстие, выровнять к поверхности стены и по горизонтали с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не была перекошена в одну из сторон.

В гипсокартоне, отверстие для подрозетника, вырезают специальной фрезой диаметром 68 мм и закрепляются с помощью боковых зажимов.

9. Монтаж розеток и выключателей.

Здесь нет никаких особых премудростей. Нужно снять верхнюю крышку розетки или клавиши выключателя. Подсоединить провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см. Уложить провода на дно подрозетника. Вставить прибор в подрозетник до упора. Закрепить шурупами прибор к подрозетнику и зажать до упора болты в нишах по бокам, которые прижимают к подрозетнику специальные лапки крепления. Затем установить крышку розетки или клавиши выключателя на место.
После установки розеток, выключателей и щита, подаем напряжение на электропроводку и проверяем правильность работы всех розеток, выключателей и автоматов.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме можно самостоятельно своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и что такое фаза. Но здесь есть много различных нюансов, которые неправильно выполняют даже так называемые специалисты в этом вопросе. Например, при постройке дачи, я только с четвертой попытки попал на нормального электрика. Электромонтаж это очень важный раздел работы, чтобы доверять его непрофессионалам.

Если вы решили нанять электрика, поинтересуйтесь у него, как он планирует проводить работу и какой у него есть инструмент для этого. Настоящие электромонтажники имеют весь набор специального инструмента, для проведения всех видов работ по устройству электропроводки. А если к вам пришли электрики у которых один молоток на двоих и тот одолжен у соседа, тогда гоните их в шею.

Спросите мастера, где он уже выполнял монтаж проводки и поинтересуйтесь результатами у хозяев. По тому, какой он сделает заказ на расходные материалы, можно понять о его квалификации и сделать выводы. После начала монтажа, внимательно следите за его работой, исходя из рекомендаций, о которых я рассказал вам в этом видео.
А если вы хотите сделать сами электропроводку, тоже руководствуйтесь этими правилами.
Что не ясно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкций.

Правильно подбирайте провода, мощность автоматов и пробуйте делать своими руками качественный электромонтаж.

Видео. Как сделать электропроводку в доме?

Качественные электрические магистрали в квартире или доме – это залог надежной и безопасной эксплуатации. Не имея на то специальных знаний и понимания процессов, происходящих во время распределения электричества – сделать их своими руками практически невозможно, или, в крайнем случае, не рекомендовано. Однако, услуги профессионалов нынче дороги, поэтому многие собственники стремятся приложить свои усилия. Мы расскажем, как это сделать правильно.

Проект домашней электрической сети

Проектный эскиз расположения кабелей, розеток и выключателей – это рутинная, но крайне необходимая работа. Без понимания точного местоположения, устроить домашнюю безопасную электрику невозможно.

Нюансы плана в следующем:

• Вся квартирная проводка делится на группы. Так, и монтировать легче, и система получит больше безопасности в случае нештатной ситуации. На эскизе группы проводов отмечаются разными маркерами для удобства и делятся на осветительные приборы, розетки, распределительные коробки, силовые кабеля и системы экстренного отключения.
• Учитывается «влажность» помещения. Например, уделять повышенные требования к домашней сети нужно в ванных, санузлах и наиболее холодных местах квартиры – прихожие, подоконные пространства. Там высока вероятность скопления конденсата из-за перепада температур в зимний период.
• Автомат, отвечающий за купирование тока, располагается внутри квартиры. Многие распределительные щиты находятся за ее пределами, поэтому придется повозиться, чтобы обустроить контрольный автомат внутри. Его монтаж несет большую пользу – в случае перенапряжения, обеспечить квартиру подачей тока не составит труда.
• Весь проект выверяется заранее, с сопутствующими положениями из правил безопасности. Прокладка проводов осуществляется строго вертикально или горизонтально. Нанесение параметров длин желательно сразу, так ориентация пойдет много быстрее. Если для составления качественного проекта, нет знаний, то документ приобретают у специалистов.

Методы монтажа электропроводки в квартире

До недавнего времени, монтаж домашней электрической сети шел по одному сценарию – провода укладывались поверх финишного покрытия стены – обоям или штукатурке. В известной мере это не бросалось в глаза, особенно если применялся витой провод – некоторые интерьеры только выигрывали от этого, ретро, например.

Требования: для проводки этого типа характерны такие места установки, как плинтуса, гофрированные трубы. Укладывать вместе силовые и кабеля освещения нельзя.

Соприкосаемые поверхности должны выполняться из несгораемого материала.

Большей популярностью пользуется скрытая прокладка проводки. Кабеля монтируются в штробах – специальных канавках, выбранных в стене или расположенных в подвесных потолках.

Требований к кабелю больше, нежели для открытого метода. В их числе: прочное тело провода, выдерживающее не только силовые нагрузки, но и толщу бетона, влагу, механические повреждения, подвижки. Для прокладки используется гофра – стальные трубы укладывать в скрытые каналы нельзя.

Монтаж электропроводки своими руками

Самостоятельная укладка начинается с разметки сети, в зависимости от выбранного способа. Отмечаются места установки силового узла и разводки от него.

Потребуются инструменты:

• Рулетка, средства измерения и контроля – водяной и лазерный уровень. Укладка должна проводиться аккуратно, особенно если речь идет о наружном способе монтажа.
• Кусачки для разрезания проводов. Все пучки будут спрятаны в гофрированные трубки.
• Металлические приобретать не рекомендуется, провода помещают в надежную изолирующую полость.
• Изолирующая лента для соединений проводов. Нож для зачистки концов.
• Болгарка. Она пригодится для выведения штробы в бетоне при закрытом способе. К ней приобретается зубило, которым удобно работать в мягких стенах – гипс, пеноблок.
• Штукатурный раствор для заделки штробы. Следовательно, потребуется инструмент для работы с раствором – шпатели, терки, емкости для замешивания.

Работа пойдет в обесточенной квартире, поэтому стоит заранее позаботиться о наличии удлинителя от силового кабеля под напряжением – провода отсоединяют от счетчика, подключая времянку. Длина его равна удобному передвижению по квартире.

Установка вводного щитка

Если общее напряжение находится вне квартиры, то потребуется лишь установка пакетников – системы УЗО (устройство защитного отключения). Ее, как правило, располагают недалеко от входной двери, ближе к потолку. Автоматов должно быть два – 16 А, для бытового пользования и 10 А – для освещения.

Штробление

Маркером или карандашом намечаются места для будущей укладки проводов. Они должны быть строго вертикальны и горизонтальны линии пола или потолка. Ширина канавки согласно плотному вхождению гофрированной трубки с пучком проводов – ее не должно болтать. Соответственна и глубина. Болгаркой делают надрезы по бетону, а затем долотом или зубилом выполняют штробление. Работу выполняют тщательно, дабы в будущем укладка кабеля прошла плотно.

Кроме штробы для провода, делают их и для подрозетников. Для этого требуется особая круглая насадка. Если ее нет, то по начерченной окружности, бетон или гипс выбивают. Работа шумная и пыльная, производится только в светлое время суток.

Резка и укладка проводов

Длина рассчитывается с запасом в 10–15 см, чтобы концы можно было свободно соединить между собой. Далее, укладка происходит на полу – общий пучок кабеля вкладывают в гофру, которую вкладывают в приготовленную самую толстую штробу. От нее пойдут ответвления.

Сразу готовят штукатурный раствор на основе гипса – он застывает быстро – и понемногу, закрывают штробу. Перерывы делают через каждые 50 см, дабы раствор успел схватиться. Концы силового кабеля вводят через пакетник в общий щит. Здесь требуются знания, поэтому работу на этом этапе совершает электрик. Кроме того, самостоятельные действия чреваты штрафами от ресурсоснабжающей организации. Вызвать мастера недолго, зато мороки меньше.

Установка розеток и выключателей

После того как закончена отделка – заштукатурена штроба, из стен выглядывают лишь концы проводов для розеток и монтажа выключателей, приступают к их устройству.

Есть несколько важных правил, соблюдение которых увеличит безопасность домашней электросети:

• У пола розетки быть не должны. Расчет на внезапное подтопление или испарение конденсата. У низко установленных есть больше шансов отсыреть и выдать короткое замыкание. Поэтому расстояние до 10 см учитывают сразу при прокладке штробы.
• Высота выключателей не имеет регламента. Однако для семьи с маленькими детьми это учитывается – ребенок в нежном возрасте не должен самостоятельно дотягиваться до интересующего его предмета. Учитывается рост школьника и свободное положение поднятой руки.
• Нельзя устанавливать токопроводящие устройства вблизи «мокрых» источников – ванн, раковин. Минимальное расстояние на кухонном фартуке – 50 см, в санузле – 2,5 м. Это правило касается и «горячих» точек – водонагреватели, газовые плиты, духовки и прочие подобные места. Причина – оплавление изоляции с выделением токсичного газа.
• При покупке внимательно осмотрите предлагаемый товар – розетки и выключатели должны быть полностью изолированы, иначе безопасности не будет. Подвижные части надежно укреплены. Хорошо поинтересоваться наличием сертификата качества.
• Монтаж розеток и выключателей также идет двумя способами – скрытым и наружным. Первый отличается специальными коробами, куда вставляются элементы. Второй – обычный, пластиковые модели приклеиваются или прикручиваются к месту вывода проводов.

Чтобы сделать свое жилье оснащенным качественной проводкой, следует внимательно отнестись к следующему:

• Замену проводки планируют до начала ремонта и подготовки стен. Как видно из писанного, это трудоемкая работа, следовательно, вести ее после того, как стены получат финишную облицовку – нецелесообразно.
• Планировать разводку следует при полном учете бытовой техники. Нельзя оставлять даже одну стену пустой. Вполне возможно, придет мысль переставить мебель и аппаратуру и точки, откуда возможно безопасное питание, там не окажется. Большое количество удлинителей приводит к несчастным случаям и травмам.
• Встроенные светильники должны иметь простое управление, поэтому схему прокладки согласовывают с профессионалами заранее. Монтаж подвесного или натяжного потолка – недешевое удовольствие и переделка вышедшего из строя прибора обойдется в круглую сумму.
• Лучше отдать предпочтение медному проводу, чем алюминиевому. Срок службы у него снижен в разы. Кроме того, даже новый кабель обладает хрупкостью, отчего при ручном монтаже на его поверхности появляются микротрещины. Они со временем под нагрузкой и постоянными перепадами температуры разрастутся, и кабель перестанет функционировать, что потребует его полной замены.
• Вести проводку лучше с минимальными соединениями. Спайки и скрутки приведут к быстрому выходу из строя всего кабеля. От перегрева на этих местах спасают специальные короба, заделываемые в стены.

Последнее «напутствие» – если понимания и умения обращаться с опасной стихией – нет, рисковать не стоит. Это чревато несчастными случаями при монтаже или при эксплуатации в будущем. Профессиональная работа стоит недешево, но к ней как бонус предлагается гарантия, которая обеспечит вашу жизнь комфортом на долгие годы.

Видео по монтажу электропроводки своими руками в квартире

В зданиях старой постройки электропроводка смонтирована для обеспечения электроэнергией в количестве, необходимом для питания приборов общей мощностью 1-2 кВт на квартиру. Такая мощность не отвечает потребностям современного человека, и проводку приходилось заменять на новую. В новостройках учитывается уровень потребления электроэнергии с учетом использования кондиционеров, компьютеров, стиральных машин и прочей техники. Применяются более надежные автоматы, современные УЗО, медные провода. Как же прокладывают электропроводку в современных зданиях?

Состояние на этапе сдачи

Проводка в любой новостройке уже на стадии проектирования рассчитывается с учетом того, чтобы обеспечить бесперебойное, безопасное снабжение жилья. При этом проект электроснабжения учитывает устройство всей проводки в здании, включая телефонные линии, радиотрансляционные сети, сети пожарной сигнализации. Этот вариант используется, когда квартиры в новостройках сдаются «под ключ».

Второй вариант, по которому выполняется электропроводка в новостройке, предусматривает ввод в каждую квартиру только питающего кабеля, рассчитанного для снабжения потребителей необходимой мощности. Далее установка счетчиков, электроустановочных изделий (розеток, выключателей), осуществляется владельцем жилого помещения самостоятельно. При этом либо привлекаются специалисты, либо работы производятся своими силами при наличии необходимых знаний и навыков. Такой вариант уместен, если помещения передаются владельцу без отделки, что очень часто практикуется на рынке современного жилищного строительства.

Нормативные документы

Создание проекта и монтаж электропроводки в новостройке осуществляется в строгом соответствии с требованиями норм, отмеченных в документации. Основными документами являются:

Последние редакции ПУЭ требуют, чтобы проводка, выполняемая скрытым способом в строящихся зданиях, обязательно была заменяемой, поэтому ее прокладка проводится в специальных электротехнических трубах из поливинилхлорида (ПВХ), которые заделываются в строительные конструкции.
В новостройках работы эти производятся сразу после возведения конструкции зданий и закрытия проемов. Очень часто они проходят параллельно с работами по устройству отопления.

Технология устройства электропроводки

Для начала работ потребуется схема электропроводки, на которой будут показаны места крепления розеток, выключателей, распределительных коробок, линии, по которым будут прокладываться провода. Также указываются параметры и характеристики проводки. Схема разрабатывается с учетом требований к будущей отделке помещений, так как некоторые решения при проектировании проводки, будут зависеть от материала конструкций и отделочных материалов.

Удобное расположение

Расположение электроустановочных приборов должно отвечать потребностям будущих владельцев новостройки, требованиям эргономики. При этом схема должна учитывать минимальные расстояния удаленности элементов проводки от сантехнических приборов, газопроводов. По согласованию со службами Энергонадзора возможна установка внутри квартир новостройки коммунальных щитков со счетчиками потребленной электроэнергии. Их расположение также должно быть отражено на схеме.

В соответствии со схемой, в квартирах новостройки размечают расположение будущей электропроводки, и устанавливают корпуса розеток, выключателей, распределительных коробок, распределительных щитов. Гнезда и ниши под них могут быть выполнены в стенах. При этом корпуса распределительных щитов должны быть выполнены из металла и заделаны в конструкции с использованием строительного раствора марки М150.

Прокладка проводов

Далее все розетки, выключатели и места установки осветительных приборов соединяются ПВХ трубками в соответствии со схемой подключения. Трубки эти заглубляются в конструкции стен. При этом в несущих стенах из железобетонных панелей штробление не допускается. Трубки монтируются под слоем штукатурки. По потолкам проводка выполняется в трубах, замоноличенных в железобетон перекрытия, либо проводится в пустотах плит перекрытия. Если трубы не были замоноличены в перекрытия на стадии возведения коробки здания, то они также скрываются слоем штукатурки либо за конструкциями будущих подвесных или натяжных потолков в новостройке. На каждом участке трубки должны быть целыми, без стыков.

Соединение и подключение защиты

На следующем этапе работ все будущие распределительные коробки, розетки и выключатели соединяются между собой и с местами монтажа осветительных приборов кабелями указанного в схеме типа и сечения, протягиваемыми в трубках с использованием специальных протяжек. Концы кабелей помечаются, чтобы избежать путаницы при подключении.

Далее производится соединение проводов в распределительных коробках. Делать соединения вне распределительных коробок, а также в установочных коробках и корпусах розеток и выключателей не допускается.

В распределительных щитах устанавливаются автоматические выключатели для защиты каждой отдельной цепи. Для цепей во влажных помещениях устанавливаются устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциальные автоматы.

В коммунальном щите вместе со счетчиком должен устанавливаться вводной автомат, который, так же как и счетчик, впоследствии пломбируется.

Исполнительная документация

После устройства проводки в новостройке обязательно нужно составить исполнительскую документацию, отражающую расположение электропроводки по квартире. Когда собственник квартиры будет устанавливать мебель, предметы интерьера, проводить дополнительные коммуникации, делать отверстия в стенах, он должен знать расположение проводов. В противном случае их можно повредить, а ремонт потребует существенных затрат времени и денег.

Такая документация выполняется в виде актов на производство скрытых работ, составления схем, использования фотографий, изображающих элементы электропроводки до оштукатуривания.

Дополнительно к этому в распределительном щите маркируются и подписываются все автоматы и УЗО по назначению цепей, защищаемых ими.
Сведения, которые указаны в исполнительской документации впоследствии будут использованы при оформлении технического паспорта жилого помещения (квартиры).

Но не всегда существующий проект удовлетворяет собственника квартиры в новостройке. Владелец может быть недоволен качеством работ, надежностью прокладки, расположением счетчика или распределительного щитка. В этом случае возникает необходимость изменить электропроводку.

Менять розетки, выключатели, делать удобную разводку внутри квартиры новостройки можно без разрешения. Но в изменения схемы электропроводки вне квартиры просто так вмешиваться не стоит.

Изменения в проекте

Если проводка в здании выполнялась в процессе строительства, всегда существует вероятность того, что владелец жилья в новостройке захочет изменить ее, ориентируясь своими соображениями о функциональности и удобстве.

Любые изменения в схеме электропроводки, касающиеся ее характеристик, считаются переустройством помещения, и должны производиться по согласованию с органами местного самоуправления на основании принятого ими решения. Это может быть изменение сечения проводов, замена автоматов, распределительного щитка, кабеля, подведение дополнительной линии питания и тому подобное.

Для этого собственник подает:

• заявление о переустройстве;
• договор купли-продажи, дарственная или другие документы, подтверждающие право на пользование квартирой;
• проект переустройства;
• технический паспорт;
• согласие всех членов семьи нанимателя;

Заключение органа по охране памятников в случае новостройки вряд ли понадобится.

Решения придется ждать дольше месяца – 45 дней. Причем может прийти как разрешение, так и отказ. Отсчет начинается со дня представления собственником всех необходимых документов. Орган, уполномоченный проводить согласование, после принятия решения, выдает или высылает подтверждающий документ в течение 3 рабочих дней.

Полученный собственником документ впоследствии будет являться основанием, дающим право на переустройство помещения.

С этого дня разрешается проводить работы по изменению электропроводки. При этом надо помнить, что новые линии и параметры прокладки будут отмечены в техническом паспорте на квартиру.