Сайдинг уже достаточно широко используется в строительстве как отделочный материал. Благодаря красивому внешнему виду и простоте монтажа сайдинг обрел свою популярность. Применяется такой отделочный материал при строительстве частного дома, дачи, бани или другого вспомогательного здания . Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками не отличается от обшивки дома из другого материала, технология работ одинакова.

Причины использования сайдинга

Необходимые инструменты

Работы по обшивке дома сайдингом просты и не требуют особых знаний , но все же ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а также их особенностями необходимо, особенно если человек не сталкивался с этим видом работ. Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, необходимо закупить материал, проверить наличие всего необходимого и выполнить подготовительные работы.

Инструменты, которые понадобятся для выполнения работ:

Виды сайдинга

Существует несколько видов сайдинга:

При заказе отделочного материала необходимо измерить площадь отделки и количество проемов. Обшивка окон сайдингом предусматривает дополнительный расход материала.

Кроме самих панелей, потребуются дополнительные элементы монтажа:

Подготовка к монтажу

Подготовка к установке сайдинга включает в себя выполнение нескольких обязательных пунктов:

• Осмотр геометрических показателей . Зачастую сайдингом отделывают не только новые, но и давно эксплуатируемые здания, которые могли «просесть» и изменить свою геометрическую форму. Поэтому необходимо измерять диагонали стен, чтобы они имели квадратную форму. Также проверить геометрическую форму оконных и дверных проемов. С помощью отвеса нужно проинспектировать перпендикулярность стен основанию.



• Подготовка поверхности . Необходимо удалить с поверхности фасада все выступающие элементы, это может быть решетка на окнах, наличник или ставни. Также, необходимо убрать отваливающуюся штукатурку или плитку.

  На деревянной поверхности удаляется краска, грязь и пыль, а также следует осмотреть стены на наличие грибка и плесени. При их наличии обязательно тщательно очистить поверхность с помощью грубого наждака. Деревянный дом после очистки обрабатывается антисептиками , чтобы в дальнейшем сохранить материал от гнили и грибка, а также антипиренами для защиты от огня при пожаре.

• Устройство каркаса . Пошаговая инструкция монтажа каркаса достаточно проста, прежде всего необходимо определиться с материалом каркаса. Он может быть деревянный или металлический.

  

  
  

  Для устройства горизонтального сайдинга каркас устанавливается вертикально, если сайдинг устанавливается горизонтально, то направляющие монтируются тоже по горизонтали. Вертикальный сайдинг — это негоризонтальный, установленный вертикально , а продукция соответствующей конструкции.





• Утепление стен . В качестве утеплителя удобно использовать минеральную вату. Маты нарезаются нужной длины и укладываются между направляющими стойками. Утеплитель должен быть немного больше, чтобы плотно зафиксироваться на своем месте. Кроме минеральной ваты, в качестве утеплителя может быть использована стекловата, пенопласт или экструдированный пенополистирол, но для устройства такого утеплителя понадобится больше времени.



• Устройство гидроизоляции . Для отделки деревянного дома наличие гидро- и ветроизоляционной мембраны обязательно. Если нет утеплителя, то пленка монтируется непосредственно на стену перед монтажом каркаса. При наличии теплоизоляции гидро- и ветроизоляционная мембрана устраивается поверх утеплителя и каркаса. Под монтаж сайдингом технология предусматривает наличие гидроизоляции на всю площадь отделки.

Технология монтажа сайдинга и его конструктивных элементов

Технология обшивки сайдингом обуславливает устройство дополнительных декоративных и функциональных элементов. Монтаж производится снизу вверх. Отделка цоколя может быть штукатуркой, плиткой или специальным сайдингом.

Отлив – это декоративный элемент, который выполняет функцию отвода атмосферных осадков от фасада . Устанавливается отлив по уровню, соблюдая горизонталь, и крепится в специальные гвоздевые отверстия к каркасу с помощью саморезов. Если гвоздевые отверстия не попадают на направляющую стойку, то можно в нужном месте сделать отверстие с помощью пробойника. Монтируется отлив таким образом, чтобы он мог спокойно перемещаться в пределах гвоздевого отверстия, это предотвратит деформацию монтируемого сайдинга. Отлив устанавливается по периметру здания над цокольной частью . После установки одного элемента последующий монтируется с нахлестом 2,5 см.

Внешние и внутренние углы устанавливаются одним элементом на всю высоту здания. Элемент внешнего или внутреннего угла отмеряется по размеру и обрезается болгаркой. Затем устанавливается в соответствующий угол и крепится одним саморезом. В таком положении нужно подкорректировать, чтобы элемент угла располагался строго перпендикулярно фундаменту. Когда будет установлен уровень, угол крепится к каркасу саморезами с шагом 200 мм. Крепление осуществляется таким же образом, как и крепление отлива. Правильность установки проверяется перемещением элемента вдоль оси.

Стартовый профиль устанавливается немного выше отлива и фиксируется саморезами к каркасу таким же образом, как и прочее элементы. Правильность крепления проверяется горизонтальным перемещением профиля. Если он не перемещается, значит, необходимо немного отпустить некоторые крепления.

Наличник вырезается по размерам оконного проема . Для каждого элемента необходимо предусмотреть обрезку под углом 45 градусов. Таким образом, размер каждого наличника берётся с запасом 150 мм. В верхнем наличнике устраиваются специальные язычки длиной 20 мм, для защиты от атмосферных осадков. Сначала крепится нижний элемент, затем вертикальные, боковые. Последним крепится верхний наличник, язычки вставляются в вертикальные элементы. Крепление выполняется по центру гвоздевых отверстий, а все элементы должны быть способны к перемещению по оси.

Установка сайдинга начинается с нижней панели . Нижняя часть вставляется в стартовый профиль, а верхняя часть прикручивается саморезами к направляющим. Крепление сайдинга к деревянному дому начинается со двора. Работа начинается от зон с повышенным движением: дверей или ворот. Если длина стены больше длины сайдинга, устанавливается соединительный элемент, в его качестве используется , в него вставляются торцы профиля.

После крепления первой панели выполняется установка второй, таким же образом . Монтаж последней панели осуществляется только после установки финишного профиля. Если последняя панель не подходит по размерам, её можно отрезать с помощью ножа. Отмечается линия обреза и несколько раз проводится по ней ножом, а затем маятниковыми движениями отламывается лишняя часть панели. Оконные и дверные проемы вырезаются таким же образом.

Софит для отделки открытых фронтонов крыш придает зданию законченный вид. Для их установки используются j-профиля. Один монтируется у стены, а второй параллельно ему у отвеса крыши. Измеряется расстояние между профилями и по нему обрезается софит, но он должен быть на 6 мм меньше для возможного температурного расширения. Софит монтируется между профилями.

Наружная облицовка дома решает несколько задач – улучшение дизайна фасада, защита стен от атмосферных явлений и утепление. Ценность любого отделочного материала заключается в совокупности нескольких факторов – долговечность, доступность, декоративные свойства, простота монтажа и ухода. Таким условиям отвечает отделка дома сайдингом. Поэтому это одна из наиболее популярных технологий, особенно если учесть, что существует несколько видов фасадных панелей, объединенных общим названием.

Отделка дома сайдингом – удачное сочетание традиций и современности

Виды сайдинга и их особенности

Сайдинг придумали американские переселенцы. Был он исключительно деревянным и представлял собой обычные доски, которые монтировали горизонтально внахлест таким образом, что верхние нависали над нижними. Сейчас только материалов существует несколько видов, а декоративных форм еще больше.

Деревянный сайдинг

В классической трактовке – это обрезная доска, которую крепят на обрешетку. Сейчас облицовку фасада дома деревянным сайдингом часто называют в честь родины технологии «американкой». И в обычном виде дом, обшитый таким образом, выглядит добротно, хоть и несколько по-деревенски.

Именно так выглядит классическая обшивка «американка»

Любителям рустикального стиля наверняка понравится немного грубоватый вид фасада, выполненного из необрезной доски – она придает дому уникальный колорит, несмотря на современную «начинку» пирога стены из утеплителя и защитной мембраны.

Брутальный стиль для деревянного дома

Этот способ крепления, который обеспечивает непроницаемость обшивки ветру и осадкам, дал толчок для появления профилированной фасадной доски. Она намного облегчает процесс монтажа, так как уже сама геометрия задает точный шаг, а внутренняя сторона монтируется к обрешетке сплошным настилом.

Скошенный профиль доски с шипом сделает монтаж проще и быстрее

Еще лучше в этом отношении для отделки фасада деревянного дома сайдингом – вагонка «американка». К скошенному профилю и выступающей кромке лицевой части добавились шип на верхнем торце и паз на нижнем, которые обеспечивают полную герметичность обшивки и защиту фасада от прямого проникновения холодного воздуха зимой и горячего – летом.

Термообработка фасадной доски «американки» значительно увеличивает срок ее службы

Фиброцементный сайдинг

Этот вид сайдинга для отделки дома по составу является искусственным камнем. Но в отличие от своих ближайших «родственников» среди фасадных панелей (поверхность которых сделана под сланец, известняк или кирпич), он имитирует обшивку деревянной доской. И по декоративным способностям ни в чем не уступает лучшим образцам природных аналогов.

Фиброцементная панель не уступает по «красоте» деревянному сайдингу, но значительно превосходит его по сроку службы

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу отделки и утепления домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Монтаж проходит по традиционной схеме – саморезами в верхнюю часть, чтобы выступающая кромка нависающей панели закрывала точки крепления. А внутренняя сторона, в отличие от классического сайдинга, расположена на обрешетке сплошным настилом, как у профилированной фасадной доски. Хотя с лицевой стороны обшивка напоминает укладку традиционной «ёлочкой».

Хотя это и родственник бетона, но крепление не сложнее, чем у дерева

По долговечности и эксплуатационным свойствам фиброцементный сайдинг один из лучших в своем классе – он относится к негорючим материалам, окрашенный в массе практически не выгорает на солнце, абсолютно устойчив к высокой влажности и колебаниям ее уровня, не изменяет своей геометрии при понижении или повышении температуры.

Древесно-полимерный сайдинг

Этот материал изготавливают из переработанной древесины и полимера и обычно именуют аббревиатурой ДПК, где «к» – это композит. Изначально сама технология планировалась как способ утилизации отходов деревопереработки и получения доски (панелей) для эксплуатации на открытом воздухе – террасы, фасады, малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне

ДПК имеет такую же «специализацию», что и дерево, но гораздо долговечнее

Вышло так, что стоимость изготовления оказалась выше, чем у аналогичной продукции из натурального сырья хвойных пород (в том числе и лиственницы). Но учитывая большой гарантированный срок службы (от 25 лет) без выгорания, растрескивания и коробления, в долгосрочной перспективе такой сайдинг себя окупит. Тем более, что он не нуждается в обработке антисептиками, антипиренами и в лакокрасочном покрытии.

Существуют разные виды структуры профилей из ДПК для облицовки дома сайдингом. Они отличаются толщиной лицевой части, формой «замка», количеством и расположением ребер жесткости. Но общее у них одно – имитация высококачественной деревянной доски.

Идеальное качество поверхности достигается уже на стадии изготовления

И хотя по типу лицевой поверхности обшивки и способу соединения панели больше похожи на вагонку или имитацию бруса, их все равно называют «сайдингом».

Металлический сайдинг

Есть два вида металла, из которых производят фасадные панели «под сайдинг»: алюминий и сталь. Вполне понятно, что для частного домостроения популярен второй вариант из-за более высокой прочности.

Простейший профиль – корабельная доска

Технология производства стального сайдинга для фасада дома такая же, как у профлиста или металлической черепицы – это холоднокатаный оцинкованный тонкий лист с защитно-декоративным покрытием. А за прочность к механическим воздействиям отвечает профиль, имеющий несколько ребер жесткости, которые имитируют какую-то деревянную обшивочную панель. Поэтому некорректны те утверждения, где указывается, что металлический сайдинг более востребован для обшивки коммерческих или гражданских зданий, чем для жилых.

Есть три варианта профиля:

• Елочка – классический сайдинг.
• Корабельная доска – вагонка или брус.
• Блок-хаус – оцилиндрованное бревно.

Фото отделки фасада частного дома металлическим сайдингом (блок-хаусом) популярна для деревенского стиля

Виниловый сайдинг

Это один из популярных видов фасадной отделки. Основная причина – доступная цена. Кроме того у полимерных панелей достаточная прочность (при условии правильно выполненной обрешетки), простой монтаж и не менее простой уход, высокая устойчивость к любым атмосферным воздействиям, большая палитра расцветок и фактур, вполне привлекательный внешний вид. А по долговечности он превосходит любую фасадную доску из натуральной древесины (даже с учетом ее термообработки).

Виниловый сайдинг хоть и относится к «эконом варианту», но может выглядеть очень привлекательно

Конечно, декоративные свойства у винилового сайдинга для фасада дома ниже, чем у натурального, композитного или фиброцементного. Но это если говорить об имитации деревянной обшивки – как и у металлических панелей, его искусственное происхождение очевидно. А облицовку из камня или кирпича он копирует достаточно убедительно.

Один из вариантов отделки сайдингом дома - виниловые панели под камень

К новинкам винилового сайдинга относится продукция известной компании Vinylit Fassaden GmbH. У нее есть серия особого вида фасадных панелей, которая отличается от стандартных не только видом профиля, но и декоративным оформлением – имитацией декоративной камешковой штукатурки.

Новинка на нашем рынке – сайдинг с эффектом декоративной штукатурки

Стоимость, как и внешний вид, такой облицовки уже не относится к эконом классу – в среднем «доска» площадью 1м² стоит почти 2000 руб. А объяснение простое – в какой-то мере этот сайдинг можно назвать композитным материалом из полимера и крошки натурального камня, который буквально «утоплен» в лицевой части панели.

Когда лучше проводить монтаж сайдинга

Обшивка фасада относится к «сухим» строительным технологиям. Единственный этап, когда могут использоваться строительные растворы – это подготовка поверхности к монтажу.

Если кирпичная стена не имеет трещин и осыпающихся участков, то ее перед обшивкой можно просто обработать грунтовкой со свойствами антисептика. И это необходимо только в том случае, если климат влажный, дом окружен деревьями (или стоит с подветренной стороны холма) и велик риск появления грибка или плесени на минеральной основе в условиях слабой вентиляции фасада.

Если необходимо обшить деревянный дом, то обработка антисептиком обязательна.

Поэтому, когда говорят, что монтаж сайдинга можно проводить в любое время года, то немного лукавят – для подготовительного этапа часто требуется положительная температура воздуха (среднесуточная должна быть не ниже +5°C).

Видео описание

Про возможные ошибки при монтаже сайдинга смотрите на видео:

Монтаж сайдинга

Каждый вид фасадной панели и каждый профиль имеет свою технологию монтажа.

Общими можно назвать несколько обязательных условий:

• обшивка проходит по технологии навесного вентилируемого фасада с одновременным утеплением стен;

Утеплитель под сайдинг – обязательный слой фасадного «пирога» для нашего климата

• необходимо как можно точнее рассчитать материалы, чтобы не остались большие остатки при «переборе» и не требовалось его докупать при недостаче (у окрашенных панелей из разных партий могут не совпасть оттенки);
• должен быть точно выверенный нулевой уровень у стартовой планки или первой панели снизу – именно она отвечает за «простоту» и правильность обшивки всей стены;
• при наличии у панелей соединительного паза, он должен быть снизу, чтобы в нем не собиралась влага;
• все проемы и угловые соединения должны быть оформлены соответствующими профилями.

Видео описание

Как производятся работы с сайдингом наглядно смотрите на видео:

Заключение

Сайдинг – это универсальные фасадные панели. Они способны воспроизвести фактуру всех строительных материалов и подходят для любого дома, а декоративные возможности ограничены только бюджетом строительства. Поэтому если вы остановились на варианте отделки фасада дома сайдингом, то выбирать подходящую расцветку лучше с дизайнером, который поможет подобрать оптимальный вариант для вашего дома.

Сайдинг имеет вид тонких листов, которые очень удобно собирать при помощи замков на панелях. Существуют несколько различных видов этой продукции. И каждый тип имеет свои недостатки и преимущества. Перед тем, как выбрать товар, следует познакомиться со всеми нюансами, которые могут вас ожидать при облицовке дома.

Дом, только для того стоит обшить сайдингом, чтобы он сохранил внешний вид и прослужил долго. Большим плюсом облицовочных плит, можно назвать его современность, за счёт богатого выбора оттенков и различных фактур. Работу можно сделать не прибегая к специалистам, что даёт возможность, старому зданию придать презентабельный вид и скрыть тем самым погрешности строения.

Главной функцией сайдинга является защита от атмосферных воздействий. Сохранять первоначальный вид строения на многие десятилетия и даёт возможность стенам «дышать».

Преимущества и недостатки

Плюсы:

1. Простота монтирования. Плиты идут с замками, при помощи которых крепятся листы. Верхний край листа крепятся саморезами, для них есть готовые отверстия. Способ крепления может быть различный: на каркас (деревянный или металлический) или прямо на стену. Общее время работы на конструкцию уйдёт 2 дня. Монтировать можно в любое время года.
2. Не требовательная плита в уходе.
3. Универсальный продукт , есть возможность делать обшивку не только снаружи, но и внутри помещения.
4. Долговечность ( 50 лет), в зависимости от вида.
5. Плиты имеют специальный полимерный слой , благодаря чему имеют высокую устойчивость.
6. Невысокие расценки на плиты, простота монтажа позволяет сделать облицовку дома своими руками.

Минусы:

1. Ограниченная гамма цветов.
2. Покрытия , подвержены механическим воздействиям (кроме металлических листов).
3. Плавятся при пожаре (виниловые плиты).
4. Хрупкие плиты на морозе (виниловые).
5. Высокая стоимость комплектующих деталей.

Мы рассмотрим на примере, когда надо произвести обшивку дома сайдингом в 34 кв. м:

1. Крепление одной плиты оценили в 180 рублей, итого 6120 рублей.
2. Пароизоляционный барьер (45 руб./кв. м) – 1530 р.
3. Утеплитель в один слой (75 руб./кв. м) – 2550 р.
4. Гидроизоляция (45 руб.) – 1530 р.
5. Обрешётка под утеплитель (60 руб.) – 2040 руб.
6. Каркас под сайдинг (75 руб.) – 2550 р.
7. Внешние откосы 150 р. За 1 погонный метр, а за 11,2 – 1680 р.
8. Обработка деревянной обрешётки антисептиком – 672 руб.
9. Фронтовые вылеты 24 п. м. / 300 р. – 7 200 р.
10. Оконные отливы 28 п. м. / 150 р. – 420 руб.

Отсюда итоговая сумма работы – 26 292 рубля.

Виды

Производители радуют нас большим выбором сайдинга:

Медный

Алюминиевый

Цементный

Деревянный

Стальной

Керамический

Цокольный

Расчёт количества и комплектующих элементов

Способы расчёта

Вооружаемся необходимыми инструментами при вычислении количества сайдинга:

• ручку и листок;
• рулетка;
• калькулятор;

Отдельно измеряем ширину и длину каждой стены дома и фронтона. Рассчитываем площадь каждой стены путём умножения длины на ширину.

Площадь треугольного фронтона рассчитываем по формуле: ½ длины карниза умножить на высоту крыши. Далее все площади складываем. Отдельно рассчитываем площадь окон и дверей. Из полученной первой площади вычитаем полученную площадь окон и дверей.

Теперь следует подумать об отходах. На обшивку прямоугольных стен следует прибавить 10% материала, трапециевидных – 15%, с различными выступами и углублениями – 20%.

Учитываем в расчётах отходы и всё это делим на полезную площадь 1-ой полосы листа. Во избежание ошибок, на чертеже располагаем листы в том порядке, как они будут укладываться.

Отсюда общее число листов = Н/S, где Н берём за высоту дома, а, S – полезная площадь одного листа.

Теперь рассчитаем комплектующие:

1. Следует узнать количество стартовых и финишных реек. Для этого берём измерения периметра дома (минус ширина дверей) и делим на длину одной направляющей (2 метра), получим их количество. В финишных деталях размер дверей не вычисляется.
2. Допустим, нужно будет состыковать некоторое количество профилей , здесь стоит учитывать нахлёст (3-5 см). К финишным и стартовым деталям это не относится.
3. Внутренние и наружные углы. Считаем общее количество углов и их длину. Полученную величину делим на два (длина одного профиля), получим их число штук.
4. На оконных и дверных плоскостях используем J-профили. Это величина вертикальных проёмов. На фронтоны идут диагональные срезы.
5. В соединительных операциях участвует H-профиль. Рассчитываем число реек, для которых не хватит своей длины для плоскости или для разделения цветов. Считаем их поштучно.
6. Приоконные профили. Периметр утопленных проёмов и будет их величина.
7. считаем исходя из суммы всех проёмов , которые нуждаются в облицовке. Расчёт лучше вести на штуки. При желании, наличник можно заменит на J-профиль.

Технология обшивки дома сайдингом своими руками:

1. Подготовительные работы.
2. Монтаж обрешётки.
3. Гидроизоляция и утепление.
4. Крепление направляющих.
5. Укладка сайдинга.

Подробная пошаговая инструкция

Необходимые материалы и инструменты:

• ножницы по металлу;
• пила или болгарка;
• молоток и отвёртка;
• шуроповёрт и уровень;
• угольник и рулетка;
• стремянка;
• сайдинг;
• металлический (деревянный) профиль;
• комплектующие элементы;
• саморезы или гвозди;
• утеплитель;
• влагозащитная мембрана;

Размещение самореза в крепежной планке

Проводим подготовительные работы, в результате которых освобождаем поверхность стен от выступающих элементов (решёток, наличников дверей). Обрабатываем монтажной пеной или цементной смесью все щели на ней и очищаем от пыли, грязи. Если дом деревянный, обрабатываем антисептиком, из пенобетона – грунтовкой с глубоким проникновением.

Перед тем, как монтировать обрешётку, определяемся с её материалом (из дерева или металла). Для бетонных и кирпичных стен, а также для металлического сайдинга монтируем только оцинкованный профиль. Делаем разметку на стене для крепления направляющих реек, которые крепим с противоположных сторон стены.

Между ними натягиваем нить для промежуточных реек. Крепление начинаем с П-образных кронштейнов с шагом 0.3-0,4 м. Для более плотного прилегания можно подложить клинья из пенопласта. Направляющие добавляем в местах дополнительной нагрузки. Например, около углов дверей, окон или уличных фонарей. Вертикальные рейки располагаем так, чтобы они не соединялись с чем либо, чтобы не нарушить вентиляцию стен.

При наличии деревянных или газобетонных сооружений, сооружаем гидроизоляцию. Можно взять влагозащитную мембрану. Если предусмотрен утеплитель, укладываем его на мембрану и только потом набиваем профиля. Стены без утеплителя должны также иметь расстояние между сайдингом и гидроизоляцией, опять же для вентиляции.

Далее, крепим направляющие элементы. Устанавливаем водоотлив на цоколь и угловые детали. Крепление делаем жёстко при помощи саморезов, начиная с верхнего отверстия, затем крепим середину. Если не хватит длины рейки, делаем стыковку Н-профилями. Стартовую планку закрепляем на 0,5 см от углового элемента.

Оконными планками или J-профилями делаем окантовку вокруг окон. Двери обиваем J-профилями, и углы запиливаем под 45 градусов. Не забываем делать зазор от цоколя и карниза на 0,6 см. Это делается для свободного движения материала при его расширении. Финишную планку укрепляем там, где планируем завершение (под крышей или верха стены).

Крепление панелей начинаем слева направо и сверху вниз от угла. Первую плиту закрепляем на стартовую рейку, двигаем её немного влево до щелчка замка, который находится в нижней части, вверху делаем крепёж саморезами.

Располагаем их с шагом в 0,4 м. Последующие ряды собираем по такому же сценарию. Панели не закрепляем жёстко, они должны иметь свободный ход. Верхний ряд плит заканчиваем финишной рейкой.

Особенности монтажа:

1. Финишная планка должна крепиться до того, как будет монтироваться последний ряд.
2. Нельзя делать жёсткое крепление плит при любом виде сайдинга. Это вызовет деформацию конструкции и нарушит первоначальный вид фасада.
3. Укладка плит ведётся строго снизу вверх, от угла дома к его середине.
4. Там, где будут проходить, например, трубы, отверстие в плите делается на 6 мм больше.

1. Стартовую полосу при укладке сайдинга можно и не закреплять. Просто срезать замки с нижней панели и это будет начало планки. Полоса без замка монтируется в конечной части рядов.
2. Н-профиля можно не использовать , а делать крепление внахлёст.
3. Крепления плит следует вкручивать в специально отведённые отверстия , и ни в коем случае в плиту. Зазор следует оставлять 1 мм, между шляпкой и пластинами, иначе произойдёт разлом плит при сильном нагревании.
4. Обшивая дом в жару , материал стоит накрывать от солнечных лучей.
5. Работать при температуре ниже «минус» 10 градусов , также нежелательно, так как при резке, элементы могут растрескаться. Пользоваться болгаркой стоит крайне осторожно.

Технология облицовки стен сайдингом представляет собой один из вариантов обустройства вентилируемого фасада. Данная система не зависит от вида используемых для обшивки материалов – есть лишь определённые нюансы.
Суть технологии состоит в том, что декоративные элементы монтируются на каркас, обеспечивающий вентиляцию внутреннего пространства конструкции. Они имеют различную конфигурацию и способы крепления, и вполне естественно, что это влияет на конструкцию каркаса.
Мы расскажем, как производится облицовка наружных стен сайдингом – одним из самых популярных на сегодня фасадных материалов.

Данный материал, название которого означает «наружная обшивка», изобрели в Америке, ещё в середине прошлого века. В нашей стране он появился в перестроечные годы – тогда облицовка сайдингом стен осуществлялась только в производственных и складских зданиях.
Итак:

• В то время в продаже был лишь один вид сайдинга: узкие длинномерные панели из алюминия, с окрашенной лицевой поверхностью. Особыми эстетическими качествами металлическая облицовка не обладала, да и цена была довольно высока.
  Поэтому они и не привлекали всеобщего внимания. Сегодня ситуация в корне изменилась, что позволило сайдингу, как отделочному материалу, занять свою нишу и в жилищном строительстве.

• Если говорить о длинномерных панелях, напоминающих по форме доску, то их ассортимент в настоящее время необычайно расширился. Кроме сайдинга из алюминия, появился и виниловый вариант(см.Облицовка виниловым сайдингом: делаем правильно), и деревянный, и фиброцементный.
  А их лицевая отделка настолько разнообразна, что позволяет не просто обшить фасад, но и подумать над его дизайном.
• Мало того, претерпела изменения и конфигурация сайдинга. Сегодня это не только узкие длинные, но и небольшие прямоугольные панели с полимерным или керамическим покрытием.
  Их поверхность может имитировать древесину, камень, кирпичную кладку, черепицу.

Сочетания разных вариантов для отделки цоколя , стен и фронтонов, дают прекрасный эстетический эффект, в чём вы можете убедиться, обратив внимание на фото. Некоторые виды сайдинговых панелей прекрасно вписываются даже в интерьеры, и нередко используются для отделки лоджий, балконов, мансардных этажей. Так что, к сайдинговым панелям пришла настоящая популярность.

Тонкости наружной обшивки

Технология облицовки стен сайдингом включает в себя: гидроизоляцию основания, установку обрешётки, монтаж утеплителя (по необходимости), и навешивание панелей. Традиционная сайдинговая панель, в нижней части имеет замок, а по верхнему периметру – монтажную кромку с перфорацией под крепёж.

• Монтируют их снизу вверх, внахлёст, чаще горизонтально. Замковая часть верхней панели защёлкивается на перфорированной кромке нижнего элемента облицовки, скрывая крепёж.
  В принципе, из таких панелей можно собирать секции, а потом навешивать их на каркас. Панели фиксируют к нему саморезами или гвоздями, в зависимости от того, какой материал использовали для обрешётки: металлический профиль или брус.

Для того, чтобы красиво отделать углы и приоконные зоны, подшить свесы кровли и фронтоны, необходимо иметь набор комплектующих элементов.
Мы предлагаем вашему вниманию их перечень:

Наименование комплектующих деталей	Применение
	Используется для формирования нижнего периметра облицовки, и крепления первого ряда панелей к стене.
	Необходим для торцевого соединения панелей, когда их длина меньше длины стен. H-профиль закрывает стык, и выглядит на поверхности, как разделительная линия.
	J-профиль необходим для обхода проёмов, мест примыкания к наклонным плоскостям, а также для подшивки софитов. Существуют не только жёсткий, но и гибкий вариант, позволяющий облицевать арочный проём.
	Закрывает стыки панелей в угловых соединениях, делая их аккуратными и привлекательными. Защищает наружные углы от повреждения.
	Обеспечивает стыковку панелей на внутренних углах здания.
	Декоративная деталь для отделки дверных и оконных проёмов.
	По сути, это широкий J-профиль. Используется для вертикального обхода проёмов.
	Соффиты используются для подшивки свесов кровли. Они имеют перфорацию, что обеспечивает надлежащую вентиляцию и отток конденсата.
	Используется как ветровая заслонка, в зависимости от конструктивных особенностей кровли.
	Завершающий элемент облицовки под свесами кровли, а также на горизонтальных участках оконных и дверных проёмов.

Как видите, комплектующих элементов немало, но некоторые из них могут и не понадобиться – многое зависит от размеров и конфигурации фасада и кровли. При продаже сайдинга, в магазине, покупателю предлагаются необходимые детали, а так же инструкция по их монтажу. Что касается обрешётки, то тут всё гораздо проще.

Обустройство каркаса

Обрешётку под сайдинг можно собрать из реек или брусков. Их размер подбирается в зависимости от того, будет ли в конструкцию закладываться утеплитель, и какова его толщина.
Возможно, понадобится и то, и другое:

• При использовании мягких теплоизоляционных материалов, их закладывают в ячейки между брусками. В этом случае, из реек сооружается контробрешётка, которая фиксирует ветрозащитную мембрану и, если нужно, второй слой утеплителя. Она же обеспечивает необходимый вентиляционный зазор.

• Применение более плотных материалов, таких, как экструдированный пенополистирол, пеностекло или вермикулитовые плиты, избавляет от необходимости монтажа дистанционных планок. Просто подбирается брус, высота которого на 3 см больше толщины утеплителя.
• Эта разница и обеспечит свободную циркуляцию воздуха между утеплителем и облицовкой. К тому же, высокая плотность этих материалов позволяет обойтись без ветрозащитной мембраны.
  Так что, на покупке дешёвого утеплителя ничего не сэкономишь. На самом деле, расходы и трудозатраты при этом только увеличиваются.
• Более долговечный вариант каркаса монтируется из алюминиевых профилей: направляющего (ПН) и стоечного (ПС). Они комплектуются по размеру, например: ПН50*40 и ПС70*50.
  Хотя, можно использовать и потолочные профили ППН28*27 и ПП60*27. В случае с металлокаркасом, отступ декоративной поверхности от основания обеспечивается прямыми подвесами.

• На этом, разница между деревянным и металлическим каркасом заканчивается. Работы по монтажу и в том, и в другом случае выполняются аналогично.
  Единственное условие для использования древесины – это антисептическая пропитка. Иначе перепады влажности и температур сделают своё чёрное дело, и каркас долго не прослужит.
• Если утеплять фасад нет необходимости, гидроизоляцию всё равно выполнить нужно. Для кирпичных или блочных стен это специальная пропитка, для деревянных – рулонная мембрана.
  При этом пояса обрешётки устанавливают только в одном направлении. Они должны располагаться перпендикулярно элементам облицовки.

• Значит, если панели будут устанавливаться горизонтально, то брус или профиль должен быть смонтирован вертикально. Шаг между ними обычно не превышает 60 см. А вот в случае с монтажом утеплителя, расстояние между стойками каркаса может незначительно варьироваться, в зависимости от ширины материала.
• Закладка в конструкцию утеплителя, диктует необходимость установки поперечных поясов. Делается это так, чтобы они образовали ячейку по размерам соответствующую плитному материалу. Несмотря на то, что теплоизоляционные плиты сидят в ячейке плотно, их дополнительно фиксируют клеем или специальными дюбелями с широкой шляпкой.

Вот, собственно, и вся сборка каркаса. Прежде, чем приступить к навешиванию панелей, необходимо с помощью уровня тщательно нивелировать его вертикальную плоскость. Это важно, так как перекосы могут в дальнейшем привести к деформации декоративной поверхности.

Монтаж облицовки

Производя отделку фасада сайдингом , его нередко используют и для облицовки цоколя. Только берут панели другой конфигурации, с имитацией под камень или черепицу. Они называются «цокольный сайдинг».
В этом случае, порядок действий такой же, как и при обшивке стен – только шаг между профилями делается в соответствии с размером используемых панелей.
Итак:

• По окончании сборки каркаса, приступаете к навешиванию сайдинга. Начинают эту работу с монтажа стартовой планки.
  Сначала нужно разметить горизонтальную линию, по которой она будет крепиться. Её уровень зависит от конструкции фундаментных стен и материала, выбранного для их отделки.

• Делается это так: на каждой стороне угла вкрутить по саморезу и натянуть между ними красящую нить. Получив отпечаток, саморезы нужно убрать, и приставить к углу стены внешний угловой профиль, отмечая карандашом расположение крепёжных кромок. Отступив от этой метки 6 мм, монтируется планка.
• Если вы не сделаете отступ, то на угловом профиле придётся подрезать крепёжную кромку. Длина стартовых планок 2,5 метра, и чтобы смонтировать их по всей стене, приходится использовать несколько штук.
  Учитывая температурное расширение, стыковать их вплотную ни в коем случае нельзя – нужно оставлять зазор 5-7 мм.
• В тех местах, где будет производиться торцевое соединение панелей, и, соответственно, устанавливаться Н-профиль, планку следует разрезать, оставив зазор 12 мм. На схеме, приведённой выше, всё очень наглядно изображено. Затем, монтируются внешние и внутренние углы – их можно стыковать внахлёст.

Аналогично, вокруг проёмов устанавливаются и J-профили, после чего, от нижнего угла можно начинать монтаж панелей. Если каркас и стартовые планки установлены правильно, никаких проблем при навешивании панелей своими руками, у вас быть не должно.
После завершения облицовки стен и фронтонов, вам останется только подшить софитами свесы кровли, но для этого лучше посмотреть видео – зрительная информация всегда усваивается лучше.

Время чтения ≈ 4 минут

Одним из наиболее экономичных способов придания фасаду дома привлекательного вида является отделка дома сайдингом своими руками. Кроме того данное изделие очень просто установить. Для этого достаточно иметь все необходимые инструменты и материалы, а также желание.

Преимущество отделки сайдингом с привлечение рабочих заключается в том, что они смогут точно рассчитать количество материалов и помогут подобрать наиболее качественные из них. Именно для этого нужно воспользоваться услугами специалистов. Но выполнить отделку дома сайдингом можно вполне и своими руками, а как это сделать, смотрите в нашей статье с фото и видео.

Для того чтобы сайдинг прослужил в течение длительного срока следует правильно производить его монтаж своими руками. Следующие рекомендации помогут с этим справиться:

• Панели не стоит плотно монтировать к обрешетке, так как сайдинг, как и прочие материалы для облицовки, склонен к сжатию и расширению под воздействием температуры. В процессе работы следует оставить зазор около двух миллиметров;
• Если изделия стыкуются с помощью аксессуаров или накладываются друг на друга, зазор для температурных расширений должен превышать 6 мл;
• Резать материал можно при температуре не более чем -10°;
• Отделка дома сайдингом своими руками предусматривает использование в качестве крепежей короткие оцинкованные саморезы. Они должны иметь округлую головку, а на конце не должно быть бура. Также допустимо применять толевые гвозди;
• Устраивать крепежи необходимо посередине прорези;
• Не нужно заранее нарезать изделие. Лучше всего делать это по мере работы.

Схемы и чертежи

Устройство обрешетки

С помощью обрешетки можно организовать систему вентилируемого фасада. Обрешетка для устройства сайдинга может быть металлической или деревянной. В зависимости от типа облицовочного материала, ее устраивают вертикально или горизонтально.

Инструменты для монтажа сайдинга

Значительно облегчит процесс работы применение пробойника насечек и перфоратора. Кроме них потребуются следующие инструменты:

• Ножницы и ножовка по металлу
• Шуруповерт
• Двухметровый строительный уровень
• Специальный карандаш для разметки
• Рулетка с длиной не менее восьми метров
• Столярный угольник
• Строительная веревка.

Пошаговая инструкция по отделке дома сайдингом своими руками

Отделку дома сайдингом можно производить с помощью специальной Н-рейки, которая специально разработана для этих целей.

Такой способ предусматривает устройство краев панелей в пазы изделия. При этом исключается необходимость в состыковке панелей по ровной линии. Лучше всего подбирать рейки под цвет сайдинга, чтобы они не выделялись.

Перед установкой реек необходимо закрепить сливные планки в нижней части стены. На них необходимо устраивать стартовые рейки, которые станут основой для крепления первой панели сайдинга.

При закреплении изначально застегивают верхний замок певого ряда с нижним замком следующего и прикрепляют к обрешетке. Только после установки финишной Н-рейки можно монтировать последний ряд изделия и закреплять их дополнительно не нужно. Стоит знать, что отделка сайдингом предусматривает его отступ от внешних и внутренних углов. Зазор должен составлять не менее десяти миллиметров.

Делать обшивку также необходимо и для свеса крыши. Для этого можно взять остатки материала. Можно воспользоваться специальными панелями с перфорацией. Такая процедура позволяет обеспечить пространству под крышей естественную .

Отделку дома сайдингом довольно легко выполнить своими руками, но лучше обзавестись помощником. Рекомендовано при покупке материала для отделки фасада дополнительно взять у продавца инструкцию по устройству, в которой будут указанные все процессы, необходимые к выполнению.